Эта статья предназначена для тех, кто хочет получить качественный фон в портретной фотосъемке, не имея профессиональной фотокамеры и .

Необходимо:

• пара новый методов, взятая на вооружение

Вы можете быстро адаптироваться к различному освещению и разнообразной композиции, но имейте ввиду, что большинство методов, что изложены ниже, работают лучше с одним или двумя объектами. Как только их число увеличивается, вам придется заново приспосабливаться. Хотя... ведь такова сама суть работы фотографа-портретиста, не правда ли?

Все, что отвлекает внимание - вырезайте!

Сколько раз вы смотрели вокруг объекта фотосъемки и были недовольны окружающим пространством? Причиной этого мог быть неаккуратный домашний интерьер, малопримечательный дворик или неудачно подобранный цвет стен в комнате. На первый взгляд, многие места фотосъемки достаточно скучные, но всегда есть возможность их улучшить. Думайте о том, что «видит» ваша камера.

Попробуйте поменять положение видоискателя, посмотреть выше или ниже, дальше или ближе, прямо или под углом. Анализируйте то, что отображается в видоискателе, и то, как меняется картинка. Вы можете избавиться от фоновых отвлекающих предметов, «обрезав» их (перекрыв чем-то или совсем убрав из композиции). Это поможет получить нужный кадр.

На снимке выше наглядно демонстрируется, как на портрете ребенка фотограф убрал изображение родителя. Темно-фиолетовый свитер напоминает по цвету и, конечно же, поспособствовал, чтобы все зрительское внимание сконцентрировалось на малыше. Освещение в данном случае не прямое. Свет падает из окна. Фиксированный объектив 85 мм, диафрагма 1,8, должна быть рассчитана для быстрой съемки, чтобы избежать размытия от естественного содрогания камеры.

Смотрите вверх или вниз

В большинстве ситуаций, если вы посмотрите на объект с высоты или снизу, то сможете подобрать отличный фон. Можно сесть на землю, встать на колени или присесть на корточки. Уместно будет даже залезть на дерево, встать на стул или скамейку. Таким образом, можно использовать небо или листву деревьев в качестве отличного фона. Это поможет намного расширить горизонты в фотографии и получить интересный эффект.

Размывайте задний фон

Прием усиливает выразительность объекта фотосъемки на переднем плане, благодаря чему снимок сразу становится более художественным. Достичь такого эффекта можно с помощью изменения отверстия диафрагмы или фокусного расстояния. Чем шире открыта диафрагма, тем сильнее размываются детали на заднем плане.

Если объект фотосъемки один, то его можно фотографировать на f/1.8 или f/2, получив приятный фон. Такой же эффект достигается при использовании длиннофокусных объективов. Стены, земля и другие элементы заднего плана потеряют свою резкость при размытии фона, и на таком портрете будет четко выделена модель, находящаяся впереди.

Замещайте экспозицию

Возможно, вы удивитесь, узнав, что фон можно сделать полностью черным или белым с помощью изменения экспозиции. Это крутой трюк. И никто не сможет догадаться, что для его выполнения вы не использовали профессиональный фон.

Дело в том, что камера может фиксировать только ограниченный круг света. Начните с освещения, падающего на объект съемки, и сравните его с количеством света, падающего на фон. Если разница чересчур большая, то изображение будет слишком белым или черным. Когда фон находится в тени, то обратно в камеру будет отражаться мало света.

Если же он светлый и яркий, то в камеру попадет много света, и задний план получится белым. Помните, что нужно измерять экспозицию по объекту съемки, а не по фону, и тогда у все получится..

Используйте больше имеющихся фонов

Данный способ опирается на предыдущий. Когда у вас нет достаточно большого зазора в экспозиции между объектом и фоном, вы можете схитрить, используя темные или светлые элементы композиции в качестве фона. Они будут либо поглощать лишний свет, предохраняя объектив от чрезмерно яркого отражения, либо наоборот - усиливать слишком слабое освещение. При этом вы с легкостью получите нужный эффект.

Оглядитесь вокруг - чаще всего в качестве хорошего фона выбирают светлые или темные стены. Хорошо сочетается белый фон и черное бархатное платье. Если при съемке использовать белую или черную футболку в качестве фона, на котором снимаете ребенка, вы можете получить отличный результат.

Увеличивайте расстояние между объектом фотосъемки и фоном

Еще один простой, но эффективный способ - увеличить расстояния между объектом фотосъемки и задним планом. Во-первых, это повышает размытость фона, как уже отмечалось ранее, во-вторых, увеличивается вероятность того, что фон будет белым или черным, согласно двум предыдущим пунктам. Таким образом, можно добавить глубины создаваемому портрету, что сделает изображение более интересным для визуального восприятия.

Используйте пятнистый или размытый свет

Если на фоне присутствуют солнечные пятна или размытые блики, это может сделать его приятным и интересным для восприятия. Катастрофа случается, когда пятнистый солнечный свет падает на лицо модели. Иногда такой прием можно использовать грамотно, намеренно добиваясь интересного эффекта. Если подойти к вопросу осторожно, стоит попробовать использовать яркий солнечный свет, пробивающийся сквозь деревья. Часто такое помогает сделать удивительные снимки.

Поток света

Многие из вас, когда учились искусству фотографии, узнали, что блики света на снимках - это результат плохой композиционной техники и зачастую фотографы избегают их в своей работе. Но иногда, особенно в портретном и свадебном фото, блики можно использовать намеренно. Это добавит изюминку в снимок со скучным фоном или скроет что-то, отвлекающее внимание зрителя от центра композиции. В данном случае удобнее работать с недорогими линзами, ведь их дорогие аналоги разработаны с учетом того, чтобы уменьшить вероятность артефактов света.

Для получения снимка с бликами располагайтесь таким образом, чтобы солнце находилось в кадре сбоку. Ни в коем случае не направляйте объектив прямо на него, так как это может испортить зрение. Пользуйтесь недорогими объективами, и это даст вам большее число световых пятен.

Учитесь использовать интенсификаторы цвета глаз

Усиление оттенка глаз - всегда считалось отличным приемом в портретной фотографии. Подчеркнуть взгляд можно с помощью различных фонов. Небольшой эксперимент и вы точно будете знать, как следует повернуть вашу модель, чтобы глаза ее засияли и стали более яркими.

Не бойтесь экспериментировать

И пусть фотографии признанных мастеров помогают вашему вдохновению! Подражая в самом начале мастеру, фотоснимки которого вам нравятся, вы можете получить интересный эффект на первом же своем изображении, а понять и осознать природу работы света - только через несколько месяцев упорной работы.

Попробуйте поэкспериментировать с черным фоном и естественным освещением. Если вы находитесь внутри помещения, то найдите окно и поместите объект съемки так, чтобы свет падал на лицо сбоку. Следует избегать прямых солнечных лучей, яркий свет должен падать перед объектом.

Запомните небольшую хитрость. На черном фоне все люди выглядят более выразительно. Если снимаете ребенка, сделайте портрет с кем-то из взрослых, кто одет в темную одежду, вы увидите насколько более выразительным будет выглядеть малыш на вашей фотографии.

· 04.10.2014

Текст статьи обновлён: 13.12.2018

Пару недель назад я разместил фотоотчет о поездке в старообрядческое село Нижнеиргинское в Красноуфимском районе на юге Свердловской области. Рассказал, как была снята фотография с козочками на окраине деревушки. Но, если вы думаете, что я там только гонял мелкий рогатый скот по уральским горам, то сильно ошибаетесь! Я еще думал, чем бы интересным позабавить вас, дорогие читатели… Знаю, что среди посетителей сайта значительную долю занимают новички, совсем недавно купившие свою первую зеркалку. Надеюсь, вам было бы полезно узнать какой-нибудь совет о том, как красиво фотографировать. У дороги я заметил букетик высохших цветов чертополоха – символа Шотландии. Не поленился, обколов руки, сорвал цветы и положил в багажник своего автомобиля. И все для того, чтобы подготовить бесплатный урок фотографии для владельцев зеркальных фотоаппаратов Nikon, беззеракалок Sony и, не побоюсь этого выражения – любителей «сапогов», то бишь, зеркалок Canon. Сегодня учимся вместе снимать цветы на черном фоне при естественном освещении от окна.

Для начала, нужно отметить, что цветы я снимать совсем не умею. Поэтому и говорю, что будем учиться фотографировать вместе. И уж за то, что у меня получилось, прошу помидорками и тухлыми кошками не бросаться… Может быть, прочтя мою статью, вам удастся значительно улучшить мои достижения и снять свой шедевр…

Итак, немножко теории о том, каковы общие рекомендации профессионалов по съемке цветов в любых условиях.

• Как и во многих других случаях, строго не рекомендуется фотографировать цветы сверху. Мы все, чаще всего, смотрим на растения с такого ракурса и он – обыденность. Если же мы хотим удивить зрителя, завладеть его вниманием, нужно использовать другие точки съемки, нестандартные: на уровне глаз, снизу вверх и тому подобное. Под выражением «как и в других случаях» мы имеем ввиду, например, съемку детей, собак и кошечек. Если мы ляжем на пол и снимем любимого Тузика на свой Canon EOS 650D с уровня его глаз или снизу вверх (он – на диване, мы – на ковре) то фотка получится несколько интересней, чем у обывателей.
• Хорошо бы использовать для съемки цветов макрообъектив или телевик. Макрик дает прекрасную детализацию, телеобъектив – хорошо размывает фон. Некоторые фотографы советуют использовать макролинзу или макрофильтр для съемки флоры. В блоге есть обзор макрофильтров Close-Up и примеры фотографий растений на них. Но, честно говоря, я не сильно преуспел в деле использования данных девайсов. Другие фотолюбители, к примеру, Екатерина Ступникова, чьи примеры фотографий, снятых на Nikon D3100 и полтинник Nikkor 50/1.8G несколько раз встречаются на страницах этого сайта, снимает просто завораживающие фото с использованием Close-Up линз.
• Как в любом другом жанре фотографии, если мы хотим сфотографировать шедевр, нечего снимать в жестком свете. Снимаем на улице – ждем «золотой час» для пейзажной фотографии или фотографируем цветы на свой любительский фотоаппарат Canon EOS 1100D в тени какого-либо строения или затеняем их своим телом. Также, в качестве источника тени можно использовать какой-нибудь полупрозрачный материал. Например, белая сатиновая ткань, натянутая над клумбой. Шикарные фотографии получаются при съемке цветка в контровом цвете. В этом можно убедиться, посмотрев великолепные примеры фотографий, снятых на зеркальную камеру Nikon D3200 с разными объективами (Гелиос, макрообъектив Nikkor 105/2.8) фотолюбителем Юлией из Саратова.
• Классные снимки можно снять после дождя или на рассвете. При чем, дождь можно имитировать, обрызгав цветок из брызгалки. И секрет в том, что лучше использовать не просто воду, а раствор глицерина (его можно купить в аптеке), который образует более плотную молекулярную пленку. Поэтому капли будут крупнее и стабильнее, чем у воды.
• Когда мы пытаемся сфотографировать красиво цветы на открытом воздухе, да еще в режимное время, существует проблема шевеления из-за ветра: растения качаются. Выставлять высокое ИСО не хочется, чтобы избежать цифровых шумов, а света не достаточно и, как результат – требуется длительная выдержка. Чтобы не было смаза, нужно цветок как-то закрепить. Некоторые фотографы носят с собой прищепки, которыми они крепят растение к какому-нибудь колышку. Еще, в интервью с одним известным профессиональным фотографом он посоветовал, если мы серьезно подходим к съемке цветов, сделать складную ширму из прозрачного материала (полипропиленовая плёнка, например), которой можно будет оградить наш объект. Такое решение позволит укрыть цветочек от ветра, и не портить фон.

Таковы общие рекомендации профессионалов на тему, как красиво снимать цветы. Но сейчас на дворе – осень, пасмурно, дождливо и мокро. И не очень-то хочется ложиться на землю (если вас угораздило купить фотоаппарат без поворотного экрана), чтобы на свой зеркальный фотоаппарат Nikon D3300 выбрать лучший ракурс. Серьезно, вы – такая чистюля, что боитесь замараться, фотографируя шедевры? Ну тогда – идите вы в баню!!!

Дата публикации: 31.08.2017

Эта статья продолжает цикл уроков по студийной предметной съёмке. Ранее мы изучали особенности съёмки стекла на . Сейчас же рассмотрим специфику и возможные трудности при фотосъёмке стекла на тёмном фоне.

Как вы помните, все стеклянные объекты обладают различной степенью прозрачности и пропускают через себя свет. В рекламной предметной фотосъёмке фотографу необходимо передать цвет содержимого (при его наличии), а также объём и форму самого стеклянного объекта.

Ранее мы выяснили следующее: чтобы содержимое стеклянного флакона заиграло, его нужно снимать «на просвет». Об этом можно прочитать в статье . В подобной съёмке не возникает практически никаких трудностей. Но что же делать, если вам необходимо снять стекло на тёмном фоне?

Иногда в имиджевых съёмках содержимое флакона является не столь значимым, на первое место выходят форма и силуэт, за счёт которых и строится композиция. Для этого вам просто необходимо разместить снимаемый объект на чёрном фоне и позади него, чуть сбоку, поставить 2 стрипбокса, которые и создадут красивые ровные блики по контуру стеклянного объекта (схема 1). Вы также можете взять один большой софтбокс и посередине заклеить его листом плотного чёрного картона (схема 2).

При съёмке фото с бокалом было достаточно всего одного стрипбокса с левой стороны, так как, благодаря светопреломляющим свойствам жидкости, вино в бокале подсветилось сочным алым бликом справа, а основной контурный блик слева на стекле бокала переотразился также и на правой стороне, подчеркнув форму.

Но как быть, если вам необходимо передать не только форму и силуэт флакона, но и его содержимое?

NIKON D800 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 160, F11, 1/200 с, 85.0 мм экв.

В некоторых случаях содержимое стеклянных объектов обладает достаточной плотностью для того, чтобы осветить их только передним или боковым светом и не снимать «на просвет».

В этом случае вы можете руководствоваться теми же принципами, что и при съёмке глянцевых объектов и использовать одну из 4 схем, которые мы рассматривали с вами на прошлых уроках.

Схема №1 : два стрипбокса по бокам от снимаемого объекта позволяют создать чёткие блики с двух сторон
Схема №2 : два рефлектора, светящие через фрост-фильтры позволяют создать мягкие растушёванные блики с двух сторон
Схема №3 : стрипбокс создаёт чёткий блик с одной стороны, а рефлектор, светящий через фрост-фильтр, - мягкий растушеванный блик с другой
Схема №4 : стрипбокс создаёт чёткий блик с одной стороны, а отражатель слегка подсвечивает объект с другой

Но иногда жидкость в стекле обладает совсем небольшой плотностью, и её становится недостаточно осветить только передним и боковым светом, так как сквозь неё просвечивает чёрный фон.

Для того, чтобы на чёрном фоне заставить жидкость такого рода «заиграть» , есть один небольшой секрет.

Необходимо вырезать кусок фольги, соответствующий по форме объекту съёмки, но чуть меньший размером, и разместить его сзади. Можно попробовать приклеить фольгу прямо к стеклу, на заднюю стенку, при помощи небольшого кусочка двустороннего скотча. Либо расположить её чуть дальше, используя для этого небольшую подставку. Фольга позволит отразить передний и боковой свет и подсветить жидкость изнутри. В зависимости от расположения фольги вы можете регулировать яркость и насыщенность подсветки жидкости.

На примерах ниже можно увидеть разницу между тем, как выглядят в стекле различные жидкости, снятые на чёрном фоне без использования фольги (фото слева) и с её использованием (фото справа).

Практически во всех съёмках я неизменно использую свою полнокадровую фотокамеру Nikon D800. Она всегда радует меня превосходной чёткостью и детализацией получаемых фотографий. Высокое разрешение и хороший запас динамического диапазона дают возможность полного контроля и редактирования снимков на этапе постобработки.

Предметные фото я снимаю с объективами Nikon AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR, Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G и Nikon AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G и также очень довольна их качеством.

Что мне не нравиться в Хроме, так это мелькание белого фона при прорисовке страницы. Насколько я понимаю, это происходить на уровне движка , и на пользовательском уровне изменить нельзя, даже если поменять цвета в ОС. Считаю, что на этом месте нужно кинуть камень в огород Хром разработчиков. Почему они цвет канваса определяют самостоятельно, а не берут из системных настроек ОС? То же самое касается Skype и ряда других “серьезных” приложений.

Opera

С Оперой не так густо. Всё, что удалось найти, это расширение Contrast Changer . Или более простой вариант в виде bookmarklet .
Как альтернатива Clearly можно использовать онлайн сервис Instapaper и их bookmarklet.
Также с недавних пор появился Stylish разширение.
Подбираем тёмную тему . Например, Opera Simple Dark .

альтернатива Stylish

Текстовый редактор

Microsoft Word 2010

до и после

Чтобы изменить цвет интерфейса:
File > Options > General > User Interface options > Color Scheme: Black . Чтобы изменить цвет бумаги (фон), нужно менять цвета в ОС.
Для старых версий офиса ничем не могу помочь.

Еще бонус “белового на чёрном” для мобильных устройств в том, что такое сочетание потребляет меньше энергии (т.к. излучает меньше света). На сколько меньше? Не знаю. Подозреваю, что при длительном чтении весьма ощутимо. Было б интересно увидеть статистику.

Гигиена зрения

Контрастность

Как уже упоминалось выше, не используйте слишком сильный контраст (макс. белый на макс. чёрном). Контрастность ≠ читабельность. Светло серый на тёмно сером более комфортно воспринимается. Какая именно градация серого - подбирайте индивидуально.

Контраст играет роль не только в изображении на дисплее, но и с окружающим миром. То есть, берите во внимание освещение в помещении и старайтесь избегать слишком сильного контраста между освещением и яркостью дисплея/цветов. Особенно это касается полуночников. Если уж работаете в темноте, переключитесь на тёмные цветовые схемы - глаза будут уставать гораздо меньше. Конраст между темной и свтелой темой в темном помещении может отличаться в 20 раз и больше!

Расстояние

Не забывайте о законе обратных квадратов . Если вы привыкли наклонятся к монитору, то при чтении увеличьте шрифт (Ctrl+ ) и отклонитесь хотя бы на 15см более назад. Это существенно уменьшит количество света излучаемого на глаза. Конечно у монитора слишком большая площадь, чтобы считать его точечным источником света и применять к нему этот закон. Но как показывает простой - при не слишком ярком окружающем освещении, отклонившись назад с расстояния 55см к 75см, освещение от монитора уменьшается в 1.5 раза (а в темноте и то больше). Рекомендуемое расстояние от монитора - 50-70см.

Перерывы

Регулярные перерывы от работы за монитором более полезны для зрения, чем всё вышеперечисленное вместе взято. Но как же это не забывать делать регулярные перерывы?

Мне исключительно понравилось приложение Workrave . Настраивается на разные промежутки времени и разные по длине паузы (напр., 3 коротких через каждых 15мин., 1 длинная каждый час). Умеет блокировать систему на определенное время без возможности отмены, что очень мотивирует встать с рабочего места:) Имеет много маленьких удобностей в настройках. Например, за несколько секунд перед блокировкой выскакивает предупреждение и если уж сильно заняты и сейчас не до паузы, то просто продолжаете работать - приложение заметить активность (клавиатуры, мыши) и отменит блокировку. Также самостоятельно определяет когда вы сами делаете перерыв и сбрасывает свой таймер.

Упражнения

Подозреваю, что большинству читателям знакомы симптомы компьютерного зрительного синдрома такие как спазм аккомодации (псевдомиопия, ложная близорукость) или сухой глаз . В сети достаточно информации как предотвратить эти расстройства путём различных упражнений и гимнастики для глаз. Главное регулярно их делать, хотя бы несколько раз на день. Хочу отдельно отметить 2 типа .

Человеческое зрение устроено так, что нормальное состояние глаз (когда глазные мышцы расслаблены) это аккомодация вдаль. Поскольку в нормальных условиях монитор расположен относительно близко к глазам, то цилиарная мышца постоянно напряжена, чтобы держать хрусталик выпуклым для фокусировки на близкое расстояние. Это приводит к усталости и спазмам цилиарной мышцы (псевдомиопия), а с течением времени и к перманентному ухудшению зрения. Поочередное смотрение вдаль и вблизь , компенсирует это напряжение, для чего обязательно нужно оторваться от монитора (чему хорошо способствует Workrave) и периодически упражняться у окна по несколько минут.

Второй тип это фейс-пальминг .

фейс-пальминг

Да-да, именно оно. Так что каждый раз, когда реагируете на эпикфейл, имеете возможность размять глаза. Этот метод также известен как пальминг . Вокруг этого слова по сей день много спекуляций и неоднозначных личностей. Поэтому сразу оговорюсь, что рекомендую это упражнение не как метод улучшить зрение, а как метод расслабить глаза. Темнота дает возможность “отдохнуть” фоторецепторам , а тепло разогретых рук расширяет сосуды глаз и стимулирует кровообращение. Также это увлажнит глаза, поскольку при работе за монитором человек почему-то моргает в разы меньше. Ну и учитывая, что мозг большинство энергии тратит на обработку визуальной информации, то это также способ немножко расслабить извилины.
(дом) и без освещение (ночью). Дневной свет исключил поскольку результат сильно зависит от множества факторов (напр., погода) и имеет большой разброс в измерениях.
Расстояние . За дальнее расстояние взял длину своей руки 75 см. Ближнее - уклон на ~20 см вперед ближе к монитору.
Яркость дисплея . В условиях без осветления проводил измерения дважды - с максимальной яркостью дисплея и, соответственно, - минимальной.
Результаты измерений . Все данные свёл в одну таблицу . Для сравнения использовал соотношение между освещённостями в разных условиях. Как видно с таблицы при „среднем“ освещении отклонившись назад, освещённость уменьшается в 1.5 раза. А в темноте, если использовать темную схему, то освещённость уменьшается в 25 раз.
Disclaimer! Результаты эксперимент не претендуют на универсальность выводов, так как эксперимент делался “на коленке”. Но смею предположить, что похожие результаты будут наблюдаться у множества повседневных ситуациях.
зрение Добавить метки

Каждый фотограф, который занимается студийной съемкой, рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда ему нужно снять черный объект на черном фоне. Сюжеты могут быть самые разные: это может быть съемка предмета, животного с черной шерстью или, например, креативного портрета с черным бодиартом. В любом из них фотографу необходимо добиться главного - избежать очевидного провала деталей и чрезмерного сливания объекта с задним планом. При грамотном техническом подходе съемка темных объектов на темном фоне позволит вам получить очень стильные кадры.

Давайте для начала разберемся, что такое черный цвет. Согласно определению, черный цвет представляет собой наиболее темный цвет, являющийся результатом отсутствия или полного поглощения видимого цвета. Для каждого из нас черный цвет символизирует полную темноту - неудивительно, что в системе RGB черный символизируется тремя нулями (0,0,0). Представьте себе ситуацию, если и фон, и непосредственно объект съемки будут абсолютно черными. Вероятно, вы уже догадываетесь, что они сольются друг с другом в одно темное пятно. Поэтому наша первоочередная задача как фотографов визуально отделить объект съемки от заднего плана. Сделать это можно несколькими способами.

1 Работа с контровым освещением

Самый простой способ визуально “отбить” черный объект от черного фона - это добавить в кадр контровое освещение, то есть создать по краям объекта видимые контуры, отделяющие его от заднего плана.В качестве примера приведу портрет черного ньюфаундленда, который я вместе с Вероникой Ершовой сделал на одном из наших мастер-классов.

В этом портрете в качестве контровых источников света были использованы сразу три импульсных моноблока Hensel Expert D500 . Один с портретной тарелкой и сотами был подвешен сверху и сзади, создавая на голове небольшую световую “шапочку”, а два других со стрипбоксами были расположены сзади по бокам для создания дополнительного контура. Помните, что черный цвет активно поглощает освещение, поэтому для создания видимого контура вам может понадобится чуть больше мощности источника, чем обычно. Обратите внимание: в тех областях, где на объект попадает освещение цвет перестает быть абсолютно черным и становится серым. На объекте появляются световые акценты и яркостные перепады, которые в конечном счете и формируют так необходимый в кадре объем. Именно в связи с этим я не стал высвечивать абсолютно все черные области на собаке, например на лбу.

В подобной схеме свет всегда следует ставить от контровиков. Таким образом, вначале с помощью контрового освещения я отбил модель от фона и создал объем по бокам, а затем досвечивал нужные мне области рисующим светом и заполнял тени отражателем.

Насадки для контрового света можно использовать самые разные. Для боковых “контровиков” фотографы нередко используют узкие стрип-боксы, для верхней подсветки решения могут варьироваться в зависимости от задачи. В работе с контровым светом следует избегать засветок на заднем плане - для этого вам пригодятся соты , которые помогут сфокусировать световой пучок, или черные флаги для отсечения ненужного света.

Приведу еще один пример работы с контровым освещением и черным фоном. На этот раз всю работу в кадре делают исключительно “контровики”. Для этого креативного образа мы с Вероникой Ершовой сделали черную шляпу с цепями, которая делает из нашей модели в кадре форму ножа. При этом модель одета в черное боди, чтобы основной акцент в кадре был на импровизированном лезвии. При съемке этого кадра я использовал черный фон и два длинных стрип-бокса практически в рост модели, чтобы создать равномерные контуры по бокам и заставить цепи светиться.

2 Создание разницы яркостей между объектом и фоном

Как уже было сказано мной выше, если объект съемки и задний план будут в кадре одинаково черными, то они сольются в одно пятно, поэтому визуально нам необходимо их отделить друг от друга. Помимо применения контрового света такое разделение может осуществляться банальным разделением яркости между вашим объектом и задним планом: иными словами, мы можем сделать ярче как фон, так и непосредственно объект. Как правило, в подобных случаях объект съемки делают несколько светлее, чем задний план. Помните, что зритель в первую очередь обращает внимание на самые яркие участки изображения, и будет очень странно, если в качестве акцента будет выбран малоинтересный фон. Тем более, яркого “задника” стоит избегать, если объект имеет текстуру, которую нужно обязательно показать в кадре. Соответственно, здесь мы немного обманываем зрителя: свет делает черный объект серым, и визуально это уже отделяет его от фона.

Посмотрите на этот снимок двух бельгийских гриффонов. В данном случае они отделены от фона именно яркостным перепадом - черный цвет на мордочках довольно сильно высветлен, что и создает на них нужный акцент. В дополнение цвет заднего плана сделан чуть светлее, что также помогает отделить от него объекты съемки.

3 Использование фонового освещения

Работа с фоновым освещением при съемке черного объекта на черном фоне - это по сути еще один вариант создания разницы яркостей. Но, как правило, при использовании фоновой подсветки мы создаем акцент на нужном нам участке фона, не затрагивая при этом задний план целиком. Например, перед вами следующая задача - нужно визуально отделить от фона лицо модели в портрете. Для этого одеваем на стандартный рефлектор соты, ставим источник позади модели и светим на задний план в необходимую нам область. При этом старайтесь не переборщить с яркостью светового пятна, иначе оно будет перетягивать на себя все внимание в вашем кадре.