Эффективные и нестандартные способы выращивания картофеля. Способы выращивание картофеля

14.06.2019

Выбор места на огороде

Подготовка и проращивание клубней перед посадкой

На какой почве лучше сажать картофель

Растение любит рыхлую, насыщенную воздухом почву . Участки, предназначенные для высадки картофеля, с осени перекапывают, причем не разравнивают с помощью грабель или бороны. Чтобы весной с грядок быстрее уходили дождевые и талые воды, прокапывают для этого специальные канавки.
Для посадки картофеля в тяжелые суглинистые почвы, их разделяют с осени грядами, которые способствуют быстрому высыханию почвы весной , а также сильнее удерживают на поверхности снег, помогают уничтожению вредителей.
Весной землю еще раз перекапывают, боронят до измельчения. Следят за тем, чтобы посадка картофеля осуществлялась в почву нормальной влажности, так как водянистая земля оставляет необработанные пласты, а пересушенная почва - глыбы, что недопустимо для получения хорошего урожая.

Лучшим из них считается навоз , а особенно такой, который получен при использовании в качестве подстилки для скота торфа. Количество удобрения рассчитывается из расчета от 6 до 10 кг на один квадратный метр площади посевов. В глинистые почвы навоз вводят осенью вместе с копанием. Если подкормку осуществляют весной, то навоз должен быть перепревший в специальных кучах, или ямах. Оставлять органические удобрения на поверхности нельзя, так как они быстро высыхают и пропадают зря.

При нехватке органики, ее вносят непосредственно в каждую ямку при посадке картофеля. Подкормка находится в области непосредственного питания корней и действует даже лучше, чем удобрение всего участка в целом.

Для подкормки почвы используют разложившийся торф . Но его эффективность гораздо ниже, чем в смеси с навозной жижей. Применяются торфокомпосты с пометом домашней птицы преимущественно в осенний период или чистый помет из расчета 2–4 кг на квадратный метр.

В качестве органических удобрений используется речной ил, проветренный и высушенный в летний период или растение сапропель, живущее в водоемах большой массой.

Минеральные удобрения для картофеля

Органика разлагается медленно и в первый период роста картофельного куста он остается без существенной подкормки. Для таких целей вносят в почву минеральные удобрения.

Песчаные почвы обогащают азотными и калийными удобрениями , фосфор используется на черноземных участках и лесных делянках. Их добавляют весной под лопату.

Аммиачную селитру вводят в количестве 1–2 кг, мочевину до 1,5 кг, хлорид калия 2–4 кг, а нитроаммофос 3–4 кг на 1 кв. м.

Новые методы посадки картофеля

Метод посадки под черный нетканый материал

Участок перекапывают, вносят необходимые органические и минеральные удобрения, затем накрывают плотной пленкой черного цвета . Размечают места посадки картошки и делают крестообразные разрезы, открывают края. Сапкой или мотыгой делают лунки на глубину 10–15 см и закладывают туда клубни. Такой способ посадки позволяет избежать разрастания сорняков, земля под покрывалом сохраняет влажность и не требует дополнительного полива. Осенью надземные части растений (ботва) срезается и раскрывается пленка. Клубни картофеля собираются с небольшой глубины.

Метод посадки картофеля под солому

Этот метод наименее трудоемкий из всех. Перекапывание огорода не производится ни осенью, ни весной. На освобожденном от крупных сорняков участке сапкой делают продольные борозды на глубину 10 см на расстоянии 70 см друг от друга. Картофель раскладывается в эти канавки через 40 см. Сапкой на клубни насыпается земля из междурядья толщиной до 5 см. Эти ряды сверху укрываются соломой или сеном слоем до 30–40 см. Модно использовать опавшую листву, тогда слой делается 20 см.

Картофель в течение всего периода вегетации не требует полива и окучивания. Производится подсыпка мульчи из соломы в местах выхода корней на поверхность. Такое покрытие разлагается и питает необходимыми веществами почву и корни растения. Черви, в большом количестве разводящиеся под мульчей, своими ходами естественным образом вентилируют почву, что способствует высокому урожаю картофеля.

Сорняки не растут при этом способе выращивания. Уборка клубней сводится к вытаскиванию их из слоя соломы осенью. Дальнейшая копка не требуется, так как такой метод основан на теории, что при перекапывании нарушается естественная структура почвы. Посадка картофеля под солому дает высокие результаты.

Посадка картофеля в бочке или мешке

Этот способ, помимо уменьшения трудоемкости, еще и экономит место на огороде . При ограниченном пространстве для посадки выращивание растений в мешках дает хороший результат.

Заключается он в том, что у бочки отрезается дно, она устанавливается на грунт. Внизу устраивается слой земли с органическими удобрениями в виде торфяных компостов. На него укладывается несколько клубней картофеля в любом порядке. При появлении первых всходов, их опять присыпают почвой . Так делают каждый раз, пока слои не дойдут до верха бочки или мешка. Производится достаточный полив, чтобы земля не пересыхала. Иногда конец шланга для полива с отверстиями непосредственно заглубляют в бочку и таким образом, поливают куст.

Выращивание картофеля основано на том, что в стороны от ствола происходит ответвление все новых корней и образование клубней происходит по всей высоте бочки. При соблюдении правильной технологии и набравшись со временем опыта, получают до 60 кг картофеля из одной емкости.

Метод Миттлайдера

Этот способ посадки пришел к нам от американских ученых, которые считают, что урожайность картофеля повышается, если растению будет дано много свободного места для развития и роста.

Кусты располагают на широких грядках не менее полметра. Проходы между рядами делают от 0,75 до 1м. Грядки окружают валиком из земли на высоту до 10–15 см. Такие бортики позволят экономить влагу, уменьшить количество сорняков. Если огород предполагается разместить на солнечном склоне, то вместо грядок изготавливают ящики, которые наполняют идеальным для выращивания грунтом.

Метод Миттлайдера требует постоянной поливки кустов, но при этом окучивание картофеля исключается. Подкормка растений производится три раза в сезон. Урожай при правильном выращивании достигает полцентнера с одной сотки.

Следующий нетрадиционный метод выращивания под колпаком

Земля готовится как обычно, осенью и весной перекапывается и удобряется. Лопатой делается лунка обычной глубины (20 см), а по ширине ее выполняют 1,3 на 1,3 м. Укладываются клубни картофеля и накрываются подходящим по размеру колпаком. После появления всходов верх колпака открывается , и побеги направляются к солнцу. Через отверстие происходит увлажнение почвы и питание и подкормка кустов. Окучивать не нужно.

При таком методе созревание картофеля происходит на полмесяца быстрее, чем обычно и урожайность отмечается высокая.

Метод Михайлова

Обработка земли выполняется в стандартном порядке. На участок наносится разметочная сетка с ячейками 0,75 на 0,75 м. В местах пересечения делают лунки , в них кладут органические удобрения, сверху располагают несколько клубней и все присыпают землей.

При появлении первых ростков два или три из них оставляют расти вертикально, а остальные пригибают к земле в виде лучей по окружности от центра и присыпают землей. Так происходит формирование большого куста, способного принести богатый урожай.

Вариант по Гюлиху

Этот метод заключается в большом расстоянии между кустами на грядке в 1 м. В лунки насыпают навоз и кладут посадочный материал. Вокруг ямки выполняют земляной валик. При появлении ростков из земли их присыпают почвой прямо в центр куста. Побеги отклоняются в стороны, так делают несколько раз. Получается дополнительное образование укрепляющихся столонов в пазухах присыпанных листочков.

Формируется многоярусный высокоурожайный куст .

Посадка по голландскому способу

Картофельное поле размечается специальным образом. Два ряда лунок располагаются друг от друга всего на 40 см. Расстояние между такими двойными рядами выполняется в 1,2м. Картофель укладывается в лунки , а сверху насыпается бурт из земли, таким образом, глубина заложения посадочного материала увеличивается.

Расположение двух рядов близко друг к другу позволяет увеличить качество капельного полива при экономии воды, так как шланг располагается одновременно близко к двум рядам. Широкие междурядья позволяют удобно проводить уход за растениями . На возвышенности кусты картофеля получают на 70% больше лучей и аэрация буртов гораздо лучше. Медведка меньше поражает корневую систему, и вредители практически отсутствуют при таком способе посадки.

Существует много методов высадки картофеля в грунт, все перечислить трудно. Но если выбрать какой-либо один из наиболее распространенных новаторских методов, то можно увеличить урожайность при наименьших затратах труда.

Некоторые огородники стараются посадить больше картофеля, чтобы сделать хороший запас на зиму. Иначе подходят авторы публикуемых писем: лучше посадить меньше, зато увеличить урожайность культуры и улучшить качество клубней.

Два ведра от одного клубня

В моем саду под картофелем занято 6 соток, на которых я ежегодно выращиваю 15 сортов: Жуковский ранний, Тимо (ранние), Латона, Майдас, Аспия, Ад ретта (среднеранние), Розара, Бетеран, Негритянка, Голубизна, Свитанок киевский, Соната, Фергана (среднеспелые), Голландская, Банан (поздние). Посадочный материал — здоровые, типичные клубни весом 70-150 г — отбираю при уборке картофеля. Промываю его в растворе марганцовки розового цвета, хорошо просушиваю, раскладываю по сортам в ящички и храню в погребе.

За полтора месяца до посадки переношу клубни в тепло. Крупные надрезаю, чтобы скорее проснулись почки. За неделю до высадки в грунт складываю клубни в корзины, пересыпая влажным грунтом, поливаю и подкармливаю.

Клубни с мочкой корней высаживаю в конце апреля. Землю обычно готовлю с осени — разбрасываю навоз, добавляю немного минеральных удобрений и перекапываю. До всходов грядку бороню дважды, особенно после дождя. Всходы окучиваю. С колорадским жуком у меня борются скворцы — для них я построил несколько скворечников. И пока птицы кормят своих птенцов, у меня нет проблем с этим вредителем.

Первые клубни подкапываю через месяц. А после окончательной уборки картофеля для оздоровления почвы выращиваю салат, горчицу, капусту, свеклу.
У меня не всегда есть возможность обновить семенной материал. Чтобы размножить какой-либо сорт, использую ростки — надсекаю клубни, и когда почки пойдут в рост, разрезаю клубень на кусочки-кубики с одним ростком. Срезы присыпаю золой и высаживаю деленку на грядку. Лунку глубиной в полштыка лопаты готовлю за день до этого, заправляя ее золой, комплексным удобрением и перегноем. По мере роста растений подсыпаю землю, а когда побеги окрепнут и образуется куст, окучиваю рядки. В течение сезона трижды подкармливаю картофель: первый раз — настоем голубино-куриного помета, в последующем — настоем коровяка.

Кусты вырастают мощные. С одной почки получаю до 2 кг клубней, а с одного маточного клубня выходит до 20 кг семенного материала.

А.Дунаев Нижегородская обл.

Новым сортам -новые технологии

Когда для экономии места высаживают картофель с узкими (50-40 см) междурядьями, то не учитывают, что стебли, корни, а порой и клубни могут сильно травмироваться при окучивании кустов и рыхлении почвы. При этом будет происходить заражение и перезаражение растений вирусами и грибной инфекцией. К тому же для высокого окучивания земли бывает мало, и клубни часто зеленеют, а качество их снижается. Но и традиционная, с междурядьем 70 см, технология годится не для всех сортов.

Картофелем я занимаюсь почти десять лет. Заметил, что многоклубневые сорта (Сказка, Лига, Удача, Юбилей Жукова, Спиридон, Тимо, Петербургский, Чародей) имеют мощную ботву, разветвленные кусты и им требуется большая площадь питания, не то что старым сортам. Поэтому я решил при выращивании картофеля на еду сажать его просторнее — с междурядьями 140 см и через 30 см в рядке. Такая технология позволила повысить урожайность картофеля, не увеличивая затрат на удобрение и средства защиты растений.

Размещаю клубни неглубоко, в хорошо прогреваемый слой земли. Первые всходы окучиваю полностью — «с головой». Этот прием помогает уничтожить сорняки первой волны, удлиняет подземную часть стебля, защищает побеги от повреждения возвратными заморозками. Ростки я спрятал под почву, поэтому колорадские жуки улетают кормиться на другие участки, а отложенные ими яйца гибнут. В результате мне достаточно лишь одной обработки инсектицидом, в то время как при традиционной агротехнике я не управлялся с жуком и за две.

Второе окучивание провожу при высоте ботвы 25 см. При этом, подгребая почву снизу вверх, создаю высокий гребень. Этот прием, помимо того что уничтожает сорняки, снижает потери влаги в сухую погоду, а в дождливую, наоборот, отводит от растений лишнюю воду.
При широкорядной технологии кусты не затеняют друг друга, посадка хорошо проветривается, поэтому картофель меньше поражается фитофторой и другими болезнями, а урожайность растет. Клубни вырастают крупными, здоровыми, хорошо хранятся и среди них нет позеленевших. Я сравнивал два способа посадки (по схемам 70×30 и 140×30 см), и оказалось, что на широких междурядьях общий сбор картофеля вырос на треть, причем доля крупных товарных клубней увеличилась на 20%, а выход мелких и нестандартных сократился на 10%.

И еще. Широкорядная агротехника позволяет выращивать картофель бессменно на одном и том же участке. В.Васильев

Республика Чувашия, д. Ильбеши

"Окольцевал" картошку

Я стараюсь тратить силы рачительно и не гонюсь за так называемым валом.

Высаживаю картофель не менее двух сортов с разными сроками созревания. Традиционно проращиваю клубни, но еще и окольцовываю их, делая поперечный надрез глубиной 0,5 см.

В день посадки выдерживаю клубни час в растворе аммиачной селитры (400 г на 10 л воды), благодаря чему увеличивается число стеблей и листовая поверхность.

Если весна сырая, готовлю гребни высотой примерно 25 см. Они быстрее прогреваются, да и растения на них легче переносят избыточную влажность.

Рядки картофеля окучиваю дважды: для увеличения числа клубней в гнезде (при высоте ростков 3-5 см) и через две недели — для «сухого полива».

Во время цветения картофеля опрыскиваю кусты сначала вытяжкой суперфосфата (50 г заливаю 10 л горячей воды и выдерживаю сутки), а через два-три дня 1 % -ным раствором гумата. Все это позволяет стабильно получать хороший урожай картофеля.

Н.Чупиро г. Тюмень

Хороший урожай вкусного картофеля, который к тому же долго хранится, удается немногим. При всей видимой простоте агротехники и пластичности этой культуры каждый сорт картофеля требует индивидуального подхода, учитывающего климатические особенности местности. Когда огородник соблюдает эти требования, то растения не болеют и реализуют свой потенциал полностью.

Картофель в высоких широтах

Север Тюменской области никак не назовешь удачным местом для огородничества: холодная весна, ранняя осень, да и почва здесь в основном болотистая, тундровая. Сколько шишек набьешь, прежде чем отработаешь подходящую агротехнику.
У нас два садовых участка. Один — своего рода лаборатория, в которой мы проверяем, адаптируем новые виды и сорта растений, сравниваем их с уже привычными для нашего региона. Другой участок мы целиком отдали картофелю, он удивляет нас и радует не меньше цветов.
Лето у нас короткое, зато света и влаги достаточно, чтобы картофель дал полноценный урожай. Правда, при условии, что для него хорошо подготовлена почва. Поэтому ежегодно (обычно с осени) на картофельном участке мы улучшаем плодородный слой мощностью 25-30 см. Для этого локально (в рядки) вносим компост, золу, низовой торф или пойменную землю, песок и органику (куриный помет, перебродившие сорняки, запаренные кипятком опилки, в которые добавлена мочевина). Кроме того, для раскисления торфа добавляем доломитовую муку. Известь класть нельзя.
В первой декаде мая достаем картофель из погреба, промываем клубни в теплой (50°) воде, затем последовательно выдерживаем 3-5 мин в растворе (тоже теплом) марганцовки розового цвета и медного купороса (3 г на 10 л). Наконец ополаскиваем в проточной воде. Чуть подсушив, кольцуем клубни (надрезаем кожицу по диаметру на глубину 3-4 мм) и обваливаем их в золе. Этот прием ускоряет рост глазков и корешков.
Пересыпая опилками, смешанными с золой, укладываем клубни в один- два слоя в невысокие ящики, ставим их в темное место при комнатной температуре. С момента, когда глазки набухнут, периодически начинаем опрыскивать клубни водой комнатной температуры. Когда ростки вытянутся до 2-5 см, переносим ящики в светлое, прохладное (10-14°) место. Это помогает закаливать картофель, да и ростки не вытягиваются. Через неделю температуру повышаем до 16-18°. Обычно сажаем картофель в начале июня. Но если погода холодная и почва еще недостаточно прогрелась, чтобы придержать развитие ростков, вновь снижаем температуру до 15°.
Рядки картофеля располагаем на расстоянии 1 м друг от друга, а посадочные лунки — через 40 см. Такая просторная схема позволяет при окучивании формировать широкий и высокий гребень и не травмировать корни. К тому же кусты хорошо проветриваются, не угнетают друг друга, им достаточно питания и, как следствие, они практически ничем не болеют.

Еще одна особенность северной агротехники: грядка прогревается медленно, поэтому мы не делаем больших лунок. Посадочный материал укладываем не глубоко и сразу же его окучиваем так, чтобы ростки были укрыты слоем почвы 3-4 см. Поскольку более плодородный слой должен находиться под клубнем, то перед посадкой в каждую лунку добавляем по горсти смеси куриного помета с дерновой землей.
За сезон картофель окучиваем еще два раза: при высоте побегов 15-20 и 35-40 см. Одновременно выпалываем сорняки. Перед вторым окучиванием растения подкармливаем смесью настоя куриного помета (1 кг помета на 10 л воды) и аммофоски (100 г на 50 л настоя) — по 1 л «болтушки» на куст. Смесь предварительно разводим в соотношении 1:9 теплой (35°) водой.
Вот и весь уход. Колорадского жука в наших краях нет. Выкапывать картофель начинаем в сентябре. И в любую погоду получаем стабильный урожай.

Семья Мирошниченко Ханты-Мансийский автономный округ, г. Пыть-ях

Из одного клубня

Каждый год я достаю и испытываю новые сорта картофеля. Обычно использую для этого по два-три клубня каждого сорта. Но чтобы правильно оценить новинку, надо высадить не менее десятка растений. Поэтому поступаю так.
Укладываю клубни в ящички с парниковой землей и даю прорасти глазкам. Затем срезаю ростки вместе с образовавшейся мочкой корней и высаживаю черенки в стаканчики. Клубни же
опять помещаю в растильни. Делаю так не более двух раз, иначе клубни сильно ослабеют и не успеют дать урожай.
Готовую рассаду и укорененные клубни переношу в пленочный парник под дуги, а когда минует угроза заморозков и возвратных холодов, высаживаю на грядки. Прием удобный и экономный: и новые сорта испытываю, и много места для этого не требуется, да и затраты минимальные.

Л.Воробьев Приморский край

Наперекор жаре и засухе

Картофель в нашей семье — главная культура. Но получить хороший урожай сложно: огороды страдают в засушливое лето, а воды для полива катастрофически не хватает. Причем жара одинаково действует и на ранний, и на позднеспелый картофель.
Вот я и экспериментирую, чтобы как можно меньше зависеть от погоды. Не сразу, но нашла свою агротехнику, при которой картошке не страшны засуха и иссушающие ветры.
Посадочный материал прямо в ящиках погружаю на 6 ч в большую ванну с раствором марганцовки. Затем клубни проращиваю, чтобы росточки были длиной 2 см.
Готовлю лунки по схеме 70×70 см. Для чего выкапываю землю на глубину штыка лопаты, укладываю ее рядом с лункой, а дно рыхлю так, как для посадки лука. Лунки ничем не заправляю: до картофеля в огороде растет кукуруза, а после нее фасоль и огурцы, под которые я вношу навозный перегной. Осторожно, чтобы не повредить ростки, высаживаю клубни как можно глубже, мульчирую землей с междурядий и каждую лунку утаптываю. Когда появляются всходы высотой 2-5 см, полностью, «с головой» окучиваю их почвой, которую уложила рядом с лунками. При этом гибнут сорняки, а земля получается воздушной, но не пересыхает. Недели через полторы провожу вторую прополку и легкое окучивание. То есть подсыпаю почву между побегами картофеля. И наконец, при высоте куста 15-20 см провожу последнее окучивание, землю беру также из междурядий. Дальнейший уход сводится к защите посадки от колорадского жука.

Вот уже два года у меня картошка не хуже, чем у соседа, который поливает огород из колодца с помощью электронасоса. К тому же мой метод подходит как для ранних, так и для поздних сортов картофеля. А я выращиваю не менее четырех сортов.

Карачаево- Черкесская Республика

Устойчивы, но с оговоркой

Заветная мечта огородников — приобрести картофель, который не болеет. Увы, абсолютно устойчивых к инфекционным заболеваниям сортов нет. Причем картофель одного и того же сорта в одном регионе может болеть сильнее, чем в другом. Более того, даже в одной и той же деревне при похожей агротехнике у одного соседа посадки картофеля, случается, болеют меньше, чем у другого.

Тем не менее при равных условиях выращивания комплексную устойчивость (хотя это понятие, конечно, относительное) к фитофторозу, альтернариозу и вирусам проявляют сорта Супер, Сазанка, Раменский, Реузка, Мануелла, Беролина, Тайга, Ирис, Зенит, Хейко, Олев, Еульпа, Оза, Весна, Бородянский розовый, Веселовский, Приамурец, Невский, Пушкинец, Приморец, Амурец, Дедовик, Дальвас.

Чаще устойчивость проявляется к одной инфекции. Например, редко поражаются альтернариозом сорта Арго, Биния, Венета, Гельда, Дезире, Ева, Кайюга, Мета, Катадин, Памир, Пауль Вагнер, Доктор Макинтош, Эверест, Эрлайн; фитофторой Гита, Грета, Добро, Дорита, Кату к, Леан-дер, Монтана, Перл, Пентланд Дейль, Пентланд Явори, Ренова, Рефени;

вирусной инфекцией — Аурея, Бета, Бена, Баубин, Валдор, Весна, Ви-гро, Галина, Гамма, Гульба, Ета, Кар-дия, Марамба, Марион, Невский, Пересеет, Пентланд, Хафк, Секунда, Эндра, Юдита.

Сорта же картофеля, перечисленные ниже, чаще и сильнее подвержены:

альтернариозу Акат, Анетт, Ари, Арка, Бета. Бирга, Воротынский ранний, Дружный, Монитор, Монтана, Омега, Орлик, Пионер, Прие-кульский, Славянский, Умбра, Христа;

фитофторе Белинда, Бета, Бона, Бретта, Варта, Вилия, Гамма, Дружный, Заполярный, Игор, Изабелла, Карса, Кенаво, Кора, Краснополь-ский. Лори, Майя, Марфона, Миранда, Московский ранний, Мостовский, Нега, Незабудка, Омский ранний, Пирмунес, Полна, Приекульский ранний, Приволжский, Све-тица, Славянский, Совхозный, Тукуман, Уфимец, Эстина, Экуд;

вирусу крапчатости Арка, Белинда, Бирга, Билия, Глория, Заполярный, Зауральский, Игор, Кабардинский, Карса, Кенаво, Кора, Курганский, Курганский улучшенный, Лори, Майя, Миранда, Монтана, Нега, Омский ранний, Орлик, Приволжский, Ревени, Сатурна, Фа-ленский, Христа, Эстина, Эхуд;

вирусу морщинистой мозаики Акат, Анетт, Воран, Воротынский, Глория, Изабелла, Каролина, Майя, Миранда, Новинка, Орлик. Прокура.

Таким образом, зная, какие инфекции чаще всего наблюдаются в ваших местах, можно подобрать сорта картофеля, наименее подверженные этим «болячкам».

Н. Зейрук

Как вырастить картофель в мешках?

Есть у меня дача, вот только участок небольшой. Места хватает лишь для зелени и томатов, под картошку уже не остается. Знакомый посоветовал посадить ее в мешки, ведь для них и грядок не нужно. Подскажите, как вырастить картофель в мешках?

Картофель является основным составляющим пищевого рациона, поэтому его посадки занимают на огороде большую часть участка. Хорошо, если он имеет приличные размеры и плодородную почву. А что же делать тем огородникам, владения которых расположены на скудном грунте, или совсем небольшие? В данном случае стоит узнать, как вырастить картофель в мешках. Такой способ позволит получить урожай, даже не имея места под посадки, к тому же не требует особых усилий.

Преимущества способа

Выращивание картофеля в мешках – наименее затратный способ как материально, так и физически:

такие «грядки» не нужно постоянно пропалывать и окучивать;
отсутствуют затраты по ежегодной вспашке;
картофель не подвергается почвенным заболеваниям;
посадки не поражают вредители, обитающие в огородной земле на обычных грядках;
побеги всходят более дружно и вырастают мощнее по сравнению с огородными;
корнеплоды не загнивают;
собирать урожай намного легче и быстрее.

И конечно, после уборки картофеля в мешках остается грунтовая смесь. Ее можно подсыпать на клумбу под цветы или под культуры на овощных грядках, при условии, что они не имеют общие болезни с картофелем.

Что касается отрицательных моментов такого метода, то их практически нет. Разве что для выращивания потребуется много субстрата и постоянное контролирование влажности в мешках.

Подготовка почвы и «грядок»

Для выращивания картофеля можно приобрести специальные мешки, которые имеют клапан для сбора урожая и проветривания. Чтобы минимизировать материальные затраты, клубни сажают в обычные мешки для сахара или муки.

Если мешок изготовлен из прочного материала, плохо пропускающего воду, перед высадкой следует сделать небольшие отверстия в нижней его части. Это необходимо, чтобы излишки влаги свободно стекали.

Для наполнения мешков используют почву с огорода, перемешав ее с перегноем (перепревшие опилки или листья, навоз). Хорошо также добавить немного глины – так вода будет стекать медленнее, и почва не пересохнет.

Нельзя использовать грунт с участка, на котором росли культуры семейства пасленовых. Также стоит избегать мест, где обитает медведка, чтобы не занести вредителя извне.

Технология посадки картофеля в мешки

Высаживать картофель начинают в конце апреля – начале мая. Для этого мешок немного подворачивают и на дно насыпают первый слой грунта. Толщина слоя зависит от размера мешка (10-35 см).

Посадку производят одним из следующих образов:

Когда ростки вытянутся на 7 см в высоту, добавляют землю до тех пор, пока она не покроет их. Сверху остаются только верхушки листьев. По мере подрастания кустов добавляют и грунт, пока мешок не наполниться на 2/3 его высоты.

Некоторые огородники наполняют мешки полностью, кладут их (а не ставят) на землю и делают надрезы в форме креста, куда и сажают клубни.

Мешки с картофелем следует поставить на солнечное место и регулярно поливать, не допуская пересыхания почвы.

Картофель в мешках: подсыпка грунта – видео

Выращивание картофеля в бочке – особенности посадки, подкормки и ухода

Необычные способы выращивания картофеля, например, в мешках, высоких грядах или под соломой, не так давно стали широко известны отечественным огородникам. Но если задуматься, многие на собственном участке наблюдали, как попавший в емкость с компостом клубень давал не только дружные всходы, но и клубни. В хорошо прогретой, питательной и обязательно влажной среде культура дает урожай даже в ограниченном объеме.

Читайте так же: Узнайте почему трескаются и гниют яблоки на яблоне

По сути, на этом принципе основан способ посадки картофеля в бочки и другие похожие емкости, которые могут быть не металлическими, пластиковыми или деревянными. Главное условие, чтобы бочка была выше 30 см, к корням в достатке подавалась влага и кислород, а грунт был рыхлым и питательным.

Подготовка к посадке картофеля

Когда подходящая емкость найдена, не стоит спешить с посадкой. До момента погружения картофелин в грунт, важно удалить из бочки дно или просверлить в ней достаточно большое количество дренажных отверстий. Неплохо, если на высокой емкости подобная перфорация появится и на боковых стенках.

Читайте так же: Посадка и уход за картофелем в открытом грунте

Такой прием поможет уйти лишней влаге, а кислороду проникнуть к корням растений. В случае с картофелем это вдвойне важно, поскольку корневая система не столь велика, а нагрузка на нее приходится колоссальная.

Технология выращивания картофеля в бочке подразумевает, что количество посадочного материала, а затем и образующихся в емкости клубней достаточно большое. Чтобы огородник мог контролировать доставку влаги и кислорода:

в высокую бочку вертикально вставляют заглушенный у дна перфорированный шланг или пластиковую трубу с надрезами на расстоянии до 20 см друг от друга.
открытый конец, через который после завершения посадки можно будет поливать, подкармливать картофельную плантацию, выводят наружу.

Если к отверстию подключить компрессор или насос, грунт в бочке легко насытить кислородом. А система прикорневого капельного полива поможет равномерно увлажнять почву под картофелем.

Посадка картошки в бочку и уход за плантацией

Картошка в бочке не может обойтись без безопасной питательной почвенной смеси. Для этой культуры подойдет грунт, состоящий из равных частей готового компоста или перепревшего перегноя и обычной садовой земли.

Поскольку выращивать растения предстоит в практически замкнутом небольшом объеме важно, чтобы в бочке вместе с почвой не оказались опасные для картофеля вредители. Поэтому грунт для нейтрализации насекомых и их личинок:

предварительно прокаливают или пропаривают;
еще осенью до посадки протравливают с помощью химикатов.

По осени, когда почва для выращивания картофеля в бочке только готовится, в нее добавляют смесь из аммиачной селитры или мочевины, двойного суперфосфата, соединений калия и золы. В песчаные почвы, испытывающие дефицит магния, вносят его сульфат, а также доломитовую муку. Затем бочку устанавливают в предназначенном ей месте и на дно насыпают почву слоем от 10 до 15 см. На грунт, немного прижимая, выкладывают семенные пророщенные клубни или кусочки с проклюнувшимися глазками, а сверху картофелины засыпают десятью сантиметрами почвенной смеси.

Когда над уровнем грунта на 2–3 см поднимутся ростки, их обязательно снова присыпают почвенной смесью. Если не дать растению образовать полноценную листву, картофель все силы направляет на развитие корневой системы с новыми столонами, на которых впоследствии появятся клубни. Процесс с подсыпанием земли повторяют, пока бочка не наполнится на метр. Выше делать почвенный слой не стоит. У растений до конца сезона может не хватить сил на образование качественных клубней, поскольку весь потенциал будет растрачен на образование корневой системы.

Картофель является самой распространенной культурой в мире, которая растет в зоне умеренного климата. Подходящая почва для посадки клубней – супесчаная, торфяная и среднесуглинистая. Если на участке тяжелая глинистая земля, подзолистая или очень влажная, то такое место для картофеля не пригодно.

Самые благоприятные культуры, после которых выращивание картофеля принесет хороший урожай – это тыквы, бобовые, кукуруза, капуста, свекла, горох. Нежелательно сажать картофель после томатов, подсолнечника и других культур семейства пасленовых. Помимо этого, выращивание голландского картофеля и других сортов в домашних условиях не рекомендуется на одном участке более одного года.

Перед тем, как высадить картофель, необходимо подготовить почву, для этого удаляются все сорняки, пеньки, землю перекапывают на глубину 30 см. Желательно обогащать почву навозом, комплексными удобрениями и азотосодержащими подкормками. Весной на грунте формируют гребни около 13 см высотой, что поможет земле быстрее прогреться, образуется хороший доступ влаге и воздухообмен.

Иностранные методы выращивания картофеля на участке

Существует очень много способов для выращивания картофеля, однако все они имеют один главный принцип – определенное расстояние между кустами, чтобы они смогли получать достаточное количество солнечного света. Поэтому независимо от того, будет выращивание картофеля в мешках или в открытом грунте, этот овощ нуждается в свете. Только так его наземная часть и клубни будут активно развиваться. Вот самые известные методы выращивания картофеля, которые пришли к нам из-за рубежа. Также посмотрите статью: Какие сидераты можно выращивать после картофеля?

Эту технологию разработал доктор Митлайдер. Он высаживает клубни в ряды, ширина которых по 50 см. Между ними располагаются довольно широкие проходы, шириной до 1 метра. Для того чтобы на грядке сохранялась влага и не было сорняков, по периметру всего участка располагают земляные валики. Если на огороде есть резкий склон, то посадка картофеля осуществляется в длинных ящиках, которые наполнены плодородным грунтом. По методу Митлайдера выполняют регулярный полив и сезонную подкормку, без окучивания. Благодаря данному способу площадь посадки существенно сокращается, а урожай увеличивается и составляет до 600 кг с одной сотки.

Агротехника следующая. Применяя данный метод, посадочный участок делят на квадраты для каждого куста. Квадрат имеет валик из навоза, который смешивают с грунтом. Именно в него высаживают клубни картофеля верхушкой вниз. После того, как клубень даст побеги и вытянутся, их нижнюю часть присыпают землей, образовав небольшой холмик. Однако землю нужно насыпать таким способом, чтобы каждая веточка находилась в полулежащем положении. Когда на побегах сформируются молодые листочки, почву опять подсыпают, данная процедура выполняется по несколько раз. В итоге образуется картофельный куст с несколькими ярусами. Если его обеспечить водой и подкормками, то он дает огромный урожай. В среднем с одного куста получают около 16 кг картофеля.

Многие голландские картофелеводы при разведении новых сортов этой культуры особое внимание уделяют аэрации почвы, то есть применяют рыхление земли и высаживают картофель прямо в насыпные гребни. Еще очень важно, используя данный метод, соблюдать правила выращивания. Сюда входит: удобрение почвы, севооборот, обработка ботвы препаратами от вредителей, выбор лучшего посадочного материала. Между гребнями должен быть проход около 70 см, сажают кусты картофеля на 30 см между собой. Летом грядку поливают три раза. По голландской технологии с одного куста получают около 2 кг крупного картофеля, который отличается превосходными вкусовыми качествами и хранится долгое время зимой.

Картофель – это здоровая, вкусная пища, которая наполняет организм витаминами и полезными микроэлементами. Клубни этого овоща содержат столько калия, как и многие рыбные или мясные продукты. Также в составе овоща содержится много крахмала, который необходим для нормальной работы организма человека.

Несмотря на то, что существуют различные способы выращивания картофеля, их количество с каждым годом увеличивается. Так как получение хорошего урожая картофеля требует много сил и времени, многие садоводы отказываются от возделывания этой культуры. Однако, после внедрения научных знаний и практики, были выведены новые сорта овоща и методы его выращивания, которые облегчили труд людей.

Если посадка картошки выполняется при помощи мотоблока, то используется два способа – окучником и картофельной сажалкой. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, однако в любом случае расстояние между посадочными клубнями должно быть минимум 30 см. Высаживается посадочный материал на глубину 10-15 см. В первом случае посадка картофеля мотоблоком предполагает использование окучника, который к нему прикрепляется. До работы захват крыльев окучника нужно увеличить, чтобы картофель правильно расположился в бороздах. Для этого может использоваться мотоблок Нева, с которого снимаются крылья и упор, или же Салют, которому не нужны подобные манипуляции. Обязательно на мотоблок крепятся грунтозацепные колеса, которые не доставят проблем во время посадки.

Ширина колеи составляет минимум 60 см, в готовые борозды помещают клубни на одинаковом расстоянии. Когда работа завершена, на мотоблок надевают резиновые колеса, но размер колеи остается прежним. После этого происходит засыпка рядов землей. Если засаживается большой участок земли, то для работы можно использовать навесную картофелесажалку.
Данная конструкция состоит из траспортера, дискового окучника, бороздодела и распределителя картошки. Поэтому за один проход по земле можно посадить большое количество корнеплодов.

Еще до того, как посадить картошку с мотоблоком на даче, к нему можно прикрепить плуг. С его помощью фиксируют первую борозду и продолжают посадку. Однако в этом случае картофель нужно сразу бросать в ряды, так как в конце ряда мотоблок поворачивается и делает новую борозду, засыпая землей предыдущий ряд. Некоторые огородники не знают, как сажать картошку при помощи данной техники, однако на практике такая работа довольно проста.

Картофель, который будет использоваться для высаживания, заранее отбирают и проращивают.
Далее клубни укладывают рядами прямо на грунт и сверху накрывают соломой. Ее слой составляет не более 70 см. Чтобы картошка под соломой давала большие урожаи, можно использовать дополнительные меры. Например, горсть земли перемешивается с удобрениями и сверху посыпается. В качестве подкормки используют навоз или золу. Данная мера поможет избежать клубням многих заболеваний. Еще желательно сверху солому присыпать тонким слоем земли, чтобы она не улетела при сильных ветрах.

Посаженная картошка в соломе имеет массу преимуществ, например, земля под ней немного сырая, так как она прекрасно держит влагу. А еще солома выделяет углекислый газ, который необходим картофелю. После разложения в сене активно размножаются различные микроорганизмы и черви, что благотворно влияет на развитие клубней картошки. Еще одним преимуществом такой посадки становится то, что метод без прополки и окучивания кустов. На поверхности такого грунта будет меньше колорадских жуков.

На сегодня технология выращивания картофеля семенами является новинкой, однако многие садоводы ее охотно используют. Перед тем, как посеять семечки, их на два дня замачивают в воде. Еще очень полезно их закаливать.
Например, ночью тарелочку с замоченными семена следует поместить в холодильник, а днем оставить в комнате. Вообще выращивание картофеля из семян предполагает их высевание в ящики. Для этого в марте или апреле их заполняют питательной смесью, для ее приготовления нужны: торф, земля и удобрения. Пророщенные семена сажают рядками по 5 см между ними и по 10 см между рядками. Сверху в ящик насыпают минимальный слой песка и немного его уплотняют, хорошо поливают, можно просто опрыскать.

Далее ящики накрывают пленкой или стеклом и ставят их в теплое место. Если есть тепличка, то она станет самым идеальным вариантом. Буквально через неделю или две появятся первые всходы. Когда на них будет по 2-3 листочка, рассаду пикируют в отдельные горшочки, у которых обязательно должно быть дренажное отверстие. Рассаду картофеля регулярно нужно поливать и подкармливать аммиачной селитрой. После того, как минует угроза заморозков, рассаду картошки высаживают в открытый грунт. Для этого следует выкопать лунки по 10 см в глубину и поместить в них немного перегноя, обильно полить. Стебли сеянцев закрывают землей таким способом, чтобы на поверхности было всего три листочка. Многие даже не знают, как вырастить картошку из семян, однако сделать посадку очень просто.

Самой интересной и необычной считается посадка картофеля в мешках, ведь этот способ для многих является новинкой. Однако за границей данный метод известен многим владельцам больших, загородных участков. Но как выращивать картофель в мешках, попробуем разобрать.

Данный метод очень простой, легкий и доступный каждому. Для посадки используются любые мешки, например, пищевые или обычные полиэтиленовые. Следующий этап – это подготовка грунта, для чего используют в равных количествах землю и перегной. Все смешивают и помещают в мешки, но заполнять их нужно на четверть. Например, если в мешке 10 ведер, то для посадки хватит двух. В мешок с землей укладывают картофельные клубни и присыпают тонким слоем земли. До того, как выращивать картошку в мешках, корнеплоды нужно прорастить и сажать вместе с отростками.

После посадки грунт поливают, а мешки располагают на солнечном месте. Когда клубни дадут росточки минимум 7 см, их присыпают землей, оставляя на поверхности немного зеленой части. После того, как ростки немного вырастут, их опять присыпают землей. Так длится, пока не заполнится большая часть мешка. Собирают урожай в конце августа или начале сентября.

Когда происходит выращивание картошки в мешках, то человек не только экономит свои силы, но и получает отличный урожай. Ведь используется как посадка картофеля без перекопки земли, что очень выгодно и просто. Если в сети почитать про выращивание картошки в мешках – отзывы говорят о том, что с одного мешка удается собрать ведро урожая. Данный метод наиболее подходит тем, у кого маленький участок и нет свободного места под плантацию картофеля.

Чтобы получить ранний урожай картофеля, уже не нужно иметь открытую почву. Ведь теперь сажаем картофель прямо в деревянные ящики. На его дно выкладывают два слоя бумаги и посыпают питательной почвой в слой не более 7 см. Смесь для посадки состоит из опилок и перегноя листьев. Далее грунт нужно немного увлажнить при помощи раствора из золы и суперфосфата. На готовую земляную подушку укладывают клубни, которые заранее следует проверить на наличие загнивания или повреждений.

Чтобы выращивание картофеля в ящиках давало большой урожай, их обязательно нужно поместить на солнечное место, однако следует прикрыть от солнца. Очень важно регулярно опрыскивать клубни теплой водой, идеальный вариант – фильтрованная вода и даже талая. После того, как картофель даст отростки, его можно пересаживать в подготовленные борозды на открытом грунте. До того, как высадить посадочный материал, почву удобряют перегноем. После посадки картошки, сверху ее посыпают слоем земли и перегноя. В таких условиях клубни растут очень быстро и дают урожай раньше положенного срока.

Некоторые садоводы не знают, чем обработать картофель перед посадкой, поэтому вручную отбирают каждый корнеплод, поэтому чтобы после высадки клубни не пропали, их обрабатывают раствором с марганцем.

Фитофтора – это болезнь, которая снижает урожаи овощей, губит растения и долго хранится в почве. Основные признаки фитофторы – бурые пятна, которые вначале присутствуют на листьях, а потом переходят на клубни и стебли, быстро поражая весь куст. Болезнь заметна невооруженным глазом, поэтому обработка картофеля от фитофторы становится необходимостью, особенно после появления первых симптомов. Если выкопать больные клубни картошки, то станет заметно, что ее поверхность приобрела свинцово-серый оттенок, на ощупь она склизкая и мягкая, внутри плода появляется ржавый оттенок. А если присутствует теплая, влажная или дождливая погода, то болезнь развивается еще быстрее. Для борьбы с этим недугом используется целый комплекс мер.

Методов борьбы с фитофторой несколько, однако все они склоняются к использованию стандартных препаратов. Сразу возникает вопрос, чем обработать картошку перед посадкой и как определить степень поражения? Чтобы предотвратить болезнь, клубни еще до посадки обрабатывают специальными препаратами щадящего действия. Если кусты уже заражены, то используют препараты более сильного действия, которые уменьшают активность размножения грибка фитофторы и полностью его уничтожают. Много полезной информации в статье: Сидераты для картофеля: как подготовить почву к посадке данной культуры?

Картофель является практически самой распространенной культурой во многих странах. Он может обеспечить организм человека важными минералами и витаминами, входит в состав многих блюд. В этой статье мы расскажем, как выглядит технология возделывания картофеля на собственном участке, как правильно проводить его выращивание различными методами, в том числе, используя популярную голландскую технологию.

Лучше всего любимая культура растет в зоне умеренного климата. Следует выбирать для посадки супесчаную, среднесуглинистую либо торфяную почву. Остальные виды грунта, а также слишком затененные участки лучше не использовать. Уровень кислотности земли не должен превышать показатель 5 – 5, 5.

Хорошими предшественниками считаются такие культуры, как тыквенные, бобовые, капуста, свекла, огурцы, горох, сидераты. Советуют не планировать высадку картофеля после пасленовых. На одном участке лучше выращивать культуру 1 раз в 3 года. Осенью почву нужно очистить от сорняков и провести глубокую перекопку. Можно добавить в нее комплексные, азотсодержащие подкормки либо навоз. Весной рекомендовано сделать гребни высотой около 15 см. Они позволяют почве нормально прогреться, обеспечат доступ влаги и воздуха.

Видео “Технология выращивания картошки”

Из видео Вы узнаете про эффективную технологию выращивания картофеля.

Технология выращивания

Различают сорта картофеля с ранним, среднеранним, среднеспелым, среднепоздним и поздним сроком созревания. Сроки созревания любимого овоща варьируются в пределах 50 – 120 дней. Опытные огородники предпочитают высевать одновременно несколько сортов. Помните, что ранние виды плохо хранятся. Должна обязательно соблюдаться технология выращивания картофеля, которая известна опытным дачникам. Высадка проводится в апреле в землю, прогретую минимум до + 8 градусов. Она должна успеть нормально подсохнуть. Картофель сажают на глубину около 10 см. Чем меньше клубни, тем меньше и глубина.

В случае посадки в глинистую почву глубина должна составить не более 8 см, в засушливых регионах – до 20 см. Высадку проводят по стандартной схеме. Между растениями оставляют расстояние в 30 см, между рядами – около 60 см. Посадку ранних видов допустимо проводить несколько гуще.

Голландская технология

Выращивание картофеля по голландской технологии дает возможность собирать хороший урожай в течение всего года. Главный упор делается на аэрации почвы, то есть частом рыхлении. При высадке между рядами оставляют достаточное расстояние. Тогда с каждого куста реально собрать до 2 кг отборного картофеля, который будет отлично храниться и перевозиться. Использовать нужно только сортовой картофель.

Хорошими предшественниками являются зерновые культуры. Нужно использовать плодородную и питательную землю. Для профилактики болезней советуют производить обработку гербицидами и химическими препаратами. Требуется обработка почвы в весенний и осенний период.

Подготовка почвы подразумевает зяблевое вспахивание. Далее в него добавляют органику, калийную соль, суперфосфат, перепревший навоз. При весенней вспашке в грунт нужно вносить азотные компоненты. Подойдет мочевина. Его советуют вспахивать на глубину до 27 см. Лучше всего применять дисковый культиватор. Перед посадкой семян принято обрабатывать землю фрезой либо фрезой-культиватором. Такое мероприятие выполняет одновременно много функций. Позволяет рыхлить, измельчать, прикапывать и выравнивать грунт. Можно использовать вилы с толщиной зубьев около 6 и расстоянием между ними примерно 30 мм.

Для посадки необходимо отобрать клубни ровной формы с диаметром где-то 50 мм. Не должно быть перерыва между подготовкой земли и посадкой материала. Готовность грунта легко проверить. Для этого зажимают в кулаке немного почвы и бросают. Если комок рассыпался, значит можно начинать посадку картофеля. В лунки следует класть по горсти древесной золы. Опытные дачники добавляют еще и луковую шелуху с целью отпугивания вредителей.

Посадку проводят с соблюдением расстояния в 70 см между культурами. На одной сотке реально разместить от 500 до 1 тыс. клубней. Если выбран ранний сорт, на участке размером в 1 сотку поместится не более 600 – 700 клубней.

При уходе за посадками, когда применяется голландская технология выращивания картофеля, спустя несколько недель после высадки нужно провести обработку междурядий. Такое возделывание картофеля дает возможность избавиться от сорняков, дать возможность клубням нормально расти и развиваться. С целью обработки на полях применяют фрезерный культиватор. Первая обработка культур на своем участке проводится методом боронирования. Делать это следует спустя несколько дней после проведения полива.

Для формирования гребней нужно использовать лопату, мотыгу или ручной окучник. Если на участке имеются неровности, их принято выравнивать посредством микрорельефа в осенний период. Посадки рекомендовано поливать 3 раза за сезон. Делается это до начала цветения, во время цветения через 10 дней и после его окончания. Требуется опрыскивание культуры и от колорадских жуков.

Подготовка клубней

Для посадки отбирают картофелины без повреждений и признаков болезней, имеющие размер с куриное яйцо. Их оставляют на рассеянном свету на 3 недели при температуре 12 градусов тепла. Это требуется для позеленения. Далее снова проводят сортировку и помещают клубни на хранение. Температура должна поддерживаться на уровне + 3 – 4 градуса.

За месяц до посадки клубни моют потом прогревают при температуре около + 24 градусов в течение 2 – 3 дней. В целях дезинфекции хорошо поместить их в раствор борной кислоты. Вариантов проращивания известно довольно много. Самым простым считается проращивание на свету. Температура в норме составляет 18 – 20 градусов тепла в первые 10 дней и где-то + 15 в последующие. Длина отростков через месяц может составить около 2 см.

Методы выращивания

Способы выращивания картофеля довольно разнообразны.

В случае выращивания картофеля под соломой клубни обычно немного углубляют в почву и накрывают слоем данного материала, имеющим толщину до 20 см. Можно дополнительно накрыть его пленкой. Повторно слой соломы настилают после появления всходов и достижения стеблями высоты в 20 см.

Голландская технология предполагает углубление клубня минимум на 5 см. Расстояние между гребнями обычно составляет до 100 см, а между кустами – 30 см. Подробнее о методе было сказано выше.

Применяя метод Гюлиха, следует разбить участок на квадраты размером 1 на 1 метр. В каждый проводят высадку клубня глазками вниз. После прорастания побегов следует внести землю в центр куста. Когда появятся первые листки, грунт подсыпают еще раз, потом еще. Чтобы дать возможность сформироваться крепкому и здоровому кусту. Урожайность при качественном поливе и рыхлении может составить около 15 кг картофеля с каждого экземпляра.

Не всем начинающим огородникам известно о следующем методе. Способ выращивания любимого овоща в бочках не только интересен, но и дает прекрасную возможность сэкономить место на собственном участке. Нужно убрать в бочке дно, сделать сбоку отверстия для доступа воздуха и дренажа. На низ помещают слой компоста в сочетании с землей. Толщина в норме составляет где-то 10 см. Сверху укладывают клубни, наслаивают на них компост и почву и так до верха бочки. Содержимое следует поливать и вносить комплексные подкормки. Степень урожайности составляет около 1 мешка отборных плодов с каждой конструкции.

Как показывает опыт многих заядлых дачников, вырастить качественный картофель удается и в мешках. Такой метод по своим особенностям несколько напоминает бочковой. Туда вносят дренаж, клубни, а после появления побегов добавляют и компост с землей. Добавление земли проводят по мере роста ботвы. Но также требуется регулярный полив.

Видео “Уход за картофелем”

Из видео Вы узнаете, как ухаживать за картофелем.

Выращивание картофеля – это процесс, который влияет на урожай. Для того чтобы получить высокий урожай, необходимо придерживаться технологии выращивания картофеля. В этой статье мы постарались дать необходимую информацию, которая поможет Вам создать благоприятные условия для выращивания картофеля.

Картофель – относится к семейству Пасленовые (Solanaceae), овощная клубненосная культура, прочно вошедшая в нашу жизнь. Несмотря на то, что родиной является далеко не наш регион, именно картошка стала национальным блюдом для всей славянской кухни.

Выращивание картофеля – предшественники

Лучшие предшественники для картофеля – бобовые, капуста, корнеплоды, тыквенные и огурцы.

Ни в коем случае нельзя сажать картофель на после подсолнечника, сорго, томатов, также после представителей пасленовых.

В год перед высадкой картофеля специалисты рекомендуют высеять овес. Овес обладает дезинфицирующим свойством. Он угнетает жизнедеятельность грибковых патогенов картофеля. При этом, культуру овса не убирают с поля до весны, а растительные остатки тогда заделывают.

Выращивание картофеля – подготовка посадочного материала

Для начала, нужно определиться с целью выращивания картофеля. Вы стремитесь собрать урожай уже к середине лета, либо же предпочитайте делать заготовки на зимний период. С ранних сортов урожай можно собирать уже спустя 50-60 дней, со среднеранних – 60-80, среднеспелых – 80-100, среднепоздних – 100-120, а поздних – спустя 120 дней и больше. Необходимо запомнить, что в поздних сортах картофеля количество крахмала больше и вкусовые качества выше. Да и хранятся они намного лучше и дольше.

Картофель выращивают клубнями. Если у Вас их немного, клубни можно разрезать. Только так, что бы на каждом куске было 2-3 ростка, а разрез делать в горизонтальной плоскости. Еще можно использовать стебли развитых и мощных картофельных кустов в качестве посадочного материала.

Какие же клубни выбрать в качестве посадочного материала? Размер клубня должен быть равен куриному яйцу. Это по весу приблизительно 50-70 г. Также подойдут более мелкие – по 25-30 г. Но во втором случае нормальный урожай можно будет собрать только тогда, когда сам посадочный материал будет здоровым и без изъянов. Естественно, больные клубни нельзя использовать для этих целей.

Перед посадкой, за 2 недели, клубеньки надо прорастить. Лучшее время для посадки будет, когда грунт на глубине первых 10 см прогреется на +8 ºС. Самыми первыми высаживают ранние сорта, далее идут средние, ну и поздние в конце.

Есть такое понятие, как яровизация картофеля . Благодаря этому процессу стимулируется прорастание всходов, повышается урожайность и количество сухого вещества.

Если Вы решили провести яровизацию, отберите нужные Вам клубни и положите их в помещение с температурой воздуха от +12 до +15 ºС. Разложить надо рядами, толщина которых будет равняться нескольким клубням. Так их содержат 30-40 дней, каждые 5-7 дней перебирая и удаляя испорченные. В итоге, на посадочном материале должны появиться 1-2 см ростки. Все ростки, которые появились еще до яровизации (они белого цвета) удаляйте смело, так как они нежизнеспособны. Вести себя с проростками надо бережно, потому что если их повредить, клубень очень долго не будет давать всходов.

Раствор можно сделать самостоятельно. Для этого нужно 0,5-0,6 г борной кислоты, 0,3-0,6 г сернокислого марганца, 0,4-0,8 г сернокислой меди. Все это растворяют в 1 л воды. На каждые 10 кг посадочного материала истрачивается литр раствора микроэлементов. Таким образом смоченные клубни на протяжении нескольких часов держат под мешковиной.

Расстояние между клубнями отличается в зависимости от выбранного сорта. У ранних это составляет 25-30 см, а междурядья делают по 50 см. Средние и поздние высаживают с междурядьями 60 см, а клубни рассаживают на 30-30 см друг от друга. Растоянеие лучше не уменьшать, иначе окучивание растений будет слишком трудоемким. Высаживают клубни на глубину 12-15 см.

Выращивание картофеля – подготовка почвы

При выращивании картофеля на суглинистых почвах, проводится глубокая вспашка на глубину 28-30 см, на более легких грунтах – до 20-22 см. но именно при выборе глубокого варианта повысится урожайность и крахмалистость.

Из-за особенностей корневой системы растений картофеля (а именно – невысокой степени разветвленности и низкой способности углубляться и раздвигать почвенные частицы) особое внимание стоит уделить рыхлению грунта. Если он будет недостаточно пористым и прорыхленным, корни просто не смогут развиваться.

Стандартно, основная обработка почвы под картофель начинается осенью после уборки культуры-предшественника. До зяблевой вспашки/перекопки нужно провести хотя бы несколько лущений. Это спровоцирует рост сорной растительности, которую уничтожат во время вспашки. Глубина лущения будет зависеть от количества сорняков и от предшественников. Максимальная будет на глубину 10-12 см.

Вспашку (или перекопку) лучше всего проводить с переворачиванием пласта.

В весеннее время, как только почва отмерзнет и просушится, нужно взрыхлить еще раз. Но делать это только тогда, когда почва самостоятельно сможет крошиться. Суть такого рыхления заключается в закреплении влаги и снова – в прорастании нежелательной растительности.

Уже после полного оттаяния грунта нужно опять все перекопать на полную глубину. После чего – сразу выровнять. Почвы легкого гранулометрического состава весной на полную глубину с переворачиванием пласта не перекапывают.

Желательным моментом будет использование участка с ровной поверхностью. Но если все же Вам не повезло и выращивать картофель приходится в низменности с переувлажнением и тяжелым грунтом, советуем первоначально сформировать гребни. Это простимулирует прогревание и сушку земли.

Ряды посадки удобнее всего наметить маркером либо натянутым шнуром. Это позволит высадить картофель аккуратно и ровно. Для наклонной местности ряды располагают поперек склона. Такой способ посадки позволит улучшить потребление питательных веществ и влаги.

Выращивание картофеля – сроки и глубина посадки

Как уже было упомянуто выше, дату посадки картофеля определяет достаточный прогрев земли. В более северных районах такое время наступает к середине мая.

Вообще, если верить народным приметам, сажать картофель надо после того, как зацветет черемуха. Есть опытные люди, которые умудряются высаживать картофель несколько раньше положенных сроков. Но для этого надо досконально изучить все повадки и свойства картофеля, в противном случае у новичка, высадившего в сырую и холодную землю клубни, просто загниют. Опять-таки, если посадить картошку позже, рискуете получить меньший урожай со сниженными вкусовыми качествами. Особенно этот вопрос актуален для грунтов песчаного и супесчаного типов, а также – южного направления.

Несколько позже можно посадить картофель на почвах северного направления, в низинах – участках с почвами тяжелых гранулометрических составов.

Если Вы использовали метод яровизации, то высаживать клубни можно даже раньше – при прогреве почвы до +5 ºС.

Глубину же посадки определяют тип почвы и сорта.

Для северных и центральных регионов глубина посадки картофеля на легких почвах составляет 10-12 см, тяжелых – 8-10 см, торфяных – 6-7 см, в южных областях этот показатель увеличивается до 14-16 см, причем верхушки высаживают на 2-3 см. а увеличивается глубина в этом случае из-за достаточно сухих условий. Следовательно, клубням требуется нормальный доступ к воде.

Густота растений различна: выше на хорошо удобренных плодородных почвах и понижается для бедных грунтов. Ранние сорта садят гуще. Если клубни крупные, то и места для прорастания им надо побольше. А вот небольшим клубенькам и верхушкам подходят более частые посадки.

На 100 м 2 спокойно вмещаются 450-500 клубней в виде кустов. Верхушек можно высадить больше – 600-650 кустов. Рассады можно высадить еще больше – 700-750 кустов. При перерасчете в килограммы выходит, что на 100 м 2 клубней будет 20-25 кг средней величины, крупных – 30-35 кг, а верхушек – 15-20 кг.

Выращивание картофеля – удобрение

Самая приемлемая среда для выращивания картофеля – рН 5,5-6,0. Тем не менее, слабокислую реакцию картофеля переносит очень хорошо. Сильно и умеренно кислые грунты можно немного известковать – картофелю это вреда не причинит. Но если вносить полные дозы – гарантировано поражение паршой. Для справки сообщаем, что в нечерноземных зонах екартофель, как и лен, выращивают в одном севообороте с культурами, которым необходима нейтральная реакция среды. В таких случаях норму извести берут либо 2/3, либо 3/4.

Картофель по потреблению питательных веществ занимает промежуточную позицию между зерновыми (потребляет больше) и корнеплодами с сахарной свеклой (меньше).

На каждые 100 ц полученных клубней и им соответствующей ботвы выносится 40-60 кг азота, 15-20 кг фосфора, 70-90 кг калия.

Из-за слабой корневой системы, картофель в первую часть вегетационного периода потребляет незначительное количество микро и макроэлементов почвы. Именно в этот период культура положительнее всего отзывается на внесение удобрений. Быстрее усваивают такое питание ранние сорта.

Максимум поглощения у скороспелых сортов выпадает на периоды бутонизации и цветения. Для средних и поздних сортов картофеля это соответствует периодам роста ботвы и клубнеобразования. Удобрять нужно в четких дозах – это позволит получить отличный урожай вовремя. А избыточное количество удобрений, особенно азотных, вызовет задержку образования клубней и чрезмерное количество ботвы. К моменту сбора урожая именно в клубнях содержится весь использовавшийся калий, 90% фосфора и 80% азота.

Эффективность удобрений разного вида различна на определенных почвах. Так, на выщелоченных черноземах, дерново-подзолистых и оподзоленных грунтах наибольший эффект дают азотные удобрения, также фосфор временами может активизировать рост сильнее калия.

На черноземах почти всегда лидирует фосфор, а азот лишь на втором месте. Учитывая полное усвоение калия, логично было бы предположить, что именно этот элемент питания должен лидировать по количеству используемых в системе удобрения. Дело в том, что потребность в калии увеличивается только при внесении повышенных доз других элементов.

На торфяных и пойменных почвах, наоборот, калийная составляющая питания лидирует. На песчаных и супесчаных сначала идут азотные, а потом же калийные.

Помимо минеральных удобрений, под картофель вносят и органические. Оптимально выбирать навоз. Его можно использовать на любых почвах, но все же наибольшие прибавки будут наблюдаться на дерново-подзолистых грунтах. На черноземах южных регионов эффект от такого вида органики резко понижается.

В среднем, нормы внесения навоза следующие:

на черноземе 15-20 т/га;
на дерново-подзолистых 30-40 т/га.

Вместе с навозом, если позволяет возможность, можно вносить и торф содержащие компосты.

Как и при выращивании других культур, самые большие урожайные прибавки будут наблюдаться при использовании одновременно минеральных и органических удобрений, и прежде всего – азотных и азотно-фосфорных.

Если вносить около 30 т/га навоза на хорошо окультуренных почвах, из минеральных удобрений можно оставить азотные или азотно-фосфорные. Если же, органику не использовать, вносить минеральные придется в повышенных дозах.

Дозы минеральных удобрений самые высокие для ранних сортов. Если Вы планируете, как можно раньше получить готовый товар, повысьте нормы вносимого фосфора.

Под картофель на дерново-подзолистых грунтах в основном внесении удобрений будут 20-30 т/га навоза, 80-120 кг азота, 80-100 кг фосфора, 120-160 кг калия. При посеве можно внести по 20 кг действующего вещества азота и фосфора на гектар.

На черноземах органики будет аналогичное количество, азота 100-120 кг, фосфора 60-80, а калия – 100-120. При посеве количество фосфора и азота тоже равно 20 кг/га.

При посадке удобрения вносят прямо в лунки. Чаще всего это суперфосфат и аммиачная селитра. Можно использовать и комплексные из расчета 20-30 кг действующего вещества NPK на гектар.

В подкормку перенести часть азота и калия моно только на легких песчаных и супесчаных почвах. Примерно треть или четверть таким образом вносят весной. На остальных почвах картофель подкармливают органикой, вносяптичий помет с одновременной заделкой в междурядья.

Если говорить уже о конкретных видах минеральных удобрений, из азотных под картофель подойдут любые. На кислых грунтах применим суперфосфат, фосфоритная мука. Из калийных – хлористые могут несколько снижать содержание крахмала в продукции.

Существует еще один метод удобрения для картофеля, о котором нельзя не упомянуть. Это – использование сидератов. В почву под картофель запахивают люпин, горох и некоторые другие бобовые. Такой метод наибольшую эффективность будет проявлять на легких почвах.

Выращивание картофеля – уход за посевами

До начала появления всходов нужно дважды прорыхлить грунт. Помимо придания нужной структуры, эта операция уничтожит нежелательную растительность.

Важно посадить картофель согласно температурному режиму культуры. В случае сильных заморозков все ростки погибнут. На их месте со временем отрастут новые. Но, естественно, урожайность сильно упадет. Лучший вариант для всходов – +7-8 ºС. В случае дальнейшего понижения температуры кустовая часть перестает расти. Для кустовой части и клубней идеальная температура будет +17 ºС. При отклонении температурных показателей, как в сторону понижения, так и повышения приводит к замедлению образования клубней, а в жару этот процесс прекращается полностью.

Вполне естественно, что для нормального процесса роста и развития растений требуется определенное количество влаги. Сохранить ее агротехнически можно, выполняя междурядные обработки и окучивание. Полив нужен, когда в период образования клубней погода сухая. Но не стоит переувлажнять грунт – очень быстро весь посевной материал может просто сгнить.

Полив наиболее важен во второй половине вегетации. На одну часть сухого вещества у картофеля приходится целых 400-600 частей воды. При чем, эта норма для регионов центра, на юге она еще на порядок выше. За вегетационный период одно растение испаряет приблизительно 70 л воды. Но, в случае, когда погода удовлетворяет всем требованиям, поливать не надо. Можно заменить эту процедуру обычным рыхлением.

Выращивание картофеля - полив

Как все-таки лучше поливать картофель? Оптимальное время суток – вечер. Минимум на куст расходуется 3 л воды. Можно поливать и под корень, и по бороздам. Воду использовать отстоянную и нагретую под солнцем.

Развитую ботву, на которой уже появились цветки, поливают в периоды отсутствия дождей. Используя искусственный полив, Вы увеличите урожай продукции в два раза. При этом, расход воды на куст составит примерно 3-5 л.

Сажать картофель надо на незатененных участках. При посадке яровизированных клубней всходы появляются на 18-22 день, а остальных – на 6-10.

До появления всходов нужно бороновать грунт. Первый раз это делают спустя 5 дней после посадки, а потом с интервалами в одну неделю. Это необходимо, в первую очередь, для суглинистых почв. А так, повторное боронование проводят после выпадения осадков, предупреждая появление грунтовой корки. При чем, за один заход пройтись инструментом по почве надо несколько раз.

Выращивание картофеля - междурядные обработки

Междурядную обработку проводят с момента смыкания ботвы (когда высота кустов достигает 12-15 см). Почву рыхлят, что позволяет подрезать корневые системы сорняков, улучшает аэрацию и влагообмен. Таких рыхлений должно быть не менее трех. Глубина операции проводится не больше чем на 6-8 см, переворачивать пласт не стоит, так как рискуете засыпать низ стеблей. Рыхление на большую глубину допустимо при переувлажнении грунта. Интервалы между такими операциями – 2 недели.

Ширина междурядий картофеля составляет 70-90 см. если Вы владелец крупной агрофирмы, то в таком случае ширина может доходить даже до 140 см из-за огромного объема производства. Широкие междурядья обеспечат сохранения урожаев в период ливней и засух.

Выращивание картофеля - окучивание

Очень важной технологической составляющей ухода за культурой картофеля является . Окучивать картофель – значит присыпать хорошо развитые кусты землей. Желательно, делать это несколько раз за период выращивания картофеля. Первый раз присыпают не больше 12 см, а второй – не больше 20 см. окучивать следует после дождя или полива. Стебель таким образом присыпают со всех сторон. Это делают мотыгой или окучником. Если лето выдалось сухим, окучивать нельзя, лучшая альтернатива – рыхление.

Кстати, бытует ошибочное мнение, что если обрывать цветки с растений картофеля увеличится уровень крахмала и сухого вещества. Это все полная чушь, не тратьте зря драгоценное время.

Выращивание картофеля - подкормка

Не забывайте о подкормках. Для картофеля их обычно три.

Если ботва растет слабо, стебли тонкие, листья бледные и слабые, Ваш картофель нуждается в первой подкормке. На 10 л воды берется 1 столовая ложка мочевины. Можно использовать органику: 0,5 л жидкого коровяка или птичьего помета. Удобряют после дождя или полива с нормой пол-литра на один куст.

Для сторонников народных средств существуют своеобразные настои из трав. В 100 литровую бочку с водой мелко нарезают 10 кг крапивы и настаивают 6 дней до полного брожения. Перед применением смесь перемешивают и поливают растения с расходом 1 литр на куст. К крапиве, кстати, в бочку можно добавить ведро перегноя. Так будет даже лучше.

Вторая подкормка осуществляется в период бутонизации. Для ускорения цветения можно сделать следующее: на 10 л воды требуется 1 столовая ложка сульфата калия и 3 столовых ложки золы. Можно обойтись и без калийного удобрения, просто досыпав стакан золы в воду. Расход также 0,5 литров на растение.

Последняя подкормка – главная. Она припадает на период, когда уже весь картофель зацвел. Она активизирует скорейшее клубнеобразование. На ведро воды расходуется 2 ложки суперфосфата и стакан куриного помета (можно заменить коровяком). Аналогично, расходуется пол-литра на растение.

Выделяем для Вас главное при выращивании картофеля:

ускоренный рост ботвы обеспечит ½ чайной ложки мочевины или 200 г растительного перегноя на куст;
для активизации цветения подойдет раствор 1 столовой ложки золы, 1 чайной ложки нитрофоски, которую можно заменить ½ чайной ложки сульфата калия;
для быстрейшего образования клубней на куст надо использовать раствор 1 столовой ложки суперфосфата.

Выращивание картофеля – болезни и вредители картофеля

Картофель не менее других подвержен различным заболеваниям и нанесению урона вредителями. , как и у многих других культур – грибные. Это фитофтороз, фузариозное увядание, серебристая парша, порошистая парша, альтернариоз, кольцевая гниль, ооспороз, фомозная сухая гниль, ризоктониоз. Еще есть вирусные патогены, например – У-вирус картофеля. При неправильном хранении на продукции развивается мокрая бактериальная гниль, потемнение мякоти, удушение клубней.

Предсказуемо, источником заражений, в первую очередь, выступают больные клубни. Использование здорового посевного материала обеспечит максимальный уровень защиты от болезней картофеля. Главное – соблюдать правильную технологию возделывания картофеля.

Яровизация весной поможет раньше обнаружить больной материал и отбраковать его. У таких клубней ростки будут нитевидные.

Также прием разрезания клубней при посадке может послужить причиной массового инфицирования. Ведь патогену, который хранится в почве, легко заразить разрезанный клубень картофеля, а также на лезвии ножа тоже может сохраняться патоген. Лучше обработать нарезанные клубеньки раствором 1%-ой борной кислоты. Это надо сделать в течении получаса после разрезания.

Протравливание посадочного материала проходит только после выбраковки и после образования ростков из глазков.

Возвращать на прежнее место культуру стоит не ранее, чем через 4 года. Наилучшие предшественники – бобовые.

Повышенные на 15% дозы калия способны сократить количество больных бактериальными и некоторыми грибковыми болезнями растений.

Свежий навоз вносят исключительно под предшественник, в отличие от перегноя, который используют непосредственно под картофель.

Не стоит забывать и о контроле густоты растений. В среднем, в зависимости от особенностей сорта, на гектаре не должно быть больше 70000 штук растений. Минимальное количество – 50000.

При обнаружении заболевшей картошки, такие кусты сразу же полностью удаляют и уничтожают. В отдельных случаях они используются в качестве животного корма.

Обращаться с посевным материалом нужно очень аккуратно. При повреждении клубни помимо очевидных полевых болезней, могут заболевать и в хранилищах, где потери урожая могут достигать катастрофических размеров.

Кстати, всю ботву и другие растительные остатки обязательно удалять

Также, при выращивании картофеля необходимо применять фунгициды и устойчивые сорта и гибриды – это поможет сократить поражение болезнями и таким образом повысить урожай.

Самым известным вредителем картофеля был и есть . , нематоды, картофельная моль и картофельная совка от него в этом плане, к нашему глубочайшему сожалению, не отстают.

Жуки, бабочки и слизни повреждают генеративные органы, клубни, стебли, листовой аппарат. Зимуют в почве на растительных остатках. Во избежание массового распространения вредителей картофеля, следует точно также соблюдать агротехнические операции, удалять сорную растительность и растительные остатки с поля. Не допускать малейшего распространения карантинных объектов. Использовать сорта, районированные конкретно для Вашего региона выращивания (это касается и болезней).

Контроль поливов в затененности, правильная и своевременная техническая, химическая и биологическая обработка грунта – все это поможет Вам сохранить 100% урожая, не понеся при этом лишних затрат.

Выращивание картофеля – уборка

За 3 недели до начала уборки урожая картофеля необходимо прикопать ботву. Из-за этого она засохнет, а отток крахмала из зеленой массы в клубни усилиться, что непременно приведет к скорейшему их созреванию. Ну и естественно, проводить прикопку надо крайне осторожно.

Уже за 10 дней до уборки вся ботва срезается и убирается с территории выращивания картофеля. Это, кстати, голландский способ уборки картофеля. Он очень эффективный – Вы не пожалеете, выбрав именно эту технологию.

Во время уборки урожая картофеля, кусты выкапывается аккуратно, не повреждая, при этом клубни.