Монтаж дверных коробок: расчет, порядок работ. Как выполняется установка дверной коробки своими руками

12.05.2019

Материалы для монтажа дверной коробки

Для выполнения работы требуется приобрести:

Дверное полотно. Оно может быть разных размеров, цвета и оформления.
Вертикальные бруски. Чаще всего они выполнены из натуральной древесины, из МДФ. Обычно они продаются в комплекте с полотном и выполнены из того же материала. На каждую дверь требуется 2 бруска. Стандартная их длина составляет 2500 мм.
Горизонтальный брусок из того же материала.
Наличники в количестве 3 штук.
Иногда могут понадобиться доборные элементы к наличникам.
Клинья деревянные по размеру зазора между коробкой и стеной. Их очень просто сделать самостоятельно из обрезков древесины. Их понадобится 8-15 штук.
В некоторых случаях могут потребоваться металлические крепежные планки, которыми обычно крепят металлические профили. Размер их подбирается индивидуально для каждой двери.
Анкерные болты – 8-9 штук, штук 20 дюбелей и саморезов к ним.
Монтажная пена. Она понадобится для заполнения зазоров между элементами дверной коробки и краями дверного проема. Лучше пользоваться ею с помощью специального строительного пистолета.

Инструмент для выполнения работы

Чтобы выполнить монтаж дверной коробки, нужно приготовить инструменты:

Карандаш для выполнения разметки.
Острый нож и наждачная бумага для зачистки возможных неровностей после запиливания деталей.
Стусло для распиливания реек дверной коробки под определенным углом.
Электрическая дрель со сверлами и шуруповерт для вворачивания саморезов.
Фрезы или стамески для установки деталей дверной фурнитуры.
Ножовка с мелкими зубьями или электролобзик.
Уровень строительный длиной 1-1,5 м.
Молоток и монтировка.
Гвоздодер. Он может понадобиться при демонтаже старых дверей.

Порядок монтажа дверной коробки

Работа по установке межкомнатных, входных и балконных дверей выполняется в определенной последовательности.

Шаг 1. Сначала нужно выполнить некоторые подготовительные работы. К ним относится демонтаж старых дверей вместе с коробкой. При демонтаже снимаются старые наличники с помощью гвоздодера. Затем с использованием ножовки и гвоздодера разбирается старая коробка. При разборке нужно постараться не повредить стену. Старые анкерные болты удаляются, нужно их вывернуть или спилить. Освободившуюся часть стены в дверном проеме при необходимости штукатурят.

Шаг 2. Производятся необходимые замеры проема. Ширина новой дверной коробки должна быть примерно на 4-8 см меньше ширины проема. Вертикальные и горизонтальные бруски запиливаются по размерам. В верхней части это делается с помощью стусла. Вертикальные элементы саморезами скрепляются с верхним горизонтальным бруском. Нижний брусок обычно не устанавливается.

Изображение 4. Схема установки наличников и доборных элементов.

Шаг 3. На полу раскладывают скрепленные детали коробки и определяют места установки дверных петель. Их размещают на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего края вертикальной стойки дверной коробки. Петли прикладываются к брускам и к дверному полотну, очерчиваются карандашом. С помощью стамески или фрезы готовится место для их установки. Петли на своих местах закрепляются саморезами.

Шаг 4. Коробку без полотна следует устанавливать в проем в строго вертикальном положении. Вертикальность контролируется уровнем или отвесом. Закрепляется коробка деревянными клиньями. Они молотком подбиваются для прочного крепления конструкции. Сквозь боковые детали просверливаются отверстия под анкерные болты. Глухие отверстия в стене высверливаются перфоратором. Заворачиваются анкерные болты. Навешивается полотно двери, и проверяется ее работоспособность. Дверь должна открываться и закрываться легко и бесшумно. Между полотном и полом остается небольшое расстояние.

Шаг 5. Монтажной пеной с помощью пистолета заполняются все пустоты между коробкой и стеной. Излишки затвердевшей пены срезаются острым ножом. Заканчивается монтаж коробки установкой наличников, которые запиливаются в стусле и прибиваются мелкими гвоздями без шляпок. Оставшиеся мелкие щели между деталями можно заделать восковой мастикой.

Шаг 6. Установка врезного замка начинается с разметки его расположения. Замок прикладывается к полотну и обводится карандашом. Дрелью высверливается несколько глухих отверстий внутри разметки на торце двери.

Остальное дорабатывается стамеской. Замок должен полностью плотно входить в подготовленное для него место. Место под ключ высверливается насквозь. Лишние неровности обрабатываются мелкими напильниками и надфилями. Замок и накладки на скважину для ключа крепятся шурупами, которые входят в комплект замка.

Иногда расстояние между коробкой и наличником бывает довольно значительным. В этом случае используют доборные элементы. Их можно купить в готовом виде. На изображении № 4 показана схема их установки.
Чтобы правильно разметить места расположения петель, нужно в разложенную на полу коробку вложить дверное полотно и после этого выполнить разметку на полотне и на вертикальных элементах коробки. В коробке петли рекомендуется опустить примерно на 3 мм, чтобы дверное полотно не касалось верхней горизонтальной части коробки.
Устанавливать конструкцию с дверным полотном в проем лучше с помощником.
Наличники рекомендуется монтировать после финишной отделки стен.
Если стены будут окрашиваться или штукатуриться, то дверное полотно нужно снять или укрыть полиэтиленовой пленкой. Делается это для того, чтобы уберечь его от возможного загрязнения и нанесения царапин и других повреждений.
Вместо монтажной пены для заполнения пустот можно использовать минеральную вату, сухую паклю, стекловату, гипсовое тесто.
Между коробкой и полотном двери со стороны установки замка необходимо оставить зазор величиной 4 мм.

В жилище является довольно ответственным моментом.

Эта работа не терпит спешки и неаккуратности. Все разметки нужно выполнять с максимальной точностью, чтобы не испортить материал и не приобретать его заново. Монтаж рекомендуется проводить с помощником, имеющим некоторый опыт в этом деле. После монтажа жилище приобретет совершенно новый привлекательный вид.

Замена дверей в помещении – дело распространенное. В установке немаловажным моментом считается крепление дверной коробки. Это сложный момент, но при четком следовании инструкциям и монтаж выполняется качественно за короткое время. Существуют разные варианты креплений. Перед монтажом обязательно проводятся подготовительные работы.

Монтаж дверной рамы

Подготовительные работы, их особенности

Дверь должна закрываться без усилий, выдерживать нервные хлопанья, не открываться самопроизвольно. Чтобы конструкция соответствовала требованиям, надо правильно провести предварительные работы перед установкой:

выполнить демонтаж старой конструкции;
сделать точные замеры;
запилить и собрать брусья;
оснастить необходимой фурнитурой;
выставить в проеме правильно.

Пластиковые и металлопластиковые дверные блоки поставляются в полном сборе и не требуют практически никаких подготовительных работ. А все остальные чаще реализуются с несобранной дверной коробкой – набором брусков произвольной длины. Поэтому первым делом приступают к ответственному процессу – проведению замеров, сборке конструкции. Потом только можно закрепить дверную лутку одним из способов.

Демонтаж коробки

Демонтаж дверной конструкции

Когда проводят замену старой конструкции, то ее демонтируют. Для этого используют гвоздодер, заранее сделав распил вертикального бруса с двух сторон. Это делают, чтобы отжать конструкцию.

Если в старой конструкции использованы анкеры, гвозди, которые невозможно выкрутить, их спиливают болгаркой.

Перед монтажом проверяют вертикали стен, чтобы учесть перепады. Дверную раму размещают таким образом, чтобы она не углубилась в проем, и впоследствии к ней прилегали наличники. Делают это, используя строительный уровень.

Проведение замеров

На этом этапе работ недопустимы неточности, ошибки, иначе это приведет к осложнениям во время эксплуатации и приобретению новой конструкции. Главной задачей считается точность определения полотна и проема, расчет размера притолоки со стойками с учетом технологических зазоров. Во время замеров внимание обращают на следующие моменты:

Толщина бруса должна быть как минимум равна толщине полотна;
Замеры делают одной рулеткой;
Проем, полотно замеряют по длине по обе стороны, а выявленные отклонения учитывают в работе;
Снаружи брусов, которые контактируют с проемом, оставляют зазор в 1 см;
Внутри делают зазоры в 3 мм. Если конструкция имеет порог, то зазор делают по периметру;

Внимание! Если у коробки нет порога, то между полотном и полом оставляют щель: 8 мм над линолеумом, 15 – над ковролином

Места для отпиливания стойки находятся внутри брусов;
Если размер дверного проема маленький, то его увеличивают. Если большой – уменьшают.

Запил брусов для коробки

Запил под углом 45 градусов

Следующий этап – правильное отпиливание брусков, их соединение в целую конструкцию. Для этого используют торцевой станок, приспособление для резки досок с ножовкой. Существует два метода соединения частей.

Первый – сложный в исполнении вариант, но выглядит красиво – запил притолоки и вертикальных стоек под углом в 45 градусов. Элементы соединяются между собой саморезами, для которых сверлят отверстия под прямым углом к срезу. Отверстия в раме из МДФ сверлят заранее, чтобы не портить заготовки. Саморезы выбирают с нарезкой до головки, а сверло берут диаметром в 3⁄4 крепежа.

Второй, простой способ – запил проводят под углом 90 градусов. В работе используют мелкозубчатую ножовку. Вертикальные брусы лутки с порогом равны сумме длины дверного полотна и зазора в 3 мм сверху/снизу. Если без порога, то внизу оставляют зазор в 1 см. Притолочная перекладина равна сумме ширины полотна и зазоров с 2 сторон в 3 мм. Крепится планка к стойкам каждой стороны. Брусок для порога отпиливают под углом 90 градусов. Коробку обязательно собирают на горизонтальной поверхности.

Крепление фурнитуры

Крепление петель

Устанавливать фурнитуру можно до начала сбора коробки или на готовой конструкции. Для некоторых моделей срезают поверхность бруса на толщину навеса, а для других этого делать не надо. Петли бывают:универсальными, правыми и левыми.

Стандартным отступом является 200 мм от нижнего и верхнего края дверного полотна с отклонением по 5 см в стороны. Третью петлю устанавливают в 500 мм от верхнего уровня полотна. Место крепежа рассчитывают с учетом технологического зазора – отступают 23 см. При креплении петли обеспечивают установку флажка заподлицо с полотном и рамой. Выемки делают при помощи стамески, фрезы.

Местоположение ручки, обычной или с защелкивающимся механизмом определяется владельцем, но стандартным местом установки считают расстояние 90-120 см от пола.

Установка коробки в проеме

Для всех видов применяется одно правило – каркас временно закрепляют в проеме. Для этого используют 4 металлических пластины – подвеса, которые применяют для монтажа металлоконструкций для гипсокартона.

Конструкцию выставляют по уровню, фиксируют пластинами и проводят регулировку с вставленным дверным полотном. Если требуется, ее подклинивают брусками-клиньями.

Важно! Если пластины после монтажа коробки будут оставлены, то под наружную часть пластины делают углубление, чтобы закрыть ее штукатуркой.

Для окончательного закрепления дверной лутки в проем используют несколько вариантов крепежа.

Варианты креплений коробки в проеме

Способ крепежа выбирают с учетом особенностей интерьера. Рассмотрим четыре варианта:

Скрытое крепление

Скрытый монтаж дверной коробки, где для жесткости рамной конструкции применяют анкеры, шурупы. Отличительной особенностью считают то, что специальных монтажных отверстий по брусьям не делают, а крепежи прячут в петлях, ответном замочном элементе.

В петле между шурупами сверлят отверстия, через которые проводят крепление дверной коробки анкерами к стене. Еще крепление устанавливают под декоративную замочную пластину. Всего получается три точки фиксации.

Закрепив коробку, ставят распорки. Все зазоры между брусами рамы и стенкой заполняют пеной, а чтобы под ее действием стойки не деформировались, ставят распорки. Держат их до полного застывания пены.

Плюсом такого крепежа считается относительная жесткость, сохранение внешнего вида. Такой вариант сложный, требует точных расчетов. При допущенных неточностях отрегулировать положение коробки невозможно – делают демонтаж, выкручивают анкеры, снова монтируют.

Крепление дверной рамы на металлические подвесы. В данном случае применяют подвесы, которые применяют для обустройства подвесного потолка. Процесс сводится к тому, что пластины прикручивают к коробке, потом ее вставляют в проем, регулируют по уровню. На стенке делают отметки, где будет крепиться пластина и под нее делают углубления, куда скрывают крепеж.

Монтаж дверной конструкции на подвесы

После устанавливают дверную коробку еще раз все проверяют, выравнивают с применением строительного уровня, фиксируют пластины. Регулировку проводят подклиниванием деревянных брусочков. Места, где крепятся пластины на стене, скрывают слоем штукатурки. Такой способ хорошо применять, если еще не сделана чистовая отделка стен.

Крепеж на шурупы, анкерные болты. Это стандартный крепеж на болты для дверной рамы. На стойках перед установкой в нужных точках сверлят отверстия (3 или 4). После дверную конструкцию выставляют в проеме, сверлят буром отверстия для анкерных болтов по намеченным местам в бетон.

При установке на анкеры распорки устанавливать не следует, они отлично держат даже тяжелую конструкцию. Заполняют зазоры по периметру пеной.

Места креплений скрывают при помощи декоративных заглушек. Они бывают разного размера и оттенка, поэтому на поверхности малозаметны, но это считается минусом данного варианта. Дверная коробка, установленная таким способом, может сразу использоваться. Она устойчива, долго служит, неуязвима со временем.

на пену. После фиксации конструкции в проеме и установке ее по уровню проводится заполнение зазора между коробкой и стенкой пеной. Щели заполняют на 50% от объема. Делают это не спеша, небольшими участками, чтобы не произошло перекосов и выпячивания.

Монтаж двери на пену

Чтобы косяк не повело, перед заполнением зазора пеной в проем устанавливают распорки, которые убирают только после полного ее застывания – приблизительно через сутки. Установка распорок связана со свойством пены, которая при застывании увеличивается в размере, что может нарушить параметры установленной конструкции.

Внимание. Лучше применить монтажную пену под пистолет. Она подается дозировано, имеет малый показатель расширения, быстро твердеет. Чтобы не повредить пеной закрепленный короб, перед работой закрывают поверхность пленкой, скотчем, материалом, который быстро отстает от поверхности, не повреждая ее.

В данном варианте коробка держится только на одной пене. Это самый простой способ крепежа, но некоторые современные дверные конструкции не могут удерживаться только на одной пене.

Особенности монтажа деревянной коробки

Рама из дерева бывает обработанной лакокрасочным материалом или нет. В зависимости от состояния и выбирается способ крепления. Дерево – материал, позволяющий исправить все огрехи и удачно спрятать места крепления.

Если конструкция не окрашена – она смело может устанавливаться с применением пластин, анкеров. Места скрывают шпаклевкой (герметиком из акрила) требуемого оттенка. При нанесении красящего материала все скрывается.

Если коробка покрашена, то указанные способы можно использовать, если места посадки болтов скрыть той самой шпаклевкой, цветным герметиком под дерево. Завершают работу лакокрасочным материалом под цвет.

Из всего множества методов установки дверной коробки выбрать надо быстрый, удобный, надежный, легкий. Но в любом случае, не стоит пренебрегать основными правилами.

Как установить дверную коробку:

Монтаж дверных коробок необходимо выполнять крайне аккуратно. Главной особенностью установки являются ровные вертикальные и горизонтальные стороны. Благодаря данному принципу, дверь прослужит долгое время, ее не перекосит, а петли не будут скрипеть.

Виды установок

Монтаж начинается по окончании отделочных работ не только на стене и потолках, но и на полу, то есть где уже уложено напольное покрытие. Но до того момента, как стены будут окрашены или оклеены обоями.

Двери могут иметь три комплектации:

Полотно. В этом случае покупка коробки и расходных материалов производится отдельно. То есть можно приобрести дерево и соорудить из него необходимую дверную коробку. Выпускаются также стандартные коробки. Они должны точно входить в проем.
Полотно с коробкой. В данном случае все конструктивные элементы подобраны под проем, но находятся в разобранном виде. Их сборку можно осуществить самостоятельно или при помощи мастеров.
Входные двери полностью собраны, остается их только надежно закрепить в дверном проеме.

Любой из вариантов выбирается хозяином квартиры, исходя из личных предпочтений. Стоит отметить, что стоимость их тоже отличается.

Расчет и размер коробки

Габариты стандартных дверей в разных странах отличаются друг от друга. Например, стандартные входные двери в России имеют ширину 700 мм, 800 мм и т. д. В Италии наблюдаются совсем другие цифры — 790 мм, 890 мм. Но выбор на отечественном рынке намного больше. Если стандартные размеры не подходят, то необходимо переделывать дверной проем. Других вариантов нет.

Размер коробки рассчитывается нормативной документацией и зависит от вида помещения:

в кухне — 2 х 0,7 м;
в ванной — 2 х 0,6 м;
в жилой комнате — 2 х 1,2 м.

Однако не всегда такие конструкции устанавливаются, так как после строительных работ проемы могут изменять свои габариты. Чтобы заказать дверь нужных размеров, замеряют проем, и берут меньшее стандартное значение. Перед проведением измерений следует осмотреть на наличие дефектов и выполнять данную процедуру после их исправления.

Важным параметром является глубина коробки. Она должна иметь значение 80 см. В некоторых домах толщина стен может быть больше. В таком случае коробку устанавливают вровень со стенкой, а остальные зазоры заделывают.

Начало работ

Перед установкой короба необходимо собрать его в единое целое. Процесс выполняется на полу. Вертикальные и горизонтальные элементы соединяют между собой. Далее проверяют на неровности и обрабатывают наждачной бумагой.

Купленные элементы должны точно подходить под дверь. Перед установкой лучше всего это проверить, чтобы потом не пришлось переделывать. На собранную коробку прикладывают дверь. Зазоры с обеих сторон должны быть около 3 мм. Только тогда двери будут нормально открываться и закрываться. Как правило, боковые вертикальные стойки делают выше двери на 15 см. При установке их надо будет опускать на лаги, либо подгонять по высоте, то есть убирать ненужные 15 см.

Сборка дверного короба

Данный процесс выполняется при помощи саморезов. Все зависит от того, как расположены углы планок. Если под углом 45º, то отверстия под саморезы просверливаются наискосок и планка скручивается с горизонтальным брусом.

Намного проще, если углы в коробе имеют 90º. Но для надежности отверстия все равно просверливаются. Такими свойствами обладает коробка МДФ.

Верхний брус прикладывается к боковому, затем выравниваются края и делается два отверстия для саморезов. На сегодняшний день нижний горизонтальный брус не используется, что значительно упрощает работу. Собранные дверные коробки деревянные следует проверить на наличие зазоров, чтобы элементы свободно открывались и закрывались. Если они есть, то сборка выполнена верно.

Как говорилось ранее, вертикальные брусья делаются немного больше. Самый простой способ — это отпилить необходимое количество. На обеих стойках делаются замеры по сравнению с дверным проемом, и с помощью пилы отрезается лишняя часть. Таким образом, половина работы уже выполнена.

Установка петель

На легких деревянных дверях должно быть две петли. Одна располагается вверху, другая — внизу. Если двери тяжелые, то устанавливается третья дополнительная строго посередине. Врезание петель выполняется на полу. Ее обязательным условием является то, что штырь должен смотреть вверх. С помощью стамески на балках и на двери делаются специальные выемки, в которые и вставляются петли. Зазор между дверью и боковой стойкой должен быть не менее 4 мм.

Установка готового короба

Собранный дверной короб, который образует букву «П», устанавливается по уровню в проем. Он фиксируется при помощи распорок. При этом постоянно используется уровень. Комфортное использование двери зависит от того, как она будет выставлена. Поэтому данная процедура требует особой внимательности.

Далее подбираются крепежные элементы. В зависимости от материала стены, можно выбрать саморезы или большие дюбеля. Крепеж для дверной коробки делается в нескольких местах. Расстояние между ними должно составлять около 30 см, то есть на вертикальных брусьях устанавливается 7 саморезов или дюбелей, а на горизонтальном — 3 шт. В дверном коробе сверлятся отверстия под саморезы. Причем размер сверла должен быть меньше, чем размер шляпки.

Только в этом случае дверь будет надежно держаться.

Гораздо сложнее дело пойдет, если стена будет из кирпича или других твердых элементов. Здесь уже необходимо выполнять монтаж дверных коробок с помощью дюбелей. Их установка отличается особой сложностью, так как дюбель должен входить в кирпичный блок, а не в швы. Здесь нужно работать сверлом с диаметром более 4 мм. Причем делать это так, чтобы на стене не оставались следы. Далее снимают дверную коробку и проверяют, в какое место попало сверло. Если в шов, то необходимо искать другое место, чтобы было легче, на коробе оставляют заметки карандашом. Если оно попало в кирпич, то начинают делать отверстия под дюбеля. Теперь заново следует установить деревянный короб, чтобы отверстия в нем совпадали с дюбелями. Затем с помощью уровня проверяют правильность установки.

Следующим шагом является установка На уже врезанные штыри, расположенные вверху, вешаются двери. Далее проверяют функционирование двери. Она должна свободно открываться и закрываться. После этого все промежутки заполняются монтажной пеной.

Закрепление пеной

Монтаж дверных коробок заканчивается на ее надежном закреплении. Для этого следует проверить фиксацию конструкции. В образовавшиеся щели укладывают уплотнительный материал. В качестве него может служить картон. Закрывается дверь и устанавливаются распорки, чтобы она не выгибалась в разные стороны.

Далее, берется баллон с монтажной пеной и заполняются щели.

Слишком много ее использовать не нужно, так как со временем она расширяется. Как правило, на один короб хватает половины баллона. Если ее будет много, то она при высыхании может согнуть планки двери и процедуру установки нужно будет выполнять с чистого листа. Задув пеной щели, дверь оставляют на 24 часа. После застывания установленному дверному коробу придают привлекательный внешний вид. То есть остатки пены отрезаются и распорки убираются. Конструкция полностью готова к эксплуатации.

Заключение

Монтаж дверной коробки можно осуществить самостоятельно.

Для этого не нужно иметь особые навыки и инструменты. Однако такая работа требует особой внимательности. Если неправильно выполнить установку, то дверь будет плохо открываться и закрываться, а также возникнут большие проблемы с петлями. Чтобы подобрать нужную дверь, необходимо измерить и заказать коробку, которая соответствует стандарту. Оставшиеся щели можно легко скрыть с помощью монтажной пены.

Итак, мы выяснили, что собой представляют дверные коробки деревянные и как их правильно устанавливать своими руками.