Инструкция плитка подробный стен укладка. Как класть плитку на стену — рассмотрим процесс в деталях. Частичное выравнивание стен

Обширнейший выбор напольной керамики не влияет на базовые правила ее монтажа. Есть множество характерных особенностей, технологических нюансов, без знания которых вы можете получить совсем не то, что ожидаете.

Абсолютно все производители керамики настаивают: начинать надо вовсе не с тестирования основания на соответствие нормативам, а с проверки керамической отделки и разработки плана ее укладки.

Ваша первоочередная задача – подобрать правильно дизайн и калибр изделия. Как правило, в магазинах стенды облицовывают кафелем одной коллекции в оптимальной, по мнению дизайнеров завода, выкладке. Примерные вариации можно посмотреть в профессиональных каталогах на сайтах изготовителей или же в торговых залах.

Вы можете изменять, дополнять или полностью перекраивать предлагаемый дизайн на свой вкус. Для этого попросите предоставить вам несколько образцов основной плитки, и ее комплектующих (бордюры, декоры, панно и др.) и сформируйте подходящую под ваше помещение раскладку.

Но имейте в виду – войдя в помещение, в первую очередь в глаза бросается центр комнаты или же та область, которая полностью свободна от мебели и оборудования (так называемый в народе свободный пятачок). В небольших кухнях и ванных это, как правило, не более 1-2 м². Поэтому укладка плитки на бетонный пол должна планироваться таким образом, чтобы центр пришелся именно на видимые квадратные метры площади. Благодаря этому нехитрому приему в «пустой» области будут наклеены цельные элементы, а резанные – только по периметру. Особенно это важно при наличии неровных стен.

Планирование дизайна со смещением.

Следующий этап – выбор схемы установки напольной керамики. Существует несколько базовых видов:

Благодаря широкому разнообразию форматов и типов плитки (удлиненные планки, многоугольные, овальные изделия и др.) монтаж напольной керамики можно осуществлять по паркетным схемам (елочка, плетенка, палуба, квадраты), хаотично или модульно (сочетанием разноформатных облицовок).

Если предполагается использование декоративных элементов или сочетание цветов, то не поленитесь сделать чертеж в масштабе. Разработку подобных эскизов из керамики одной серии, толщины или производителя вы можете затребовать и у консультантов в торговых центрах, специализирующихся на керамической облицовке. Как правило, заводы предоставляют не только соответствующие компьютерные программы, но и специальные аппараты (внешне напоминающие банкоматы), на которых даже неопытный пользователь может сформировать собственный дизайн пола, причем в двух- или трехмерном варианте. НО! Если вы хотите скомпоновать плитки разных изготовителей и калибров, то обязательно проследите, чтобы толщина совпадала идеально, до миллиметра. Иначе самостоятельно положить плитку абсолютно ровно, без изъянов не получится.

Раскладку лучше продумать заранее, чтобы приобрести необходимое количество облицовочного материала. Расчет требуемой квадратуры производится исходя из:

Площади поверхности

Указанную величину надо разделить на площадь одного элемента с учетом межплиточных швов. Если плитка имеет сложную форму или в одном дизайне используется разноформатная керамика, то лучше нарисовать чертеж.

Размеров плиток

От этого зависит количество целых и обрезанных элементов в одном ряду. Чтобы вычислить первую величину, можно попросить консультантов произвести расчеты в специальных программах (предоставляются продавцам заводами-изготовителями) или же использовать формулу:

Если в соответствии с проектом по периметру необходимо выкладывать фриз и заделку (пристенный участок из основных или комплементарных плиток), то общий рисунок нужно проектировать с таким расчетом, чтобы бордюрная полоса укладывалась из целых элементов, а на заделочную кайму можно использовать полномерные или обрезанные плитки.

Пол из плиток с бордюрным фризом.

При покупке керамической плитки обязательно берите небольшой запас, то есть необходимо примерно на 10-15% больше требуемого. Частично отделочный материал уйдет в обрезки, возможный бой или пригодится в будущем для ремонта поврежденных элементов.

Техники укладки

В каких случаях плитку укладывают с зазором или бесшовным методом, с прямым или зигзагообразным швом? Это зависит не от вашего желания, а от особенностей напольного материала. Во-первых, монолитное полотно смотрится, конечно, красиво, но выполняется только из ректифицированного керамогранита. То есть наиболее стабильной и устойчивой к перепадам температур облицовки с обработанными на специальных станках кромками. Самому класть этот материал без солидного опыта работы очень сложно.

Во-вторых, практически всю керамическую продукцию для пола нужно монтировать с зазором. Чем больше размер изделий, а также нагрузка, тем шире должен быть шов, иначе в будущем из-за сезонных деформаций появятся различные дефекты (трещины и т.п.). Рекомендуемые величины:

• Для плитки калибра от 5х5 до 30х30 см – 1-1,5 мм;
• Для керамики размерами от 30х30 до 60х60 см – 2-5 мм;
• Для изделий больших форматов от 60х60 см и более – 5-10 мм.

Межплиточные швы: нулевой, узкий и широкий.

Выбор варианта шва – прямо или криволинейно, — также зависит от формы плиток, особенностей дизайна. Некоторые коллекции предполагают укладку основы с вставками, стыкующийся рисунок в определенном порядке и т.п. Подобная информация имеется на коробке.

Итак, мы подошли к финишной прямой. Облицовка выбрана, вариант раскладки утверждён, можно приступать к последнему этапу – отбору напольного материала по качеству. При покупке обратите внимание на следующее:

1. Кафель высших сортов должен иметь единую толщину, ширину и длину (предельные отклонения, как правило, не превышают 0,5 мм), а также одинаковый оттенок, без разводов, полос, инородных включений, пятен, сколов, мелких трещин, царапин, неровностей и других дефектов рисунка.
2. Глазурь должна быть равномерной, без подтеков и наплывов, поверхность – максимально ровной с минимумом отрицательных (вогнутость) или положительных (выпуклость) отклонений от плоскости, а боковые кромки – без заусениц, неровностей, щербинок. Это проверить легко – соедините две плитки между собой по торцам и лицевыми сторонами, внимательно осмотрите. Любые отклонения негативно сказываются на ровности и эстетичности будущего пола.
3. Приобретаемый комплект должен быть из одной партии и одного тона, что гарантирует абсолютную идентичность всех элементов по цвету, калибру и другим параметрам. Эта информация указывается на коробке.
4. Плитки следует очистить от упаковки и парафиновых или восковых защитных покрытий, которые наносятся на поверхность некоторых коллекций для предохранения от царапин во время транспортировки.

Инструменты и материалы

Чтобы смонтировать плитку своими руками, подготовьте необходимый набор.

В том числе инструменты:

• рулетка и металлическая линейка;
• рейка и влагомер;
• нивелир и угольник;
• маркер для нанесения разметки на облицовочные элементы (основная и комплементарная плитка, декоры, бордюры и т.п.);
• красящий шнур разметочный;
• электрический резак по плитке или ручной плиткорез, специальные пилы для керамики для формирования фигурных вырезов или дрель с чашками-насадками для высверливания круглых отверстий под трубы;
• ведро пластиковое и миксер строительный для замешивания клея;
• мастерок и зубчатый шпатель для нанесения раствора. Выбор номера последнего инструмента зависит от габаритов плитки, причем чем больше облицовочный элемент, тем крупнее размер зубьев шпателя;
• пассатижи;
• киянка и шпатель для затирки швов;
• наждачная бумага для обработки срезов плитки;
• монтажные перчатки и наколенники;
• ведро, губка и мягкая ткань для удаления выступивших излишков клеевого состава.

Из материалов понадобятся:

• Плитка керамическая с полным набором фасонных элементов;
• Клеевая смесь цементная или полимерная, соответствующая специфике основания (минеральная стяжка, дерево, фанера и др.), а также условиям эксплуатации облицовки. То есть позволяющая класть кафельную плитку на пол в отапливаемом или неотапливаемом пространстве, на базу с подогревом, в душевых или бассейнах;
• Грунтовочная эмульсия;
• Гидроизоляция подходящего типа (во влажных помещениях);
• Затирка цементная или полимерная и водоотталкивающая пропитка для швов;
• Герметик силиконовый. Понадобится для того, чтобы обработать стыки, внутренние и внешние углы;
• Крестики для межплиточных швов или система выравнивания плитки (СВП).

Поскольку для внутренних работ используется в основном не морозостойкая керамика, производители рекомендуют проводить монтаж при температуре в комнате не менее +5 °С и не более +30 °С при влажности 40-60%. Наружная отделка, в том числе облицовка фасадов, ступеней, осуществляется только в теплое время года.

Поэтапная инструкция

От качества монтажных работ зависит срок службы и удобство в эксплуатации напольной керамики. Данной аксиомой, к сожалению, нередко пренебрегают, а в итоге получается непрочное, неэстетичное или дефектное покрытие. Поэтому мы рекомендуем соблюдать все правила, от подготовки основания до срока выдержки затирки.

Процесс можно условно разделить на 6 этапов:

Подготовка основания

Качество чернового пола должно обеспечивать возможность создания прослойки под плиточное покрытие из клеевого цементного раствора толщиной 2-15 мм, под мозаичное – до 20 мм. Поэтому необходимы следующие действия:

Основание должно быть;

К началу работ трубопроводы и другие виды коммуникаций, проложенные в перекрытиях, должны иметь выпуски в соответствии с проектом помещения. Не забудьте о том, что на больших площадях необходимо равномерное устройство расширительных швов для компенсации температурных и гигроскопических деформаций основания. При укладке плитки на бетон или минеральную стяжку внутри помещений рекомендуется устраивать термозазоры через каждые 20-25 м² площади, при наружной облицовке – 16 м².

В небольших помещениях роль температурно-усадочных швов играет зазор шириной 4-5 мм по периметру между керамическим покрытием и стенами.

Еще раз напомним, что пол должен быть монолитным. Многие мастера полагают, что неровности легко нивелируются плиточным клеем — слой получится толще положенного. Однако при этом забывают, что цементно-полимерный раствор дает усадку, поэтому идеально ровного покрытия не получится. Все выемки, трещины и бугры более 5 мм нужно устранить – заполнить ремонтными смесями или стесать, а пыль и мусор удалить. Поверхность обработать грунтовочными средствами с требуемыми свойствами – упрочняющими, адгезионными и т.п.

Нанесение грунтовки на бетонное основание.

Если думаете класть плитку в душевой, ванной комнате или санузле, особое внимание уделите гидроизоляции. Для создания надежного водобарьера можно использовать полимерные окрасочные, обмазочные проникающие средства, пропитки, мембраны или любой другой доступный вам материал. Главное правильно сформировать слой с заведением на стены на 10-15 см в высоту и тщательной герметизацией углов.

Разметка

При разметке основой служат осевые линии помещения. Соедините середины более близко расположенных стен для получения продольной оси, и центральные точки дальних для вычисления поперечной линии. На стенах сделайте отметки уровня будущего чистового пола. Это поможет исправить мелкие недочеты в процессе укладки плитки. Разметочный чертеж лучше наносить спиртовым маркером или при помощи красящего шнура.

Для начала проверьте правильность геометрии помещения. Это позволит скорректировать план облицовки керамической плиткой пола и существенно ускорить работу.

Чтобы убедиться во взаимной перпендикулярности стен, натяните по диагонали из противоположных углов два шнура, измерьте их длину рулеткой. Если углы не соответствуют идеальным 90 °, а стороны имеют разную длину, то можно использовать различные ухищрения для визуального нивелирования эффекта. К примеру, сместить рисунок или выложить по периметру фризы, а между ним и стеной – фоновую плитку с подрезкой.

Принцип формирования разметки зависит от выбранного дизайна.

Стандартная укладка «шов в шов» или угловая

Если комната имеет ровную прямоугольную форму, то укладку начинают от угла. Первый элемент монтируется в углу помещения, остальные – в разные от нее стороны.

Угловая схема укладки.

В разбежку или со смещением

Для плиток, выпускаемых в форме удлиненных планок, использовать простой угловой метод неправильно. Монтаж должен производиться от центра помещения. Способ довольно трудоемкий, требует внимательности и точности в работе.

Сначала вычисляется реперная точка (центральная), от нее ведется укладка первого ряда, Потом формируются последующие линии как показано на рисунке ниже.

Схема укладки со смещением или от центра.

Схема укладки от центра плиток разных калибров.

Коэффициент смещения каждого последующего ряда относительно предыдущего зависит от вашего желания – на 1/2, 1/3 и более. Поскольку это не ламинат или паркетная доска, здесь обвязка швов не требуется. Это скорее декоративный эффект, позволяющий создать палубный настил, кирпичный или типовой для ламината.

По двум перпендикулярным рядам

Чтобы положить плитку в помещении с неправильной геометрией стен (включая различные выступы, эркерные зоны и проч.), используется этот метод. Отмечаем центр комнаты, от него устанавливаем первый элемент. Относительно данной облицовки наносим две перпендикулярные центральные линии, по которым до стены укладываем напольное покрытие. От готовых рядов стелим оставшуюся керамику. Это очень удобно для формирования панно и различных декоративных или акцентных вставок.

По диагонали

Помимо готовых осевых линий, нужно провести еще диагональные от противоположных углов. Выкладка проводится или от центра, или от дальнего угла комнаты. Узор при этом может быть любым.

Схема диагональной укладки плитки.

После того, как необходимые разметочные линии нанесены, выложите керамику на сухую поверхность пола. Это нужно для точной подгонки общей схемы выкладки, а также обрезки плиткорезом крайних плиток или фасонных элементов (в том числе для формирования фигурных вырезов под различные сантехнические приборы, трубы водоснабжения и другие коммуникации).

Инструкционно-технологическая карта по облицовочным работам, разработанная еще в 1973 г. и актуализированная в 2003 году Проектно-конструкторским и технологическим Институтом промышленного строительства, рекомендует мастерам сделать для себя на больших площадях ориентиры: либо из причального шнура, натянутого между крайними опорными точками (например, вдоль длинной стены или по диагонали) либо же установить так называемые маячные плитки. Это одиночные керамические элементы или ряд облицовок, уложенных вдоль протяженной поверхности, которые позволяют контролировать уровень отделки и правильность формирования полос.

Подготовка клеевой смеси

Раствор должен быть идеально однородным и достаточно текучим, чтобы его легко можно было наносить на поверхность и распределять. Сухая смесь затворяется водой в пропорции, рекомендованной производителем, тщательно перемешивается миксером до образования гомогенной массы без комочков. Помните, что готовый клей можно использовать в течение определенного времени (20-60 минут), поэтому при больших площадях укладки раствор лучше готовить порционно.

Эластичные полимерные смеси для керамики бывают одно- и двухкомпонентными. Их достаточно тщательно перемешать перед применением, а наносить следует зубчатым шпателем.

Монтаж облицовки начинается от реперной точки, расположенной в дальнем от входа углу, или же от центра помещения. Отделку пола рекомендуется производить полосами или небольшими квадратами, постепенно продвигаясь к дверному проему. Если по дизайну предполагается наличие фриза и панно, то укладку следует начинать именно с декоративных элементов.

Укладка от угла и от центра помещения.

Некоторые виды плитки с сильно пористой структурой рекомендуется перед применением замачивать. Это делается для того, чтобы керамика не «вытягивала» влагу из раствора до его полимеризации. Но большая часть изделий на рынке не требует подобной операции, поэтому перед работой внимательно изучите информацию на упаковке.

Если кладете напольный отделочный материал толщиной более 12 мм или со стороной свыше 50 см, то внимательно отнеситесь к рекомендациям производителей. Клеевой раствор нужно наносить не только на основание, но и на изнаночную поверхность плитки с предварительным увлажнением.

Нельзя укладывать керамическую облицовку на пол с включенным подогревом или при работающей системе отопления помещения. Его следует включать только после полного «схватывания» клеевого раствора.

Нанесите клеевую смесь на основание шпателем толщиной в среднем 2-5 мм (полимерную – слоем 2-3 мм) и распределите по поверхности в 1 м² или в количестве, покрывающем один ряд. Далее выложите плитки в соответствии с выбранной схемой, выровняйте их, слегка простучите киянкой или придавите пальцами. Очистите швы от излишков клея и вставьте дистанционные крестики или СВП. Далее наносите клей на поверхность по мере надобности и монтируйте облицовку, периодически проверяя ровность гидроуровнем, а также геометрическую правильность укладки – горизонталь, рисунок, схему укладки.

Нанесение клеевой смеси на пол и монтаж плиток.

Если требуется по плану – в конце смонтируйте настенный плинтус из бордюрных элементов или обрезанных плиток основного фона с использованием разделительных крестиков.

Затирка швов

Заполнение зазоров можно проводить только после того, как покрытие уложено полностью, а клеевой состав затвердел. Как правило, достаточно 24 часов.

Сухую цементную затирку затворите водой в соответствии с инструкцией производителя, нанесите шпателем и заполняйте все стыки без исключения. Через 15-30 минут соберите остатки цветной смеси влажной губкой. По истечении часа снова промойте поверхность мокрой тканью, а на следующий день обработайте швы водоотталкивающими пропитками.

Очистка покрытия

Облицованный керамикой пол после завершения затирочных работ имеет беловатый налет, который нужно удалить раствором специальных моющих средств для керамики на кислотной основе (Pramol Ceracid, Pufas Glutoclean кислотный, Italon A-CID), затем промыть чистой водой до полного удаления всех посторонних жидкостей и грязи. В дальнейшем рекомендуется использовать нейтральные моющие средства или слабый мыльный раствор, а для устранения пятен или сильных загрязнений приобретите профессиональные концентраты, которые не повреждают поверхность и не оставляют разводов (Litokol Colored Stain Remover, Bellinzoni Mangia Macchia и др.).

Не используйте абразивные чистящие средства, которые могут привести к появлению царапин, особенно на полированном, лаппатированном или глянцевом керамическом покрытии.

Нагружать готовое покрытие мебелью и другими предметами обихода можно уже через 48-72 часа.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Чаще всего укладку плитки на пол доверяют профессиональным мастерам-плиточникам и делают это не зря. Ведь от качества укладки сильно зависит долговечность и красота покрытия, а сам процесс работ весьма сложен. Впрочем, положить своими руками ровную плитку на достаточно ровное основание и по стандартному рисунку «шов в шов» сможет даже новичок. Главное – правильно выбрать монтажные растворы и неукоснительно следовать технологии. В этом вам поможет наша пошаговая инструкция с фото и подборкой полезного видео. Данная теория по укладке плитки будет полезна и тем, кому нужно проконтролировать и принять работу плиточников.

Материалы, инструменты и оборудование

Вот список материалов и инструментов, которые понадобятся вам в процессе укладки, резки и затирки напольной плитки.

Инструменты и оборудование:

• Рулетка, металлическая линейка и уголок;
• Строительный карандаш для разметки;
• Строительный уровень и правило;
• Строительный миксер или дрель с насадкой-мешалкой;
• Плиткорез или электрический резак по плитке;
• Керн или стеклорез (понадобится для криволинейной обрезки плитки);
• Кусачки для плитки (для обрезки криволинейно);
• Напильник (для шлифовки обрезанных краев);
• Шпатель;
• Зубчатый шпатель (6-8 мм);
• Мастерок;
• Резиновый шпатель для затирки швов;
• Резиновая киянка;
• Ведро с губкой и тряпкой;
• Наколенники и хоз. перчатки.

Материалы

Кроме самой плитки с 10 %-ным запасом вам понадобятся:

• Клей для плитки соответствующий материалу основания (по бетону, дереву, старой плитке и т.д.), а также особенностям самой плитки;
• Крестики желаемого размера;
• Затирка желаемого цвета;
• Грунтовка.

Шаг 1. Подготовка основания

Сначала необходимо подготовить основание, чтобы оно было ровным, чистым и сухим. Класть плитку предпочтительнее на бетонную стяжку, но при желании можно положить и на старую плитку или дерево, ДСП (либо другой подобный материал). Однако имейте в виду, что при монтаже плитки на старую облицовку высота окончательного пола увеличится.

Чтобы положить плитку на бетонную стяжку нужно: убрать возможные шероховатости скребком, пропылесосить пол, помыть щелочным чистящим средством, затем покрыть слоем грунтовки (желательно) и подождать 2-4 часа пока пол полностью не высохнет. Далее, если бетонное основание неровное (отклонения более 5 мм на 2 погонных метра), то его нужно залить каким-либо нивелирующим составом и дождаться высыхания.

Чтобы положить плитку на старую плитку нужно:

• Для улучшения сцепления старой плитки с клеем, по ней проходятся наждачной бумагой или шлифмашинкой;
• Затем покрытие пылесосят и моют, при необходимости обрабатывают грунтовкой (требуется высыхание за 2-4 часа) и покрывают самовыравнивающейся смесью.

Внимание! Укладывая плитку на систему теплых полов, выключите подогрев за 1-2 дня до начала работ. Включить подогрев или напольное отопление можно лишь через 2-3 дня после затирки швов. Для укладки керамической плитки на «теплый пол» нужно использовать клей с высоким содержанием эластичных полимеров, который предотвратит температурную деформацию основания.

Шаг 2. Рисование разметки

Как только пол станет сухим, можно приступать к рисованию разметки. Способов рисования разметки существует много, но цель у всех одна:

• Пол должен быть размечен так, чтобы, во-первых, подрезанные плитки размещались не на виду; а во-вторых, подрезок требовалось как можно меньше. В идеале плитки должны быть подрезаны на треть или максимум на половину.

Так, например, разметку можно построить таким образом, чтобы целые плитки размещались у входа, по осям оконного проема или, скажем, у порожка балконной двери. В нашей статье мы рассмотрим один из самых популярных способов укладки плитки на пол – по двум перпендикулярным осям от центра дверного проема.

Итак, проведите линию от центра порога до центра противоположной стены при помощи шнура или лазерного уровня. Далее вдоль этой линии начните укладывать ряд плиток с крестиками «на сухую». Положив последнюю целую плитку, проведите линию вдоль ее внешнего края, чтобы у вас получились две строго перпендикулярные вертикальные линии как на схеме ниже. Желательно с помощью угольника убедиться, что углы прямые под 90 градусов.

В углу перпендикуляра мы и приклеим первую плитку, а от нее проложим первый ряд (вдоль горизонтальной линии).

Шаг 3. Укладка первой плитки и первого ряда

Разведите в ведре клей согласно инструкции производителя, шпателем нанесите его в один из углов перекрестка и заодно на площадь нескольких плиток будущего первого ряда, чуть заходя за его пределы. Затем разровняйте клей зубчатым шпателем, держа его под углом 60 градусов. Старайтесь всегда держать «гребенку» под одинаковым углом, чтобы клей получался одинаковой толщины.

Внимание! Если плитка имеет размер более чем 30×30 см или 20×30 см, то клей необходимо нанести и на саму плитку тонким слоем (нанесите клей на плитку и сразу уберите его почти полностью тем же шпателем). Для очень больших форматов, слой клея на плитке можно положить толще и проредить его зубчатым шпателем как показано на фото ниже.

Затем таким же образом следует приклеить вторую плитку и сравнять ее с первой с помощью киянки и правила. Убедитесь, что плитки положены ровно, приложив строительный уровень прямо на две плитки сразу как показано на фото ниже.

Проверяйте высоту каждой уложенной плитки с предыдущей. При необходимости уберите излишки или, наоборот, добавьте клея

Только когда обе плитки будут выровнены, вставьте крестики по уголкам плиток и в шов.

Теперь продолжайте приклеивать плитки таким же образом, пока весь первый ряд не будет готов. Пройдитесь по нему еще раз правилом и проверьте ровность уровнем.

Несколько правил и полезных советов по укладке

• Основание пола и плитки всегда должны быть сухими.
• Старайтесь наносить клей не более чем на 1 погонный метр облицовочной площади за раз.
• Клей, простоявший более 30-40 минут, становится не пригоден для работы (за исключением клеев некоторых производителей). Поэтому старайтесь замешивать клей по чуть-чуть.
• Чтобы клей не присыхал к гребёнке, постоянно замачивайте ее в воде.
• Крестики нужно успеть убирать до высыхания клея.
• Опираться коленями на положенную плитку не желательно, так как это может нарушить ее плоскостность.
• Плитку стоит брать из разных коробок, так небольшой разнотон будет незаметен. Перед началом работ обязательно проверьте, что тон, указанный на всех коробках, совпадает.
• На обороте плитки всегда стоит логотип производителя, по которому можно понять, где у плитки верх, а где низ. Иногда плитки имеют специальный обозначитель ориентации кладки, который для удобства можно дополнительно обозначить на торце плитки карандашом.
• Успевайте удалять излишки клея до его высыхания. С поверхности плитки его лучше всего удалять тряпкой, смоченной растворителем.

Альтернативный способ разметки и укладки первого ряда

Не хотите заморачиваться с разметкой? Тогда действуете по старинке – начинайте класть плитку от самого видимого угла. Если вы кладёте плитку на пол в кухне, то начать укладку можно с угла противоположной гарнитуру стены, тогда ряд подрезанных плиток попадает именно под него.

Больше полезной информации по разметке и укладке плитки на пол своими руками можно узнать из этого видео.

Шаг 4. Укладка остальных рядов, резка плитки

Ура, первый ряд готов и теперь, ориентируясь по нему, мы можем проложить второй ряд из обрезанных плиток (см. рисунок ниже), а затем и все остальные.

• Внимание! Первый ряд складывается только из целых плиток, обрезанные плитки кладутся позже (на схеме «резаный» ряд обозначен как ряд 2).

Как резать последнюю напольную плитку, примыкающую к стене? Первым делом нужно определить линию ее резки: положите ее на уже приклеенную предпоследнюю плитку, на нее положите еще одну плитку и сместите ее к стене, но не доходя до стены на расстояние одного шва. Вдоль внешнего края этой плитки прочертите линию на подложенной плитке. Эта линия и есть линия реза.

Разрезать плитку можно разными способами и приборами. В идеале стоит использовать ручной плиткорез или электрический плиткорез (см. фото выше), если такого инструмента нет, то используйте болгарку. Впрочем, если напольная плитка керамическая и не сильно толстая (до 9 мм), то можно применить старый строительный трюк и разрезать ее… обычным стеклорезом как показано в этом видео.

Как резать плитку криволинейно? Наклейте на разрезаемую плитку малярную ленту, чтобы предотвратить зазубривание декоративного слоя. Затем карандашом наметьте округлую линию реза, скажем под трубу. Далее просверлите несколько отверстий вдоль намеченной закругленной линии с помощью твердосплавного сверла (подойдет и для керамогранитной плитки). И наконец, с помощью кусачек, пассатиж и специальных щипцов для плитки аккуратно отломите ненужную часть. Отшлифуйте место среза напильником.

Когда вы застелите весь пол, убедитесь, что все крестики удалены и оставьте покрытие сохнуть на 24 часа.

Как подрезать напольную плитку болгаркой Г-образно, например, под выступ вентканала, вы можете узнать из этого видео.

Шаг 5. Затирка швов

По прошествии 24 часов можно приступать к затирке швов. Для этого сначала слегка намочите швы из пульверизатора или просто мокрой тряпкой, чтобы улучшить сцепление затирки, а затем разведите затирочную смесь.

Держа резиновый шпатель под углом, нанесите смесь для швов примерно на 1 кв. метр пола и распределите ее так, чтобы все швы были полностью заполнены. Но будьте осторожны и не старайтесь сильно задавливать затирку в швы.

Через 15-30 минут удалите излишки затирки влажной губкой. Таким же образом продолжайте затирать швы на других участках пола, за исключением стыков вдоль стен. Через час после затирки всей поверхности пола, его можно помыть начисто с помощью воды или мягких чистящих средств.

Через неделю швы можно дополнительно покрыть герметиком.

Внимание! Ходить по свежеуложенному плиточному полу не рекомендуется первые 2-3 дня, в идеале – 7 дней.

Плиточной кладке научиться несложно, если соблюдать пошагово все инструкции этой статьи. Плюс ко всему, нужно разобраться в свойствах и особенностях плиточного материала различных видов. Для кухни и ванной комнаты следует подбирать подходящую керамику. Узор, расцветка и текстура поверхности плитки должна подходить к интерьеру помещения.

1. Плитка

Ее выбор зависит от ваших личных предпочтений. Этот керамический материал продается во всевозможных вариациях, имеет разное качество. Производители и бренды могут оказывать существенное влияние на цену материала. Здесь нужно быть внимательным. Иногда на стоимость плитки больше влияет имидж изготовителя, чем соответствие технических характеристик международным ГОСТам.

О выгоде приобретения можно спорить, приводя весомые аргументы. И каждый будет по-своему прав. Но все разнообразие плиточного материала объединяет высокое достоинство материала, который полностью отвечает гигиеническим требованиям. При выборе нужно учитывать качество, износостойкость, страну производства и эстетичность.

Неоспоримое преимущество керамической плитки перед прочими отделочными компонентами – идеальная защита от влаги и загрязнений. Разноцветную плитку используют для отделки и декорирования внутренних и наружных помещений.

Вместо клея можно развести в определенных пропорциях песок с цементом. Старый проверенный способ требует знания некоторых тонкостей. Сейчас им почти не пользуются из-за большого количества цементных следов, остающихся на облицовке, которые плохо удаляются и придают неэстетичный вид стене. Но если вы решили использовать этот метод, тогда плитку нужно предварительно замочить в воде, чтобы она не впитала влагу из раствора. К плитке, которая будет крепиться на клей, данная рекомендация не относится.

Современный клей надежнее и проще в применении. Можно выбрать продукцию отечественную, или зарубежного производителя. Главное, чтобы на таре было обозначено, что клей подходит конкретно для керамической настенной плитки. Нет смысла переплачивать за название, когда качество этого материала – примерно одинаковое, так как продукция изготавливается в строгом соответствии международным стандартам. Можно купить и Ceresit, и Arisan – отличий между ними вы не заметите.

Лучше выбирать суспензию крупной зернистости – получите улучшенное сверхпрочное сцепление поверхности с клеем. Можно использовать Polimin AC-8.

1. Дрель

После укладки плитки в стене нужно будет просверливать отверстия. Ведь в любой комнате, а это касается кухни и ванной, есть розетки и трубы отопления. Рекомендуется использовать сверло трубчатого типа, имеющее алмазное напыление.

1. Правило (алюминиевая рейка)
2. Пластиковые крестики и клинья двухмиллиметровой толщины (вставляются для ровности швов между соседними элементами)
3. Карандаши и маркеры
4. Шпатели (простой и зубчатый) для нанесения клеевого слоя на плитку и поверхность стены. Обычный узкий шпатель – для удобства нанесения клеевой массы на основной инструмент.
5. Уголки, дюбель-гвозди и плиточные клещи
6. Рулетка (для замеров), топор (для нанесения насечек на окрашенную краской стену)
7. Уровень

Лучше использовать для своего же удобства два уровня – длинный и короткий (1 м и 30 см)

1. Отвес, угол строительный, гребенка
2. Шнур, резиновый молоток
3. Затирка для швов: наждачка, точильный камень
4. Плиткорез

Этот инструмент может не пригодиться, если площадь покрытия – небольшая. В противном случае вы почувствуете неудобства, плюс работа замедлится. Чтобы специально не покупать инструмент, если у вас его нет в наличии, и не тратить лишние деньги, можно использовать стеклорез или болгарку со специальным диском.

Подготавливаем стены

Их поверхность должна быть идеально очищена от грязи и выровнена. Сделать это можно двумя способами:

• штукатурить цементно-песчаным раствором.
• наложить на неровную или бугристую поверхность гипсоволокнистые влагостойкие листы.

При укладке плитки своими руками целесообразнее использовать первый способ – он экономичнее и проще. К тому же в одиночку справиться с отделкой гипсокартоном будет сложно. Вам обязательно понадобятся помощники. Тогда как штукатурить можно в одиночку.

На стену с прочной старой краской нужно сделать насечки топориком или стамеской. Саму краску, если она не отслоилась, трогать не рекомендуется. Можно потереть всю поверхность металлической щеткой – так вы определите отслоившиеся места и уберете их. Мелкие зазубринки следует набить и на гипсобетонных поверхностях. Это практикуется с целью надежности клеевого сцепления.

Для прочного соединения разных по составу поверхностей следует на стену нанести слой грунтовки. Она покроет все зазубрины, сколы и трещины. Поверхность стены станет однородной.

Перед грунтовкой старые загрязнения, остатки плитки и лакокрасочных материалов нужно полностью удалить, а неровности – заштукатурить, чтобы стена выглядела как ровное полотно.

Начинаем укладку

Первое, что нужно сделать после того, как наши стены ровные, сухие и с насечками – сделать разметку. Для этого нужно протянуть шнур посреди двух смежных стен. Краской, маркером или цветным карандашом отмечаем места натяжения шнура и соединяем их линией. Линии должны сойтись в центре помещения под прямым углом. Для проверки используется строительный уголок.

Если вы хотите увидеть, как будет выглядеть покрытие, приложите несколько плиток к стене по направлению угла. Бывает, что подрезы плиток оказываются разными. Тогда нужно сместить элементы в сторону и заново сделать разметку.

Вот наглядный пример идеальной разметки, как одна из вариаций:

Автор на подготовленную стену, очищенную от старой отслоившейся краски, делает вертикальную разметку. Оставив сверху место под плинтус, нужно прочертить линию, далее делать отсчет до бордюра. Далее от установленного на дюбели профиля кладка начинается снизу вверх. Так удобнее.

Грунтовка поверхности

Средство наносится ровным слоем при помощи шпателя или валика на сухие стены. Грунтовать нужно равномерно, следя за тем, чтобы пастообразная масса пропитала все сколы и засечки, а внешне слой выглядел ровным. Чтобы не сомневаться в качестве проделанной своими руками работой, нанесите повторный слой после засыхания первого.

Порцию грунтовки, отлитой из канистры, нужно использовать всю за один прием, выливать остатки обратно ни в коем случае нельзя. При взаимодействии грунтовки с воздухом смесь приобретает неприятный запах.

После грунтовки стена становится однородной, от нее не отшелушиваются песчинки и остатки бывшего покрытия. Клей надежно присоединяет плитку к обработанной таким образом стене.

Способы нанесения плиточных элементов на стену

1. Расчет горизонтальных рядов должен быть сделан сверху с учетом швов в 3 мм. Законченным ряд считается, если снизу не вмещается целая часть. Оставшееся пространство между законченным рядом и плинтусом не стоит ничем заделывать, пока стена не будет уложена плиткой полностью аналогично укладке первого ряда. Первый уложенный ряд может оказаться неровным, поэтому здесь можно вставлять различные кусочки в качестве отделки. Или выровнять так, что не будут заметны неровности. Но все это следует делать позже, после основной работы, когда вся стена будет готова – покрыта плиткой.
2. Расчет вертикальных рядов производится аналогичным образом, только в качестве «отправной точки» будет угол стены. Именно от него набирается количество полных плиток, которые поместятся в горизонтальный ряд. Для симметрии можно начать ряд с отбитой плитки. Вряд ли получится, что с обоих концов поместятся два цельных элемента.

Если симметрии не требуется, можно начинать с целой плитки. Однако технология с соблюдением симметрии, кажущаяся на первый взгляд сложнее, на самом деле намного проще. Да и смотрится такая стена привлекательнее. К тому же, при посадке элементов на клей может произойти небольшой сдвиг в ту или иную сторону. И при кладке, начинающейся с цельного элемента, нереально будет выровнять всю стену так, чтобы исключить небольшой зазор в углу. Кусочек плитки с краю всегда можно заменить на другой без нарушения цельности всей конструкции.

По правилам укладки в местах, где будет начинаться плиточный ряд, закрепляются профили при помощи дюбелей. Такие конструкции будут служить хорошей опорой для следующего ряда. Профили устанавливаются строго горизонтально и параллельно друг другу – проверить уровнем.

Выбираем кладку

Определившись с методом укладки, который более всего подойдет для стен помещения, можно приступать к работе.

Прикрепите профиль в тех местах, где начнете укладывать плитку. Он будет поддерживать 2-й ряд плиток. Горизонтальность уложенных профилей строго проверяется уровнем. Как только сделана правильная разметка, и вы определились с центрацией, прикрепите профиль.

Проверьте ровность линий и надежность фиксации. Все в порядке? Теперь можно разводить плиточный клей. Пропорции должны быть строго соблюдены. Лишняя вода, как и недостаток жидкости, приведет к плохой фиксации элементов и последующему их сдвигу.

Существуют и другие способы для расчета количества кафеля, и все они активно используются мастерами-самоучками. Можно вырезать шаблон из плотной бумаги размером с плитку, с учетом зазора (+ 3 мм).

Точную площадь стен большого помещения можно рассчитать следующим образом: просто взять площадь стены и добавить 8-10% на подрезку и порчу плиточного материала.

Если в помещении есть розетки, целесообразнее всего будет сделать их внутри цельных плиток или по центру швов. Для этого особенно важна точная раскладка и приличный запас кафеля.

Обрезанную плитку лучше всего расположить в затемненных местах, за областью труб или занавесок, чтобы на нее не обращать внимание.

Нанесение клея на стену

Внимательно читаем инструкцию на коробке, в каком соотношении готовится клеевой раствор. Его нужно хорошо размешать, для чего используется миксер или дрель со специальной насадкой, и дать настояться в течение 10 – 15 минут. После замеса клея ждем его готовности и приступаем к нанесению на стену. Но только на участок для трех-четырех плиток.

Для начала можно намазать меньший участок стены, например, для двух плиток, пока не появится навык.
Клей наносится зубчатым шпателем. Самое главное – не ошибиться в кладке первого опорного ряда. Все должно быть правильно рассчитано и вымерено. Спешить здесь не следует. Зазоры в 3 мм между элементами следует сделать как можно точнее. Это касается и вертикальной, и горизонтальной кладки.

Важные моменты начала кладки:

• Не забывайте вставлять между плитками пластиковые крестики для обеспечения швов одинакового размера. Тогда не появится перекосов, сдвигов и провисаний материалов. Дополнительные фиксаторы следует убрать до того, как застынет цемент или клей.
• Опорный ряд с обеих сторон проверьте длинным уровнем на плосткостность. Для этого нужно приложить инструмент к плиткам ребром. Если заметили щели, выпирающие части плиточного полотна незамедлительно подбейте резиновым молотком к стене.
• После укладки каждого ряда нужно проверять горизонтальность, вертикальность и плосткостность уровнями.

Технология кладки

Кладка плитки в следующих после опорного рядах аналогична. За один день выполнить работу невозможно, если помещение большое. Да и при малом объеме, работая в одиночку, трудно все успеть, да еще не имея навыка. Спешить не следует. Важно работать максимально аккуратно, чтобы на следующий день ничего не переделывать. Поэтому после завершения определенного этапа следует убрать все излишки клея со стен и вытащить (или срезать) пластиковые крестики со всего оклеенного участка, не оставляя это «на потом».

При укладке нужно сразу же делать отверстия в плитке для розеток и труб трубчатым сверлом с напылением.

Кладка последнего ряда выполняется после того, как оклеена полностью вся стена. Подгоняется нужный размер, плитки плотно укладываются к нижнему ряду.

От самого пола кладка не делается, так как нижняя часть стен обычно закрывается мебелью или широким плинтусом.

Затирка швов

Данная операция является не просто декоративной составляющей, но и выполняет роль герметика . После затирки швы надежно защищены от попадания влаги.

Перед выполнением операции нужно расшить пластиковые нити шилом или любым острым предметом. Смесь нанести резиновым шпателем, одновременно убирая излишки губкой.

Высохшую плитку следует протереть слегка влажной тряпкой и хорошо отполировать.

Фирмы запрашивают приличную сумму за укладку плитки. Ничего сложного в этом процессе нет, если вам не нужно торопиться, и вы готовы научиться чему-то новому. При соблюдении всех рекомендаций этой статьи, вы будете поражены полученным результатом. Стена, покрытая плиточным материалом, будет выглядеть так, как будто выполнял ее истинный профессионал.

В таком процессе, как технология укладки плитки на стену, нет ничего сложного, просто присутствует пара тонкостей, которые знать желательно каждому начинающему мастеру. Вот именно о них мы и поговорим.

Отделка кафельной плиткой санузла

Подготовка поверхности

Инструменты для подготовительных работ:

• Стамеска;
• Перфоратор (для снятия кафеля);
• Губка (для снятия обоев);
• Грунтовка;
• Кисть;
• Брус;
• Насадка – венчик;
• Емкость для клея;
• Клеевая смесь;
• Уровень.

Для того, чтоб приступить к основному этапу работ, следует позаботиться о промежуточных, подготовительных делах, которые так же входят в технологию укладки керамической плитки на стену.

Для этого нужно предварительно снять всю старую отделку, будь то обои, панели, .

Насчет плитки: обязательно снимайте всю отделку со стены! Есть советы в сети, которые гласят, что можно отбить верхнее покрытие, и технология стену тогда не будет нарушена, однако данная рекомендация актуальна ТОЛЬКО для пола.

При монтаже обязательно используйте крестики

Что нужно определить – величину именно этих недочетов. Если они больше 1 см, то тогда следует заняться выравниванием стен, так как в противном случае корректировка засчет большего наложения смеси.

Итак, если стена более – менее ровная, . Данные действия в принципе не являются обязательными, однако все – таки рекомендуются, так как в результате Вы улучшите сцепляемость между раствором и стеной, что автоматически увеличит качество кладки .

Пока прогрунтованная стена засыхает, можете прикрепить брус к стене, так как технология укладки плитки на стену отталкивается в основном не от линии пола, которая может быть неровной, а от бруса, который, конечно же, установлен по уровню кладки второй от низа плитки.

Теперь, когда подготовительные работы, входящие в технологию укладки керамической плитки на стену, закончены, можем замесить клеевую смесь.

Лучше всего, конечно, использовать специальную насадку – миксер, ведь вручную все равно однородно перемешать смесь не получится.

Укладка кафеля

Монтаж плитки на стену

Для укладки кафельной плитки на стены нужно подготовить следующие инструменты:

• Мастерок;
• Зубчатый шпатель;
• Уровень;
• Резиновый молоток;
• Саму плитку;
• Пластиковые ограничители – крестики.

Грамотная технология укладки керамической плитки на стену предусматривает нанесение смеси на стену, а не на плитку.

На плитку допускается набирать клей только в том случае, если стена имеет неровности, которые засчет большего количества смеси Вы можете исправить.

Итак, нанесли смесь на стену (на часть, примерно на два ряда плитки, всю поверхность, конечно же, покрывать не стоит), разровняли ее зубчатым шпателем и беритесь за плитку.

Приставили к стене, надавили. Однако старайтесь делать это без излишнего энтузиазма, слишком давить не стоит.

Правильная технология укладки плитки на стену подразумевает постоянное использование уровня для корректуры монтажа самой плитки. Для этого, как только уложите кафельную плитку на стену, берете в руки вышеуказанный инструмент и проверяете получившуюся поверхность на горизонтальность. Если край выступает, нужно аккуратно пристукнуть по нему резиновым молотком, а вот если кафель «утоплен» — нужно его демонтировать и переложить заново.

Так, двигаясь за кафелем кафель, Вы выкладываете 2-3 ряда. Теперь остановитесь и сделайте передышку. Она нужна для того, чтобы дать время раствору схватиться, ведь в противном случае кладка кафельной плитки на стену может просто не выдержать давления верхних рядов и обвалиться.

Для регулирования толщины швов обязательно при укладке керамической плитки пользуйтесь специальными регуляторами, только тогда швы будут ровными, да и равными.

Пока Вы по технологии укладки керамической плитки на стену выжидаете то указанное на упаковке время схватывания раствора, имеет смысл заняться подрезкой кафеля.

Резка кафеля в домашних условиях

Резку керамической плитки можно провести несколькими инструментами:

• Ручной плиткорез;
• Электрический плиткорез;
• Стеклорез;
• Болгарка;
• Кусачки.

Самый оптимальный вариант для Вас – ручной плиткорез. Электрический аналог ни в коем случае не хуже, даже лучше, но вот и стоимость его выше на уровень.

Стеклорез и кусачки – так же неплохой выбор, однако, к сожалению, стеклорезу сейчас поддается не каждая плитка, так как качество материала иногда бывает гораздо лучше, чем Вы ожидаете.

А вот болгарка – достаточно сложный инструмент, да еще и опасный, именно поэтому связываться с ним именно Вам, если Вы не знаете, как им пользоваться, нежелательно.

Резкой кафельной плитки для стен, да и пола рекомендуется заниматься в процессе укладки керамической плитки, так как часто мастера не учитывают, что при кладке обязательно будут швы, и в итоге плитку приходится дорезать, а на маленький отрезок аккуратно отрезать плитку будет гораздо сложнее, поверьте.

Завершающий этап, входящий в технологию укладки плитки на стену, это затирка швов.

Затирка швов кафеля

Вам понадобятся следующие материалы:

• Фуга;
• Емкость для разведения;
• Резиновый шпатель;
• Кусок кабеля для расшивки;
• Вода;
• Губка.

В затирке плитки нет ничего сложного, только нужно помнить, что приступать к этому процессу следует только спустя как минимум сутки после кладки на пол, стены и любую другую поверхность.

Важно! Разводите смесь небольшими порциями, разводить сразу всю упаковку не следует, раствор достаточно быстро схватывается, и вот полузастывшим и с комочками его использоватьникак не получится.

Фуга наносится в швы резиновым шпателем, аккуратно расшивается подходящим по размеру кусочком кабеля. У нас есть ряд материалов, которые обязательно помогут Вам в этом разобраться более детально.

Итак, в принципе, вот все, что нужно для четкого понимания технологии укладки плитки на стену, и, уверены, Вы в этом вопросе разобрались!

Существует масса отделочных материалов, однако далеко не все они обладают такими характеристиками, чтобы украшать ванну, кухню и иные помещения, где уровень влажности выше среднего, так что рассмотрим, как правильно класть кафельную плитку на стены в таких комнатах.

Обратиться к мастерам или сделать самостоятельно?

Каждый ремонт, даже самый легкий и поверхностный, требует очень много затрат, ведь не зря говорят, составьте сначала смету, а потом удвойте полученную сумму. И как бы нам ни хотелось, но редко у кого получается провести все работы и не выйти за пределы предполагаемого бюджета. Причем одна из самых значительных статей расходов приходится именно на ванную комнату и кухню.

Это все связано с высокой стоимостью на саму сантехнику, при этом сделать ремонт и не поменять ее довольно глупо, так как все впечатление сразу же будет перечеркнуто, как только зайдешь в данное помещение. Купить самую дешевую сантехнику – также не сильно хороший вариант, ведь некачественные раковины и ванны очень быстро потеряют свой внешний вид, а плохие сифоны, краны и прочие аксессуары легко могут протечь и затопить соседей снизу.

Так все-таки на чем же можно сэкономить? Кафельная плитка, которой покрыты стены и пол таких помещений, также является удовольствием не из дешевых, при этом мастера обычно берут за работу практически столько же, сколько стоит сам отделочный материал . Однако нельзя заменить всю сантехнику, при этом оставить стены в весьма плачевном состоянии, ведь въевшаяся с годами ржавчина, налет и иные дефекты испортят впечатление даже от самой дорогой высококачественной оснастки. Поэтому выход один, провести работы по укладке плитки самостоятельно. Тем более что с такой задачей сможет справиться даже тот, у кого есть самые минимальные познания в области ремонта.

Облицовка стен керамической плиткой – виды материалов

Кафельная плитка имеет множество достоинств, а главное – не боится ни влаги, ни грязи, что делает ее весьма востребованной и универсальной. Нельзя не оценить и ее декоративную роль. Сегодня представлен очень большой выбор как фактур с цветовой гаммой, так и фирм-производителей этого облицовочного материала. Рассмотрим же основные виды кафеля.

Очень большой популярностью пользуется глазурованная плитка, на поверхности которой нанесено специальное водоотталкивающее покрытие. Она встречается разных цветов и может быть глянцевой или матовой. С возрастающей популярностью формата 3d изготовители кафеля не могли проигнорировать данный момент, и сегодня на прилавках строительных магазинов можно без труда приобрести плитку с объемным рисунком.

Кроме того, верными помощниками в создании неповторимого интерьера будут и следующие декоративные элементы.

• Панно представляет собой одну или же композицию из нескольких больших плиток, на которые нанесен рисунок. Обычно они имеют горизонтальное, крестообразное либо вертикальное расположение.
• Декоры же имеют различные размеры и могут быть гладкими или же с узорами, плоскими и выпуклыми. Кроме того, они могут нести в себе некую функциональность, например, на них часто расположены крючки, подставочки или же полки. Данные элементы в основном располагают на некотором расстоянии друг от друга.
• Также незаменимыми помощниками для отделки ванной комнаты будут бордюры-карандаши, с их помощью можно разделить помещение на отдельные зоны. А если положить данный элемент на стыке между полом и стеной, то он сделает композицию завершенной. Такие бордюры могут идти и в комплекте с керамической плиткой, и отдельно.

Достоинства и недостатки кафельной облицовки

Керамическая плитка имеет особую структуру, на которой не могут жить разные микроорганизмы, при этом она не выделяет никаких вредных веществ. Огнеупорность, влагоустойчивость и диэлектрические свойства характеризуют ее только с самой лучшей стороны. Да и нельзя не оценить по достоинству возможность создать с ее помощью необычный и неповторимый дизайн.

К недостаткам же можно отнести высокую теплопроводность, так что стены нуждаются в дополнительном утеплении. Из-за хрупкости плитки становится весьма проблематичной транспортировка. Да и вероятность попадания в комплект бракованных экземпляров довольно велика.

Как выбрать плитку?

Подбирая кафель в ванную или на кухню, необходимо учитывать такие параметры, как его размер и цвет, тут особенно важно, чтобы гармонично сочеталось напольное и настенное покрытие. Кроме того, плитка бывает глянцевой либо матовой, в принципе, этот выбор полностью зависит от личных предпочтений, однако, стоит учитывать тот факт, что на глянцевой поверхности будут более заметны разводы, потеки и масляные пятна.

Мастера сайта сайт подготовили для Вас специальный калькулятор . Вы легко сможете рассчитать необходимое количество плитки.

Также немалое внимание стоит уделить производителю, не стоит гнаться за низкой ценой, так как очень часто у самых дешевых вариантов не выдержаны прямые углы, а значит, и ее монтаж будет весьма затруднителен. Следите, чтобы на ее поверхности отсутствовали дефекты, тут наличие сколов, царапин, трещин, инородных включений недопустимо. Требуйте, чтобы такой товар заменили на новый, более качественный. Когда завершен, а вы с победным видом вернулись домой, время подумать и о рабочем процессе.

Как класть плитку – делаем облицовку самостоятельно

Данная процедура не сильно замысловатая, однако потрудиться придется, так что на легкий результат рассчитывать не стоит. Ниже приведена подробная инструкция того, как класть кафель на стену.

Как правильно класть плитку своими руками - пошаговая схема

Шаг 1: Готовим помещение

Первым делом необходимо подготовить комнату, а значит, демонтируем всю сантехнику, если речь идет о ванной, или же кухонные шкафы, холодильник и прочую электрику, когда собрались класть плитку на кухне. В общем, неважно, какое именно назначение было у данного помещения, главное, чтобы оно было преимущественно пустое. Еще особое внимание следует уделить выбору материала, проводим тщательный визуальный контроль, дабы не упустить ни единого брака. Если таковые экземпляры имеются, то нужно их отсортировать (в случае, когда замена невозможна) и использовать в дальнейшем для подрезки.

Шаг 2: Готовим поверхность стен

Этот этап по праву можно назвать самым пыльным и грязным, так как необходимо очистить поверхность от прежнего покрытия, при этом не забываем удалить и остатки старого клея и раствора. В мерах безопасности проводить такие работы рекомендуется только в строительных перчатках и очках, они уберегут наши руки и глаза от возможных повреждений. Залогом успешной и быстрой работы является ровная и прочная поверхность, так что если стены далеки от идеала, то замешиваем раствор и выравниваем их штукатуркой.

Шаг 4: Установка маяков

Для того чтобы все ряды были ровными и гармонично смотрелись, необходимо сделать так называемые маяки. Берем три рейки, одну кладем по уровню на пол, а оставшиеся две крепим в вертикальном положении, при этом не забываем пользоваться отвесом. Натягиваем между ними леску на уровне каждого ряда, для этого можно забить в рейки гвозди либо саморезы, чтобы ее на них закрепить.

Шаг 5: Замешиваем клеевой раствор

Особое внимание следует уделить как его консистенции, так и количеству. От первого параметра зависит качество работ, ведь если смесь будет сильно густой, то распределить ее по поверхности будет проблематично, а слишком жидкая приведет к оплыву. Ну а второй параметр влияет непосредственно на расход, так как сделав слишком много раствора, вы скоро разочаруетесь, он быстро застынет, и его придется выбросить, что весьма неэкономично.

Шаг 6: Непосредственно монтаж

Производится он снизу вверх, так что первым идет нижний ряд, и от него зависит весь результат. Наносим специальным зубчатым шпателем клеевой раствор на внутреннюю поверхность кафеля, прикладываем плитку и слегка придавливаем так, чтобы состав равномерно распределился. Делаем аналогичную операцию и со вторым элементом, а затем вставляем между ними два крестика, один сверху, другой – ближе книзу, предварительно обрезав упирающийся в пол кончик, так получаем Т-образный крестик. Это необходимо, чтобы между ними соблюдался зазор минимум в 2 мм, который не даст материалу треснуть во время температурного расширения . Следим за тем, чтобы четко выдерживалась горизонталь и вертикаль, периодически проверяем их уровнем.

Положив первый ряд, приступаем к следующему, также соблюдая зазоры. Иногда приходит обрезать кафель, делается это либо болгаркой, либо специальным инструментом. А такие "неполноценные" кусочки лучше всего укладывать в тот угол, где будет установлена душевая кабинка, бойлер и т. д. Так как каждый последующий ряд упирается на предыдущий, то в день не стоит осуществлять монтаж более чем трех рядов плитки средних размеров. А большую так и вовсе лучше класть по одному ряду за сутки. Тогда исключается вероятность того, что под тяжестью кафель может поплыть или же вовсе отвалиться.

Шаг 7: Затирка швов

А это уже завершающая стадия, и сделать ее можно за несколько часов. В принципе, ничего сложного в этом нет, просто необходимо купить специальную затирку (фугу), которая будет подходить по цвету, и заполнить ей все швы. Затем, пока состав не засох, аккуратно обтираем кафель еле влажной тряпкой по краям, где немного загрязненилось. Потом ждем полного высыхания, смываем пыль и наслаждаемся результатом.