Дача для многих – то любимое место, где можно отдохнуть от городской суеты. Но здесь, вдали от цивилизации, люди не привыкли отказываться от благ, которые эта цивилизация дает. И одно из них – возможность поплескаться в жаркий полдень под прохладным душем . Поэтому летний душ относится к хозяйственным сооружениям, необходимым для комфортного времяпровождения на загородном участке. Тем более он актуален, если рядом нет естественного водоема. Чтобы чувствовать себя человеком и на даче, необходимо построить добротное сооружение, способное прослужить не один сезон. Вы уже задумались о том, как построить летний душ ? Фото вам наглядно продемонстрируют основные этапы процесса.

Строим летний душ для дачи своими руками

Начните воплощать свою задумку с тщательного проектирования. Как говорят, семь раз отмерь, а лишь один - отрежь. Для начала просмотрите готовые проекты летнего душа и на их основе сделайте свой. Во внимание берут место, отведенное под душ, наличие стройматериалов и желаемые размеры. Тут нужно учесть и объемы самих хозяев.

Даже новичок легко может составить проект душа самостоятельно. Простой рисунок или небольшой чертеж поможет рассчитать количество стройматериалов, избежать некоторых ошибок и ненужных затрат.

Летний душ должен быть просторным и комфортным. Необходимо предусмотреть место для одежды и банных принадлежностей - не менее 40-60 см. Высота душа должна быть около 2,50 м. Размеры внутреннего помещения, которые встречаются наиболее часто – 160х100 мм и 190х140 мм. Все это необходимо учесть при составлении чертежа или проекта.

Советы по подготовки участка…

Теперь необходимо определиться с месторасположением летнего душа. Естественно, лучше его построить в хорошо освещенном солнечном месте, подальше от других построек. Тогда вода в бачке будет на протяжении всего дня нагреваться от солнечного тепла. Но если планируется построить летний душ с подогревом, то придерживаться этого условия не обязательно.

Расстояние от дома тоже не должно быть слишком большим, чтобы можно было быстро перейти после водных процедур в помещение. Разумно будет заранее позаботиться о стоке воды. Его лучше отводить в септик либо отстойник. Стоит обратить внимание на удобство подачи воды и, по возможности, обеспечить автоматическое наполнение емкости. После осуществления выбора места необходимо подготовить площадку: снять верхний слой, выровнять основание под душ и засыпать площадку песком.

Возводим каркас…

Летний душ может быть капитальным сооружением, а может быть легкой каркасной конструкцией. Поэтому основные этапы возведения таких душей различаются.

Фундамент - надежная основа для душевой кабины, но иногда он и вовсе ни к чему

Чтобы основа под душ получилась правильной и для удобства нужно сделать элементарную разметку: для этого забивают колышки по наружным углам площадки. После этого нужно обязательно проверить диагональ и натянуть шнур.

Размеры фундамента зависят от материалов, которые будут использоваться при возведении душа. Для строения из кирпича или шлакоблока заливают фундамент глубиной в 30 см. Если в качестве основы будет использоваться металлический или деревянный каркас для летнего душа, то фундамент будет несколько отличаться. Перед заливкой нужно подготовить место для труб – заложить бревно или ветку нужного диаметра, обмотанную рубероидом.

Если использовать летний душ семья планирует не один год, то лучше сделать опалубку – повысить уровень фундамента над землей на 10-15 см, увеличив высоту траншеи за счет досок, укрепленных колышками и распорками.

При заливке основания под душ бетоном крайне важно обеспечить ровную поверхность. Делают это так же, как и при стяжке пола, с помощью уровня и двух направляющих. Направляющие выставляют по уровню, заливают бетоном, по направляющим выравнивают пол-основу. Только горизонтальная поверхность может служить надежной основой для дальнейшего строения. После того, как выравнивание произведено, приступают к кладке кирпича.

Установка душа с использование каркаса

В качестве основы для душа можно использовать металлический каркас (он долговечнее). Строительство летнего душа будет гораздо экономичнее, если использовать дерево. Но этот материал не долговечен. Учитывая особенности нашего климата и повышенную влажность вследствие эксплуатации строения, лучше обработать его биопропиткой для защиты от насекомых и грибка.

Определившись с количеством стройматериалов и размерами постройки, приступаем к монтажу каркаса. Первый этап – разметка. На земле обозначают прямоугольник, стороны которого будут соответствовать параметрам будущей конструкции. Для того, чтобы конструкция летнего душа была устойчивой, необходимо сделать свайный фундамент. Поэтому по углам разметки бурят ямы необходимой глубины (130-170 см, глубина зависит от длины труб). Затем производят непосредственно установку фундамента из труб. Использовать для этого лучше металлические трубы длиной 1,5 –2 м (диаметр - 9-10 см), но в ход могут пойти даже железнодорожные шпалы. В землю сваи углубляют так, чтобы они на 20 см выступали за пределы грунта. Затем трубы заливают бетоном. После его застывания в трубы следует установить деревянные брусья. Ширина используемого для каркаса бруса должна составлять не больше 10 см.

Вот так мы обтянем каркас пленкой пвх и получим отличную постройку

Следующий шаг установки – перевязка: начиная с верхней части, всю конструкцию скрепляют болтами. Если расчет произведен верно и все размеры соблюдены правильно – конструкция получится надежной. Это даст возможность установить бак для воды большого размера. Его объем следует рассчитывать согласно формуле: 40 л × 1 человека и не более 200 л. Тяжелой емкости конструкция может просто не выдержать. Желательно, чтобы бак был плоским и соответствовал площади крыши, то есть упирался в несущие конструкции.

Перевязка внутри каркаса послужит в дальнейшем лагами пола душевой. Теперь укосами соединяем брусья-основы стен между собой. Устанавливать их следует именно в толще стены, но никак не в накладку.

А вот вариант, обшитый пластиковым шифером

В качестве стен для такого душа могут служить листы шифера, доски OSB, доски, пластиковые панели и даже пленка ПВХ.

Подведение коммуникаций…

Построить летний душ своими руками можно из строительных материалов, оставшихся на участке после возведения дачи, а вот с подведением коммуникаций дело обстоит несколько иначе. Здесь без финансовых вложений не обойтись.

• Разводка труб, установка бака. После возведения конструкции монтируется водопроводная труба. Вывод под шланг душевой лейки нужно сделать выше уровня головы. Иначе давление будет слишком маленьким. Теперь необходимо поставить бак. Можно установить покупной пластиковый бак. Хотя в целях экономии обычно используют бочку или любую другую емкость. Перед тем, как бак поднимется наверх, нужно сделать отвод с резьбой, а также установить кран с насадкой. Теперь бак или бочку следует надежно закрепить на крыше. Как правило, вода в кадке или баке подогревается с помощью солнечных лучей. Для того, чтобы бак быстрее нагревался, его предварительно окрашивают в черный цвет. Хорошо вокруг бака оборудовать теплицу из пленки: покрыть его для уменьшения теплоотдачи фольгой с северной стороны.

Металлический бак для душа никогда не выйдет из моды, но сейчас все чаще используются пластиковые варианты

• Освещение. При разводке проводки для освещения не стоит забывать о правилах электромонтажа. Ведь влажность в душевой повышена. Конечно, без электроосвещения можно обойтись, если пользоваться душем исключительно в летнее время. Достаточно будет и потока света, исходящего от небольшого окна (выше уровня головы) с матовым стеклом. Весной день несколько короче, поэтому только дневного света будет маловато.
• Вентиляция. Для улучшения циркуляции воздушных потоков и защиты от появления конденсата, в потолке желательно проделать отверстие и закрыть его декоративной решеткой.
• Слив для душа. Как построить летний душ, сделать разводку труб, подвести освещение – мы разобрались. Теперь займемся проблемой слива. С повышением среднесуточной температуры объемы работы дачников значительно увеличиваются и нагрузка на душ возрастает. Вот только температура почвы не влияет на ее дренирующие свойства. Хорошо, если есть возможность совместить слив от душа и сточную трубу дома.

Для быстрой утилизации и хорошего оттока сточных вод, летний душ необходимо установить на возвышенности. Стенки ямы следует дополнительно укрепить во избежание осыпания. Учтите, что объем сливной ямы непременно должен составить не менее 2 куб. метров.

Распространенная ошибка начинающих строителей - расположение септика у самой стены душевой кабинки или под самим душем. Если объемы воды велики, то септик может заливаться. Со временем дренаж работает хуже, появляется неприятный запах. При постоянном подтапливании возможно не только усадка грунта, но даже разрушение фундамента, что крайне опасно. Поэтому слив летнего душа необходимо отводить на несколько метров от сооружения.

Сток воды обустраивают водоупорным слоем, используя ПВХ-пленку, рубероид или гидростеклоизол. Как вариант, делают бетонную стяжку, армируемую металлической сеткой.

Нельзя в качестве водоупорного слоя применять глину. Через некоторое время она размоется и может загрязнить дренажную канаву.

Устанавливаем поддон

Обустроить летний душ своими руками и обеспечить для него отток сточных вод позволит поддон. Это может быть покупной поддон, поддон из листа нержавейки или самый дешевый вариант – деревянный поддон. Вместо поддона укладывают доски, но не плотно, а оставляя щели для воды. Решетку из досок предварительно хорошо шлифуют шкуркой и обрабатывают антисептиком. Для удобства сверху можно положить резиновый коврик.

Самый простой поддон для душа - из обычных досок

Между полом летнего душа и поддоном нужно проложить гидроизоляцию. Для этого используют рубероид. Устанавливая поддон, необходимо следить за тем, чтобы наклон образовался в сторону слива для беспрепятственного стока воды. Прикручивается поддон к стенам саморезами.

Для более комфортного мытья, чтобы не приходилось стоять на металлическом поддоне, желательно поставить пластиковые решетки.

Облицовка сооружения…

Летний душ должен гармонично вписываться в общий дизайн вашего двора. Любой дизайнер скажет, что для наружной обивки лучше использовать материалы, дополняющие ансамбль рядом стоящих зданий.

Облицовка летнего душа носит не только декоративный характер, она необходима для защиты стен от воздействия погодных явлений. Поверхность стен можно оштукатурить и покрасить или обшить виниловым сайдингом, все зависит от фантазии хозяина, его финансовых возможностей и особенностей сооружения. К примеру, летний душ из поликарбоната на каркасе и вовсе в облицовке не нуждается.

Слева - поликарбонатный вариант; справа - душ, облицованный деревом

Неплохой вариант – зашить стены и потолок вагонкой. Если посещать дачу семья будет только в теплое время года, то в качестве материала для облицовки летнего душа лучше выбрать пленку ПВХ, плотный цветной (непрозрачный) полиэтилен или брезент. Если обшивка душа будет съемной, ее можно будет без труда убрать в кладовую на зимний период.

Как сделать летний душ комфортным…

Очень удобно, когда строение разделено на две зоны: душевую и раздевалку. Чтобы предотвратить попадание воды в область раздевалки, пол этой зоны следует сделать выше на несколько сантиметров. Защитить одежду от брызг поможет и небольшая декоративная шторка из полиэтилена.

Если пользоваться душем нужно будет и в более холодный период времени, то стены придется утеплить. Для этого используют пенополистирол. Этим материалом необходимо заполнить внутреннее пространство каркаса. Далее конструкция обивается ПВХ-пленкой при помощи степлера и декоративных реек. Уже поверх пленки производят внутреннюю отделку.

Если вы выбираете материалы, чтобы оформить летний душ (фото и в интернете, и в каталогах предостаточно), постарайтесь обращать внимание не только на эстетические данные, но и на практичность. Для отделки внутренней части душевой кабины подойдут только влагостойкие материалы.

Современный летний душ в виде пристройки к дому - чем не вариант?

Для внутренней отделки можно использовать тонкий линолеум, пластиковые панели, клеенку или древесину. Если вы остановитесь на древесине, то не забудьте горячей олифой покрыть каждую доску отдельно, а только потом приступать к отделочным работам. При облицовке внутренних стен материал запускают под бортики поддона.

Для улучшения дренажа почвы рядом с душем можно посадить несколько влаголюбивых растений. Зеленые насаждения поглощают воду. Они не только украсят, но и защитят пространство вокруг душевой кабины от заболачивания.

Таким образом, летний душ, сделанный своими руками, станет незаменимой хозпостройкой на приусадебном участке.

Как сказал бы Остап Бендер, душ для дачи – не роскошь, а средство гигиены. Причем средство первостепенной важности: по медицинской статистике, люди, откладывающие помывку после выходных на даче до приезда домой, обращаются к врачам по поводу кожных и желудочно-кишечных заболеваний на 12% чаще прочих; по прочим видам расстройств здоровья данных аналогичного характера нет.

Купить простенькую дачную душевую, рассчитанную только на летнюю погоду, можно за 10 000 руб. Потратив сумму, в 2-3 раза меньшую, а то и вовсе из подручных материалов, можно своими руками соорудить душ теплый, пригодный для банных процедур от начала до конца дачного сезона. В этом случае обнаруживается полный спектр любительских изделий – от осклизлой конурки, мечты жадного дерматолога (пациентов много будет, денег давать станут) через вполне функциональные, гигиеничные и даже почти не портящие вид участка строения до сооружений из, к примеру, строительных отходов, при виде которых понимающе покивает головой опытный дизайнер, см. рис.

Но, что характерно, медицинской корреляции с видом душа – покупной, разных ценовых категорий, или самодельный, не прослеживается. «Супер-пупер фирма» за 70-100 «тыр», с автоматикой и сенсорно-дистанционным управлением может оказаться рассадником заразы, а состряпанный с кондачка душ на даче верой и правдой стоять на страже чистоты и здоровья владельцев долгие годы и десятилетия.

Самодельщики с производителями тут не виноваты; и тем, и другим старания, умения и соображения не занимать. Просто – никто толком не знает, как его делать, душ дачный. Если какие-то нормативные правила его устройства и есть, то ни строителям, ни сантехникам, ни санитарам ничего о них не известно. Понятно, что делать дачный душ нужно правильно по сути, т.е. чтобы мыл, а не заражал, и чтобы содержимым сточных вод землю не убивал и урожай не портил, но как? Тут – темно, как в хрущевской ванной, когда пробки выбило.

Например, минимальный объем выгребной ямы полагается в 2 куб. м, но это при нормативном объеме стока, а на даче он в разы меньше. Биохимия же выгреба гадостная, но хорошо сбалансированная; яма не должна ни переполняться, ни пересыхать. Современные (биотуалеты) позволяют уменьшить объем выгреба и частоту вызовов санбочки, но принципиально процессы в выгребной яме не меняют. Какого объема и конструкции нужен выгреб для душа на воздухе? I have no idea, как сказал бы Барак Обама. То же касается и прочих узлов и элементов конструкции. Фактически, кто хочет сделать дачный душ грамотно, дергают по норме то оттуда, то оттуда, а там – может быть, они все вместе и сойдутся. А может, разойдутся, и бяка выйдет.

Что ж, попробуем включить то, чем матушка-природа американского пока еще президента малость обделила, чтобы сказать в конце: «Well, at least I’ve found a good ideal!». Будем конструировать себе летний душ, исходя из принципов:

• Гигиеничность – ни сам душ, ни вода для него не должны приносить вреда моющимся, только пользу.
• Экологичность – сток из душа не должен вредить окружающей среде ни в ближней (в виде соответствия урожая с участка санитарным нормам), ни в дальней (в виде качества воды из местных источников водоснабжения) перспективе, в пространстве и времени.
• Практичность, она же функциональность – должно быть не то что возможно, но приятно и полезно не только освежиться в жару, но и помыться при любой погоде от первого до последнего выезда на дачу.
• Эстетичность – душевая кабина для дачи должна как минимум не портить ландшафтный дизайн участка, но, желательно, органично вписываться в него. Альтернатива – душ-невидимка, разборный или в глаза не бросающийся.
• Экономичность – на постройку душа должно уйти минимум труда, материалов и финансовых затрат, не в ущерб любому из предыдущих качеств.

Существующими нормами и правилами мы пользоваться будем, но для сверки, чтобы не нафантазировать несуразицы. И еще используем добрую толику знаний о физико-химических процессах в природе и душе. Данные в нормативных документах – верхушка айсберга и, поскольку единого их свода для дачных душей нет, придется обратиться к основам. Чтобы правильно построить душ, пройдем от одного критичного узла к другому; то, что посредине, тогда сложится легче. Реально – в такой последовательности:

1. Основание.
2. Сток и выгреб.
3. Выбор конструкции.
4. Возможность совмещения функций (душ, совмещенный с туалетом и т.п.)
5. Пол, поддон и помост.
6. Кабина – каркас, стенки, и пр.
7. Рассеиватель (лейка), трубопроводы, запорная арматура.
8. Дополнительное оборудование – водогрейка, обогрев кабины, подкачка.

Что значит всепогодность?

П. 3 списка выше особенно важен по медицинским соображениям. При его нарушении дело пахнет уже не чешущимися лодыжками и плечами, а такими штуками, как воспаление легких. Душ с подогревом значит не просто наличие горячей или теплой воды.

Допустим, снаружи +13, а помыться надо. Кабина выстыла до той же температуры: от утепления толк будет только (да простят читатели невольный каламбур) при наличии внутри моечной источников тепла. Без них – придется дрожать и ежиться 2-5 мин, пока тепло брызг из лейки не нагреет кабинку. А тем временем и горячая вода может кончиться, бак-то не кубовый.

Итак, греть нужно не только воду в баке, но и воздух в душе. Весьма желательно и в легкой кабине с большими зазорами внизу и вверху создать теплый остров. Как этого добиться, посмотрим, когда дело дойдет до дополнительного оборудования; пока, что называется, узелок завяжем.

Детский вопрос

А зачем душ – отдельно? В квартире он – вместе. Затем, что дачные участки канализацией не оборудуются. Тут уместно вспомнить правило: выгребная яма должна быть отнесена от жилых строений не менее чем на 15 м. Дело не только в миазмах, но и в том, что фильтрат из выгреба способен подмыть фундамент дома со всем вытекающим. Устроить душевую в дачном домике все же возможно. Тогда, если дом отапливаемый, то и душ будет всесезонным.

Примечание: биосептик, вредных испарений почти не дающий, в определенных условиях можно придвигать к дому на 4-5 м. Но эта тема относится уже к устройству дачных туалетов.

Устройство дачного душа

Основание

Когда ноль не нужен

Необходимость в нулевом цикле дачно-душевых работ отпадает в следующих случаях, см. рис. ниже:

• Когда используется компактный переносной душ, слева на рис.
• Если душ с прилежащими хозпостройками – готовые модульные, в центре на рис.
• Если кабина – на каркасе из пластиковых труб (пропиленовых или ПВХ) с мягкой обшивкой, справа там же.

Компактный душ в чемоданчике (в продаже – большой выбор) используется в любом случайном месте, но неудобен в отношении подогрева воды; приспособить к нему водонагреватель сложно, и компактность с мобильностью сразу же теряются. Емкость – ополоснуться одному-двоим. К этому душу не нужен и выгреб – воды в баке мало, и, кто бы и как бы ни мылся, местная экология такой залповый выброс переварит.

Модульные душевые рассчитаны на установку непосредственно на грунт. Они снабжаются регулируемыми ножками, что при стационарной установке позволяет компенсировать текущие подвижки почвы. Модульные места общего пользования более знакомы гражданам по общественным биотуалетам, но выпускаются, кроме них и модульных душевых, также кухни, убежища и др., так что из модулей можно набрать полноценный хозблок. Удовольствие это отнюдь не из дешевых, более модули используются для организации удобств профессиональных выездных бригад. Выгреб не требуется, нужно только своевременно менять заполнитель встроенного септика.

Каркасы мягких душевых надеваются на вбитые в землю колья из арматурных прутьев. Если каркас из ПП водопроводных труб, то собирают его с помощью штатных соединителей, но на размер больше, и не пайкой, а на саморезах. Кабинка получается сборно-разборной и вполне надежной, т.к. каркас нагружен слабо и абсолютно ремонтопригоден. Обшивку делают чаще всего из цветного брезента: в жару тогда в кабине не так парко, в прохладу теплее, и брезент, в отличие от пленки, не липнет противно к мокрому телу. Такая конструкция выдержит и 12-балльное землетрясение, лишь бы сама земля из-под душа никуда не делась. Выгреб нужен, поэтому мягкие душевые особой популярностью не пользуются: если копать яму, то уж лучше и фундамент сделать, а на нем поставить что-нибудь посолиднее и попригляднее.

Под пластик

Построить душевую кабину из легких, упругих и химически стойких материалов с жесткой обшивкой (см. далее) можно без фундамента даже на сильно пучинистом грунте. Чтобы ее не опрокинуло, в таком случае достаточно 30-40 см непучинистой подушки. Конкретно – песчано-гравийной подсыпки слоями равной мощности. Толщина подушки – ориентировочная, на самом деле верхний гумусный слой грунта снимают до подстилающей породы: суглинка, супеси. Дачные участки на метровых черноземах не выделяются, поэтому копать очень уж глубоко не придется, но все равно – 30 см, из которых 15 песок и 15 гравий, это минимум. Вдруг после зимы все-таки перекосит, кабинку можно отодвинуть, выровнять подушку, и поставить опять как было.

Примечание: прикрепляется пластиковая душевая к грунту нижними концами труб, надетыми на вбитые в грунт арматурины, как и мягкий душ. Но есть разница – поскольку строение постоянное, то колья вбивают в грунт не менее чем на 0,35 м ниже испода подушки, а лучше, если местные условия позволяют, на глубину промерзания, тогда сезонные перекосы исключаются.

Под дерево

Душ из дерева в принципе можно поставить тоже просто на подушку, но двукратная пропитка древесины водно-полимерной эмульсией, биоцидами и затем – обработка горячим битумом предохранят опорную раму и пол от гниения лет на 3-10, смотря по местным условиям. Прочность обработанная таким образом древесина может держать и 30-40 лет, но плесневые грибки с бактериями доберутся туда, где ногами становятся и обо что телесами трутся, гораздо быстрее. Поэтому душевая кабина из натуральных пиломатериалов должна быть приподнята над грунтом как минимум на 20-25 см, а для устройства гигиеничного выгреба (см. далее) – на 35-40 см.

пример реализации фундамента под дачную душевую

Средство обеспечить эти требования известно давно – столбчатый или свайный фундамент. Для такого легкого и свободно «отыгрывающего» деревянного строения из соображений экономии предпочтительнее второй. Дорогие покупать ни к чему, лучше обойтись самодельными забивными. Попросту – отрезками труб диаметром 60-150 мм (по наличию) со сплющенными в копье концами. Дальше – кувалда либо самодельная баба (ею работать куда легче), и – на расчетную глубину промерзания для данной местности.

Расположение свай – по 1-й на угол и каждые полные или неполные 1,5 м контура. После обрезки выступающих концов болгаркой по шланговому уровню к сваям привариваются анкерные болты (М12 – М16); на них одевается и притягивается гайками с шайбами 40-60 мм диаметром нижняя опорная рама – ростверк.

Альтернативный вариант, опять же, смотря по наличию материалов – буровые сваи из асбоцементных труб. Скважины проходят на ту же глубину промерзания ручным буром. Очень хорошо, если к нему найдется камуфлетная насадка, с которой бурят скважины под ленточно-свайный фундамент на пучинистых грунтах. Армирование свай и заливка их бетоном также аналогичны указанному случаю. Асбоцементные сваи обрезают по высоте болгаркой с кругом по камню до армирования и заливки. Анкерные болты замуровывают на глубину от 120 мм.

Под металл

Под душевую на металлическом каркасе фундамент делают такой же, как под деревянную: если дерево гниет, то металл ржавеет. Сваи в таком случае предпочтительнее забивные металлические, а ростверк из швеллера 50-80 мм к ним приваривают.

Под кирпич

Кирпичный душ на даче – большая редкость, трудоемок и дорог. Но есть у него ценное достоинство – его легко обогреть. Достаточно пропустить обратку из бака в водогрейку через старый тонкостенный отопительный радиатор (см. далее), и в каморке со стенами в полкирпича, утеплением 30-мм упаковочным пенопластом, размерами 1,2х1,2 м в плане и высотой потолка 2,2 м при +8 снаружи через 4-5 часов будет +22.

Кирпичные строения не упруги, тяжелы, поэтому и фундамент под душ из кирпича нужен прочный и устойчивый. Поскольку строение в данном случае небольшое, оптимальным по трудоемкости и затратам оказывается плитный монолитный фундамент. Устройство его просто: на описанную выше непучинистую подушку кладут цельную (обязательно!) железобетонную плиту толщиной 170-300 мм и с выносом за контур здания в 0,3-0,5 м, это будет отмостка.

Марка бетона большого значения не имеет, М150 хватит. Армирование – клеть с ячеей (150-200)х(300-400) мм из прутка 12 мм. Если планируется оборудование описанного ниже компактного выгреба, то плиту лучше лить на месте, обведя опалубкой выемку под бочку.

Выгреб

Как уже сказано, для поддержания в сточной яме биохимии, необходимой для утилизации стоков до перерабатываемого естественным образом уровня загрязнения, содержание влаги в них должно держаться в определенных пределах. Скажем, в инструкциях на фирменные наполнители для септиков ясно указывается: не заливайте, закиснет и завоняется. Не давайте пересыхать, микрофлора погибнет, и вообще работать перестанет.

То, что сток из душа слишком жидкий для общего выгреба на даче, очевидно. Но имеет значение и его химический состав: бытовой органики, питательной среды для полезных бактерий в яме, в нем практически нет. Разве что кто-то будет пользоваться душем, как Полиграф Полиграфыч Шариков из «Собачьего сердца» туалетом. Зато в избытке губительных для них щелочей (из мыла) и детергентов (поверхностно-активных веществ, ПАВ), из шампуней, гелей и т.п.

Поэтому сводить стоки из душа и туалета на даче в общую яму – грубая ошибка с точки зрения биохимии. Кухонный еще можно вместе с туалетным, а вот душевой нужно отводить отдельно в особую яму. В городской квартире дело другое: там, пока стоки дойдут до очистных сооружений, все настолько перемешается и прореагирует, что будет иметь значение только процентный состав по простым соединениям и элементам. В любом случае, построить канализацию, отдельную для ванной и туалета, в городе невозможно.

Примечание: в каких только мерзостях не приходится иной раз копаться исследователям, а? Но дело-то нужное и полезное.

Тут возникает вопрос: так что же, лишних 2 куба грунта вынимать? Раз септик душевой сток не перерабатывает? И сотка земли пропадает: от урожая из окрестностей простой ямы потребнадзор с визгом шарахнется, когда анализ сделает.

Совсем не обязательно, если учесть время нагрева воды, следующую из него максимальную частоту пользования дачным душем и объем воды в баке (разового стока-то больше быть не может). Т.е., перед нами стоят 2 задачи: первая – выводить сток в грунт понемногу, чтобы органические кислоты из почвы успели нейтрализовать щелочи и разложить детергенты. Вторая – выводить их в грунт ниже плодородного слоя, чтобы не убить почвенную микроживность. А органические кислоты, продукт ее жизнедеятельности, просочатся сверху.

Расчеты, для описания которых здесь, к сожалению, нет места, показывают, что сток 100 л/час или 50 л залпом (для дачного душа у нормальных пользователей это, как говорится, выше крыши), нужно выводить в грунт на глубине не менее чем в 2 мощности гумусного слоя. Вывод: нас выручит обычная 200-л бочка высотой 850 мм. Плодородный слой в 40 см – это не дача, это Эльдорадо. Пойдет и пластиковая бочка поменьше, лишь бы ее объем был не меньше разового сброса (за него возьмем емкость бака), а высота – не менее 2-х толщин гумуса.

Примечание: если бочку жалко, оболочку ямы можно набрать из старых автошин. Только тогда нужно будет периодически подсыпать в яму хлорки, в получившихся боковых полостях при частом пользовании сточная вода будет застаиваться.

От теории к практике

Устроить компактную и дешевую выгребную яму для душа из бочки несложно. Сначала копаем котлован согласно схеме на рис. на глубину, равную высоте бочки. Расстояние от излива сифона до горловины бочки не критично, пластиковый гофрошланг дотянется. Затем от бочки отрезаем днище и крышку с горловиной. Днище больше не понадобится, а от крышки отрезаем сегмент, чтобы получился ревизионный люк; для него нужна будет плотная крышка.

Бочку устанавливаем в котлован, засыпаем обратно грунт. Далее – фильтр. Насыпаем в выгреб мелкий щебень слоем в 15-20 см. В ведре воды разбалтываем 1-1,5 кг любой глины до «молока», и равномерно тонкой струей поливаем засыпку, пока глиняное молоко ее не покроет. Спустя день-два, когда вода уйдет, а глина подсохнет, ворошим фильтруюший слой, часто-густо протыкая его заостренной арматуриной. Осталось приварить крышку, а после постройки душа ввести в горловину и загерметизировать строительной пеной излив сифона. Можно в горловину вставить тройник и подавать сюда же сток из кухни, он по био- и просто химии более сходен с душевым, чем с туалетным.

Примечание: если рядом ведется стройка, и бетономешалка свободна, можно замесить пористого бетона, из которого делают фильтры при постройке колодцев. Тогда и засыпка с глиняной пропиткой не нужна – 2-3 ведра пористого замеса просто вываливают в выгреб и разравнивают.

Запашок из такого выгреба исключен конструктивно. Осматривать и, вдруг понадобится, чистить его удобно, а затрат труда и денег – всего ничего; полезная площадь, кроме той, что под душем, из хозяйственного использования не изымается. На даче у автора статьи душевой выгреб из бочки исправно действует почти 20 лет. Чистить не понадобилось ни разу (на дачу выезжают в выходные и проводят там отпуск). Бочка изнутри обросла плотным слоем каких-то химических соединений, но не проржавела насквозь. Плоды с растений в непосредственной близости от ямы неоднократно сдавались на анализ в санстанцию, который неизменно показывал их полную пригодность для еды. На пробу забили в 5 м от ямы скважину на воду – вода оказалась хорошей.

Еще о душе с туалетом

Душ с выгребом такого типа можно ставить в блоке с туалетом. Для последнего, кстати, если дача летняя, вовсе не обязательно делать довольно сложный и дорогой септик, не говоря уже о допотопной двухкубовой яме. Можно обойтись вообще без туалетного выгреба, устроив пудр-клозет. Точнее, пудр-сортир, т.к. это французская придумка. Sortie по-французски выход; сортир, соответственно – отхожее место. Пудр-клозетом можно пользоваться только в теплое время года, но именно изучение процессов в нем привело к изобретению биотуалетов. Впрочем, это снова о дачных туалетах, которые требуют отдельного разбора.

Каким будет душ?

Теперь, когда мы знаем, какой объем работ нужен для обустройства площадки под душ, и в каких случаях можно без них обойтись, пришла пора решить – какой душ будем делать? Или покупать? В общем, выбор таков:

• Компактный переносной душ.
• Уличная пристройка к дому.
• Садовая кабина.
• Капитальная душевая.
• Бытовой комплекс в душем.
• Душевая в доме.

Компакт – не компакт

Переносной душ не обязательно возить с собой везде и всюду. Никто не мешает использовать его постоянно на одном месте. Точно так же никто не мешает наполнять бурдюк горячей водой, подогретой на костре или в печке, непосредственно перед помывкой. Единственно, что требуется дополнительно – ограждение.

Душевые ограждения для мобильных душевых продаются, в комплекте с собственно душем или опционально. Но, откровенно говоря, овчинка выделки не стоит – ограждение для душа легче сделать самому. Простейший, но очень удобный вариант – полукруглая направляющая, прикрепленная к стене дома, см. рис., и штора. Не обязательно гнуть трубу из нержавейки, можно обойтись водопроводной пропиленовой, надетой все на те же штыри из арматурных прутьев. Тогда ограждение будет полностью разборным. Занавеску лучше сшить из цветного брезента (предпочтительнее тоже пропиленовый); почему – сказано выше.

Кабина на улице

Пользователи «остационаренных» душей рано или поздно приходят к выводу, что бурдюк для воды нужно заменить баком: 6-12 л и на одного маловато, а на семью точно не хватит. Теперь у нас получилась уличная душевая кабина, и встала проблема стока. Обычно ее решают, спуская воду по уклону или желобу на клумбу, из расчета, что цветы не едят. Но с точки зрения бережного отношения к природе это, конечно, неправильно. А земля, если душем пользуются часто, может закиснуть, и тогда вся клумба пропадет. Лучше все-таки выбрать время, на нижнем крае сточного уклона (обычно это отмостка дома) слепить из цемента раструб-улавливатель, и закопать в землю 40-мм ПВХ канализационную трубу к сточной яме. Для описанной выше хватит одной 3-м трубы; уклон ее нужен 4-10 см/м.

Если штору хочется быстро и просто заменить чем-то посолиднее, тогда выручит все та же дугообразная труба на стене. Как из кабинки со шторой делается простейшая с жесткой обшивкой, схематически показано на рис. В пределах упрощенной отмостки здания шириной всего в 60 см получается достаточно удобная (проходы по 45 см, полукруглая моечная в плане 60х120 см) и вполне неподглядываемая кабинка. Материал обшивки и загородки – любой, достаточно жесткий и допускающий некоторый изгиб. Лучше всего поликарбонат; о нем речь еще пойдет. В таком случае загородку лабиринтного входа можно изогнуть, получив вполне изящную пристройку.

Душ в саду

Однако торопиться копать и пристраивать не нужно: есть другой простой вариант – садовый душ. Это кабинка на легком каркасе с мягкой непрозрачной обшивкой, см. рис. Изюминка его в том, что кабину в каждый приезд ставят на новом месте, или раз в неделю переставляют. Достаточно относить на 2-3 м в сторону от прежнего, и местная экология вполне стерпит увеличившийся сток.

Капитальный

Капитальный душ отличается от простой кабины не только тем, что стоит на фундаменте; его, как увидим чуть ниже, может и не быть. В капитальной душевой обязательно должна быть раздевалка, хотя эксгибиционизм в определенных кругах сейчас если не норма, то уж точно мода. Однако демонстрировать при помывке модели купальников вкупе с изящными формами или рельефным торсом, как показывают на рекламных снимках, не надо.

Мыться совершенно без одежды необходимо прежде всего по санитарно-гигиеническим соображениям. Причина – пыль в ткани и рубчиках одежды. Раскиснув, да еще и в контакте с мокрым телом, она может вызвать накожные заболевания как раз в тех местах, где их меньше всего хочется. По правилам полевых работ в странах, широко использующих сезонных сельхозрабочих-мигрантов, т.е. непривычных копаться в земле, после смены, помывшись, обязательно нужно надевать чистое исподнее. Верхнюю одежду можно оставить рабочей, а вот белье – только свежее. Во всяком случае, нецивилизованно это – уподобляться древним кочевникам, для которых грязь до сантиметра толщиной еще не грязь, а потом она сама отваливается.

Как должен быть устроен душ с раздевалкой, показано на рис; размеры – в см. Одежду от брызг предохраняет штора, а обувь от намокания – решетка, деревянная или из пропиленовых труб на саморезах, см. далее. Штора в данном случае больше подойдет из пленки – брезент, не обдуваемый ветерком, будет долго сохнуть, и если он не пропиленовый, а х/б, то может и сопреть.

Примечание: для людей среднего роста и комплекции, чтобы, нагибаясь за уроненным мылом, не вышибать дверь и не ломать стены пятой точкой, размеры моечной в плане можно уменьшить до 80х100 см. Тогда входной, где штора висит, будет большая сторона.

Все в одном

Бытовка на даче играет не ту же роль, что на стройке и выездных работах. Выгреб в любом случае нужно отнести от жилья так далеко, как условия на участке позволяют. И трапезовать, раз уж удрали от городской суеты, приятнее и полезнее на вольном воздухе. Поэтому в состав дачной бытовки вместе с душем и туалетом часто включают и кухню с верандой.

Предельные, если можно так выразиться, схемы устройства дачных бытовок показаны на рис. Левая – простейшая, 1,8х1 м, на бетонных блоках-лежнях без фундамента. Туалет – пудр-клозет или био; раздевальное отделение может использоваться как убежище на случай непогоды. Назначение – временная, на период строительства дома.

Справа – бытовка постоянная. Фундамент – плитный, см. выше. Стены – из газобетона 75 мм + по 12 мм с каждой стороны на отделку. Крыша – плоская наклонная шиферная. В качестве убежища, если народу много, может использоваться и большая душевая; размеры кухни позволяют построить или поставить дровяную печь. Строится, при среднем умении мастера и наличии подсобника, за выходные, если не считать технологический перерыв на набор прочности бетона и время на отделочные работы.

Примечание, шутка: не торопитесь строить такое, а то потом кто знает когда до настоящего дома руки дойдут.

В доме

Дачный душ в доме, раз он в жилом помещении, должен соответствовать всем требованиям санитарии и гигиены. Это отдельная тема, некоторые особенности применительно к даче обсудим далее по ходу изложения.

Пол, поддон, решетка

Пол

Пол в дачном душе делают деревянным; капитальный, как в большом доме, слишком трудоемок и дорог. В кабине размерами до 1,5х1,5 м, если для настила берут шпунтованную доску-сороковку, лаги не нужны. Если кабина не квадратная, доски для настила нарезают в размер короткой стороны, так будет прочнее.

Чтобы дерево не гнило от влаги, его, разумеется, нужно обработать. В наше время для этого можно обойтись без сложных и трудоемких операций вроде прошпаривания битумом, двухслойной покраски масляными цинковыми или титановыми белилам и т.п. Подготовка досок для пола кабины сводится, после распиловки в размер, к двукратной обработке водно-полимерной эмульсией; вторую обработку можно делать через час после первой.

Затем – сушка. При температуре свыше 22 в тени и сушке на прямом солнечном свете доски будут готовы для дальнейшего к вечеру, если обрабатывались с утра; при 15 градусах и сушке в тени – к утру следующего дня.

После сушки древесина пропитывается любым биоцидом для дерева. Нужно только почитать на упаковке, не предназначен ли препарат для пропитки под давлением, такой не годится. Пропитку желательно производить на солнце в теплую погоду, дав досками прогреться час-два.

Спустя 3-4 часа после пропитки можно наносить акриловый лак в 2 слоя. Первый подсохнет к вечеру, тогда можно лакировать вторично. Наутро следующего дня пол можно будет настилать. Таким образом, если выбрать погожий денек, с полом, который продержится не менее 10 лет, можно управиться за выходные, и еще время останется.

Поддон

Поддоны для душа, если вам это еще не известно, бывают низкие и высокие. Первые укладываются в вырез или выемку пола, а вторые – фактически стоячая ванна: устанавливаются на ножках и снабжаются экраном. Те и другие бывают размером от 800х800 до 1580х1580мм прямыми и угловыми, округлыми или гранеными, а также круглыми, овальными и сложной формы. Изготавливаются из акрила или эмалированной листовой стали. Первые дороже и долговечнее; вторые дешевле.

Для дачи с отдельный душем на территории душевой поддон нужен прямой низкий, см. рис справа. Самый ходовой размер и материал – стальной 1000х1000 мм. Его преимущества:

• Простота установки и герметизации: по контуру выреза наносят колбаску строительной пены и тут же, пока она не застыла, укладывают поддон; выдавившиеся излишки пены удаляют.
• Экономия древесины и работы: сделав опорную раму кабины (см. далее) шириной по внутри в наружный размер ванны поддона, избавляемся от настила большей части пола. Достаточно обить верх рамы обрезками досок, чтобы поддон не оказался в провале.
• Дешевизна: при относительно низкой интенсивности пользования дачным душем стальной поддон при аккуратном пользовании прослужит не менее 15 лет.
• Стойкость в дачных условиях: акриловые поддоны на дачах не выдерживают расчетного срока службы, т.к. боятся абразивного износа песком, от которого за городом никуда не денешься.

Примечание: если душ с раздевалкой, можно взять поддон 800х1000, см. выше. Если же на даче бывают люди с корпулентностью выше средней, то лучшим будет поддон 1200х1200

Дачная душевая в доме требует уже высокого поддона. Причина – вырез ослабит пол, если только тот не сформирован по полной схеме. Да и тогда долбежно-бетонные работы отнимут много времени и сил, плюс бить канал для сточной трубы. Вдруг дом еще не построен, закладывать в проект с деревянным полом низкий поддон тоже не нужно: шаг установки лаг оказывается слишком велик для настила таких размеров.

Высокий поддон выгоднее приобретать в комплекте с кабиной и экраном. Тогда лучше брать душ угловой: душевой уголок тех же габаритных размеров отнимает в небольшом помещении гораздо меньше полезной площади и оказывается даже удобнее, чем душ прямой.

Что касается монтажа, то его желательно делать самому. Во-первых, выезд мастера за город окажется слишком дорог, у него же день пропадает, а за день он может установить до 3-х кабин, если не больше. Во-вторых, подача воды и сток на даче почти всегда нестандартные, что выйдет еще накладнее. Поэтому, как самому установить душевую кабину с высоким поддоном, см. видео ниже.

Видео: самостоятельная сборка и установка душевой кабины

И следующее – о тонкостях именно угловых:

В дополнение уже перед покупкой нужно будет ознакомиться с фирменной инструкцией, т.к. способы монтажа душей разных производителей несколько отличаются.

Решетка

В раздевалке решетка под ноги нужна обязательно, чтобы обувь не промочить. В моечной с низким поддоном весьма желательна и решетка над ним, т.к. из-за отсутствия порога опасность поскользнуться и грохнуться при входе в поддон повышена.

Обычно решетку делают деревянной из реек от 30х30 до досок 100х40. Подготовка древесины – такая же, как для пола, но решетку желательно вместо лакировки, если средства позволяют, покрыть акриловым компаундом для ремонта ванн, тогда ее стойкость к износу подошвами обуви существенно повысится. Да и для пола покрытие компаундом лишним не будет; в таком случае поддон можно пеной не герметизировать, густая смесь зазор затянет.

Лучшая, а если учесть цены на лак, то и более дешевая решетка получается из ПП труб, собранных на саморезах. Трубы нужны 1/2″; шаг установки – 1,5 наружного диаметра. Шаг поперечин из той же трубы – 300-400 мм. Тут есть небольшая хитрость: после сборки решетки во все зияющие концы запускают по немножко монтажной пены, чтобы решетка внутри не кисла от сырости.

Бак

Бак для душа на дачу обязательно должен быть оборудован санитарным дренажом с запорным вентилем, обозначен коричневым на рис. Располагают его в наинизшей точке сосуда, а исток делают заподлицо с днищем. Перед долгим перерывом в пользовании (хотя бы на неделю) бак через сандренаж полностью опорожняют. Желательно регулярно, с той же периодичностью, сливать отстой и при постоянном пользовании. Учтите, что на даче вероятность попадания спор и яиц нежелательных микроорганизмов в бак не в разы – на порядки выше, чем в городской квартире. Автору известен случай, когда в душевом баке обнаружились… карасики-пятачки. Питались, очевидно, личинками комаров, которые там же кишели.

Второе условие – отборный патрубок нужно ставить повыше, чтобы из лейки брызгала чистая вода, а не отстой. Наконец, при наличии подогрева воды в баке также должна происходить термосифонная ее циркуляция, иначе большая часть мощности нагревателя уйдет вхолостую. Т.е., подающий патрубок горячей воды должен находиться как можно выше.

Если бак запитан от водопровода, то в нем необходим поплавковый кран и перелив с площадью сечения просвета не менее 2-х таковых подающей трубы. Над поплавком нужен достаточный просвет, чтобы он не уперся в крышку бака, не заперев подачу воды до конца. Для такого случая схема бака с рекомендуемыми размерами приведена слева на рис.

Для бака, наполняемого вручную, схема расположения труб меняется, т.к. уровень воды в нем при пользовании снижается. Его схема приведена справа на рис. Непременное условие – подача горячей воды должна располагаться хотя бы на чуточку (5-7 мм как минимум) выше истока отбора, а устье подающего патрубка должно быть отнесено подальше от истока отводящего; отборный располагается примерно посередине между ними. Отстой из такого бака желательно сливать немедленно после каждого опорожнения, чтобы осадок не засорил водогрейку.

А из чего он?

Готовые баки для душей разного размера, емкости, полностью снабженные арматурой, имеются в продаже в широком ассортименте. Но, раз наша задача всё целиком реализовать своими руками, то мы посмотрим, как и бак сделать самому.

Самый расхожие баки дачных душей делаются из бочек, уложенных набок; тогда удобно размещать сандренаж, и уход воды в отстой становится минимальным. В стальной 200-л бочке в таком случае вырезают широкий заливочно-ревизионный люк и через него, после вваривания патрубков, изнутри красят емкость яхтенной акриловой эмалью или тем же компаундом для ремонта ванн. Устаревший долгий способ – грунтуют грунтовкой по ржавчине и красят железным суриком на масле.

Пластиковые бочки подготовки изнутри не требуют, но возникает проблема герметизации соединений: к полиэтилену и полипропилену почти ничего не липнет, а соединять пайкой, как водопроводные трубы, нельзя. К счастью, пластиковые бочки выпускаются с широкими горловинами, через которые возможно установить резьбовые штуцеры М12-М16 с фланцем и резиновой прокладкой, а снаружи – тоже с прокладкой и шайбой; стягивается все гайкой. Чтобы патрубок термическими деформациями потом не выворотило, диаметр фланца и шайбы должен быть от 3-х наружных диаметров штуцера, но не менее 40 мм.

Примечание: альтернативный способ – герметизация силиконом – себя не оправдывает, на 2-3 сезон стыки дают течь.

О баке из старой стиралки

Не секрет, что на многих дачных душевых стоят баки от негодных старых стиральных машин. Емкость их невелика, на 2-3 помывки наскоро, но в остальном они очень хороши: не ржавеют, сандренаж автоматически получается из прежнего сливного патрубка, а ввод-вывод остальных несложно осуществить через проем для активатора, там уже есть выштамповка под прокладку и отверстия для крепежа. Накрыв такой бак стеклом на силиконе (лучше акриловым), получим эффективный солнечный подогрев воды (см. далее), т.к., многократно переотражаясь от внутренних блестящих стенок, излучение Солнца почти полностью поглотится водой.

Кабина

Ростверк

Опорную раму кабины делают чаще всего из дерева, оно в условиях дачной эксплуатации медленнее теряет прочность, чем тонкостенный (1,5-2,5 мм) металлопрофиль. Швеллер, конечно, простоит дольше, но обойдется дороже. Он более пригоден для сварных конструкций, см. выше.

Что до дерева, то для легкой кабины годится брус 100х100 или даже 60х60, а для душей капитальных – 150х150. Обработка древесины в общем такая же, как и для пола, только вместо лакировки ее дважды-трижды пропитывают разогретой битумной мастикой. В сочетании с водно-полимерной эмульсией это обеспечит долговечность не менее 12 лет; ВПЭ, глубоко проникая в поры древесины, делает их непригодными для прорастания спор плесневых грибов.

Как высоко?

Подъем ростверка над грунтом, и соответствующий выступ свай фундамента, рассчитывается как сумма 200-250 мм для вентиляции, плюс глубина лохани поддона, плюс технологическая высота сифона и еще 50-70 мм запаса. Так, для низкого поддона это составит 320-450 мм, т.е. нужны еще 2-3 ступеньки на входе.

Каркас

Деревянный душ собирают, как и – на несущих столбах, только проблемы крыши отпадают: ее или вовсе нет, или она простая наклонная. Рамы стен подкрепляют диагональными раскосами, по одному на сторону, из доски 100х40 или ее же, распущенной вдоль пополам, т.е. 50х40, и установленной плашмя. Последний вариант экономит материал, но отнимает место внутри кабины.

На металлический каркас обычно идет профтруба от 25х25х1,5 до 40х40х2. Собирают профильный каркас на сварке, грунтуют и красят. Тонкостенные оцинкованные профили дешевле и собираются проще – на саморезах – но долго не держатся, этот материал для наружного применения вообще не предназначен.

Лучший материал для каркаса душа – пропиленовые водопроводные трубы 1/2″ и 3/4″. Схема сборки – та же, что и для дерева: рама и диагональ. Паять пластик в данном случае не требуется, достаточно подобрать штатные соединители, чтобы труба входила в них поплотнее, и собрать на саморезах. В душе лучше держатся фосфатированные (черные). Диаметр саморезов – 4,2 мм; длина – на 1-1,5 мм короче внешнего диаметра соединителя, чтобы кончик не выпер и не царапался.

Обшивка

Для обшивки душа пригодны в общем любые листовые отделочные материалы наружного применения: профнастил, пластиковая вагонка, сайдинг, поликарбонат, верхний ряд на рис; их можно крепить к любому каркасу либо штатным крепежом, либо, если каркас пропиленовый, скобами и хомутами.

Из всех обшивочных материалов выделяется поликарбонат. Главное его достоинство – душевая из поликарбоната самогреющаяся. Особенности взаимодействия сотового поликарбоната с солнечным светом таковы, что внутри кабины создается повышенная плотность энергии инфраксрасного (теплового, ИК) излучения. Попросту говоря – возникает своего рода теплый кокон, даже если душ без крыши и с широким вентиляционным зазором внизу. Сотовый поликарбонат и был изначально разработан для покрытия теплиц и парников.

Кабина душа обшита со всех сторон, тесная, т.е. площадь ее остекления велика относительно объема, и помидоры зимой в ней не выращивают. Поэтому для обшивки душа подойдет самый дешевый лист структуры 2R толщиной 4 мм самого что ни на есть разальтернативного производителя. Бояться подглядывания не стоит: специально для душевых выпускается молочный, непросвечивающий, поликарбонат.

Второй важный фактор – сотовый лист, если его ориентировать внутренними каналами вертикально и изогнуть, приобретает свойства предварительно напряженной конструкции (ПНК): высокую прочность и жесткость. Т.е., очень прочную и легкую круглую кабину можно сделать на каркасе всего из 2-х согнутых из ПП трубы обручей, верхнего и нижнего. Обручи будут тоже предварительно напряжены и общей прочности добавят изрядно.

Наконец, туго примотав лист к криволинейному шаблону и нагревая в течение 20-30 час до 70-80 градусов, изгиб листа можно зафиксировать. Этот прием нередко используют дизайнеры; в частности, и для оригинальных душевых без каркаса, см. рис. справа.

Широко используется для душей и старое доброе дерево, предварительно обработанное, как и для пола, а то и сырое, хотя бы в виде плетня, нижний ряд на рис. выше. Его достоинства доступность, легкость обработки, а для капитальных душевых под крышей – дерево хорошо держит тепло. Теплопотери через деревянную обшивку из доски-сороковки меньше, чем через кирпичную в полкирпича.

Примечание: использовать для обшивки душевых слоистые и модифицированные древесные материалы – фанеру, ДВП, ДСП, МДФ – нежелательно, расслаиваются.

Арматура

От обычного душа дачный садовый отличает прежде всего душевая лейка (излив, рассеиватель): в состав ее конструкции входит регулировочный вентиль, см. рис. Если на даче есть горячая вода отдельно, то такой не годится – рассеивателей со штатным двухходовым вентилем в продаже что-то не видно. Впрочем, лейку с вентилем несложно изготовить и самому, каких-то принципиальных особенностей у нее нет. Прочая запорная арматура – любая обычная, а вот трубопроводы проще и дешевле делать гибкими, из армированного садового шланга.

Обогрев и подогрев

Теперь разберемся окончательно, что же такое теплый душ. В капитальных душевых, как сказано выше, обогрев моечной обеспечит пропускание обратки из бака в водогрейку через отопительный регистр, см. рис. Для постоянного обогрева жилых помещений эта схема – ересь несусветная, но в душе вполне работоспособна без потери общей эффективности.

Самый дешевый и быстрый подогрев воды обеспечивают проточный газовый котел малой мощности или, если газ баллонный, электробойлер. Тот и другой оставим, т.к. сделать их в соответствии с требованиями безопасности вне промышленных условий невозможно: ТЭН с заземлением только основа, нужна еще автоматика регулировки температуры, аварийная от вскипания, опорожнения, перегрева ТЭНа вследствие обрастания накипью или затягивания отстоем, и еще некоторые необходимые мелочи.

Без теплообменника

Проще всего, чем испокон и пользуются дачники, греть воду Солнцем. Но всем известный облитый битумом бак – решение не лучшее; дело в том, что битум или простая черная (не селективная) краска черны только в видимом свете, а ИК неплохо отражают.

2 способа примитивного солнечного нагрева воды показаны на рис. справа. В первом (левая поз.) используется тот факт, что вода сама по себе активно поглощает ИК и ультрафиолет (УФ). Последний несет много энергии, но нужен хорошо пропускающий УФ бак, т.е. дорогой акриловый. В другом, что на правой поз. в ход идет собственная теплоемкость шланга: он, когда вода потечет, отдает ей накопленное тепло, поэтому теплой воды удается получить больше, чем ее первоначально было в объеме трубы.

С регистром и горшком

Непосредственный нагрев воды плох тем, что зависит от погоды и времени года: набежали тучки – вода холодная, да и получить горячую можно только в самую жару, когда хватит чуть теплой. Для хорошего нагрева воды не только в теплое время и не только в ясную погоду водонагреватель для душа должен, во-первых, как-то собирать солнечное излучение, плотность энергии которого относительно невелика, и передавать его воде, теплоемкость которой относительно велика. Непременное условие для того, чтобы «сшить» эти требования – термосифонная или принудительная циркуляция воды в системе, т.е. необходим теплообменник, а уж как его греть – дело второе.

Простой теплообменный регистр – змеевик (слева на рис.) или U-образное колено из медной или алюминиевой тонкостенной трубки. Его можно класть плашмя с наклоном, посредине там же; тогда горячая сторона должна быть приподнята над холодной не менее чем на величину внутреннего диаметра трубки, иначе возможно развитие внутренней конвекции, вскипание и разрыв даже при относительно небольшом притоке энергии.

В некоторых случаях удобнее оказывается теплообменник в виде герметичного сосуда, справа на рис. Принцип «теромосифонности» здесь соблюдается тем, что отводящий (горячий) патрубок располагается как можно выше холодного. Герметизация в таком случае нужна полная, без малейшей течи!

От печки

Водогрейный регистр можно встроить в дачную отопительно-варочную печь, но это уже вопрос устройства печей, а куда девается потом горячая вода, печке по большому счету все равно. Гораздо интереснее в отношении нагрева воды для душа выглядит солнечная печь. В наших широтах для кулинарии она подходит неважно, но душ обеспечит горячей водой и простейшая (см. рис.) весной и осенью в пасмурную погоду.

Выкройка такой печки показана на след. рис. Материал – любой фольгированный, хоть картон. Учтите, отражатель – непременно металлический, он отражает весь спектр излучения, а бытовые зеркала – только видимую часть. Для ИК облака намного прозрачнее, а УФ и в малом количестве несет много энергии.

Схема стационарной солнечной печи посложнее, но намного эффективнее, показана на след. рис. Рефлектор набирают из кусков (можно обрезков) оцинковки на силиконе. Фрагменты отражателя устанавливают поочередно, регулируя (юстируя) так, чтобы световое пятно легло на дно нагреваемого сосуда; уже установленные и отъюстированные зеркала пока чем-то прикрывают. Для этой печи и описанной перед ней теплообменник необходим компактный, его ставят вместо варочной посуды.

Панели

Не так уж сложны и не требуют никакой юстировки солнечные панели. Это, собственно говоря, зачерненные изнутри и застекленные плоские ящики или иные емкости, в которых создается сильный парниковый эффект; внутри такого мини-парника установлен змеевик, схема слева на рис. В современных солнечных панелях используются поистине космические технологии, и некоторые модели зимой в пасмурный день при –20 снаружи выдают в систему воду с температурой +70.

Нам такой сверхэффективности не нужно, нам достаточно нагреть за 2-4 часа 50-100 л воды от +15 до +40. С такой задачей справится и самая незатейливая конструкция наподобие показанных на след. поз-ях того же рис. А на рис. ниже (на верхней поз. – со схемой установки и вариантом использования для отопления дома) – чертежи самодельных солнечных панелей, по эффективности сравнимых с отдельными промышленными образцами. Первая панель полностью самодельная; теплообменник спаян из медной трубки. В той, что ниже, на него пошел радиатор от старого негодного холодильника; размеры ящика подгоняются под наличный.

А в темноте?

Если кухня на даче газифицирована, все равно, от магистрали или баллона, то можно греть воду для душа совсем даром в любое время года при любой погоде днем и ночью. Как? За счет бросового тепла (в сущности – собственных теплопотерь) газовой плиты. Для этого медным змеевиком из трубки 6-10 мм обводят горелки, как показано на рис; способ этот изобретен еще в сталинские времена, когда народ прослышал, что где-то там, в верхах, появилась диковина – горячая вода в кране.

Чтобы придать наклон теплообменнику, на его горячую трубку наматывают отрезки мягкой проволоки, а их усы используют либо как ножки, либо как крючки. Помните: нагрев интенсивный, без наклона змеевик вскипает и лопается мгновенно! Также необходимо выдержать прочие размеры, чтобы не пережечь и не пересушить гибкие шланги, соединяющие змеевик с баком. Что еще нужно помнить – уклон горячей трубки должен быть больше, чем холодной, и греется змеевик хорошо, только если горящие конфорки заняты варочной посудой. Т.е., жечь газ вхолостую смысла нет, нужно греть воду во время готовки. Как правило, за час приготовления обеда 50-л бак нагревается до 40-45 градусов.

В заключение

Напоследок упомянем об одном курьезе – душе якобы гидромассажном. На рис. справа показана простейшая модель (цена, между прочим, не простенькая – около 300 евро), но выпускаются установки с 6 и даже 10 рассеивателями, в рекламных проспектах громко именуемыми форсунками.

Душики такие – только дань моде, если не измышления маркетологов потребительского общества; попросту – разводка. Для настоящего гидромассажа необходимо снижение мышечного тонуса в условиях гидроневесомости, чего без ванны с водой быть никак не может.

Если нет возможности провести горячую воду в частный дом или в дачный домик, то в таком случае будет целесообразно построить летний душ.

Как построить летний душ своими руками из дерева?

Чтобы соорудить деревянный душ на даче своими руками можно придерживаться следующей инструкции:

Для начала необходимо подобрать подходящее место для возведения сооружения. При выборе следует учитывать то, что такой дачный душ будет постоянно подвергаться воздействию влаги как внутри, так и снаружи.

Совет: такое сооружение лучше возводить на хорошо проветриваемом участке. Это необходимо для того, чтобы древесина быстрей высыхала. Также не стоит возле душа сажать кусты, деревья и высокие растения, так как они задерживают влагу, не дают циркулировать воздуху, а как следствие, мешают высыханию древесины, из которой изготовлен дачный душ.

Производство земляных работ. Для душа копаем яму размером 1х1 м, глубиной 40 см. На дно котлована укладываем слой щебня, который поможет мыльной воде быстрее впитываться в почву. Далее по углам следует выложить шлакоблоки. Их обязательно выставляют по уровню.

Далее приступаем к изготовлению каркаса . Для этого берем доски, толщина которых составляет 30 мм, а ширина - 15 см. Из них будет сделано основание размером 1х1 м. К этому основанию прикрепляют 4 бруса сечением 70х100 мм. Для перевязки каркаса применяются боковые и две поперечные перемычки, которые вставляются в пазы. Они также выполняют роль усиления для крыши, на которую будет установлен бак на сто литров.

Работы по обшивке каркаса . Для этих целей можно применять вагонку, блокхаус или фальш-брус. Зазоры между пазами должны составлять два-три миллиметра. Это необходимо для того, чтобы лесоматериалы могли свободно расширяться при регулярном намокании. В нашем случае для обшивки душа применялся материал, имитирующий бревна.

душ для дачи своими руками пошаговая инструкция. Фото

Отделочные работы . Перед тем как произвести окраску, необходимо выполнить грунтовку древесины. Для этих целей подойдет биозащитная противогрибковая пропитка, после высыхания которой поверхность окрашивают фасадным акриловым водоразбавляемым лаком минимум в 3 слоя.

Следующий этап строительства душа на даче - это установка бака для воды.

строительство душа на даче. Фото

Совет: для летнего душа желательно использовать бак, минимальный объем которого составляет сто литров.

Соорудить такой деревянный душ на даче своими руками можно за один-два дня.

строительство душа на даче своими руками. Видео

Летний душ своими руками

Для возведения необходимо подготовить следующие материалы:

• лесоматериалы;
• крепежные изделия (саморезы);
• комплект для душа, в который входит кронштейн, смеситель, изогнутая труба, переходник и насадка;
• резиновый шланг.

Как построить летний душ на даче своими руками?

Порядок возведения конструкции:

Составление чертежей . Для такого сооружения необходимо будет изготовить деревянный поддон в форме круга из плотных пород дерева. В качестве шаблона у нас будет картон необходимого размера. Для начала необходимо положить картон на ровную поверхность и зафиксировать его скотчем. Далее при помощи измерительных приспособлений начертить круг с расположенными внутри двумя квадратами. По этому шаблону и будет производиться строительство деревянного пола.

летний душ своими руками чертежи

Конструирование поддона . Пол у нас будет трехслойный. Порядок устройства основы для пола следующий:

Работы по монтажу трубы . Соединить все элементы, которые есть в наборе для душа.

летний душ своими руками пошаговая инструкция. Видео

летний душ своими руками пошаговая инструкция. Видео инструкция

Летний душ для дачи из труб и поликарбоната

Этот вариант привлекает своей невысокой стоимостью, устойчивостью материалов к действию солнечных лучей и влаги, а также простотой обработки.

Порядок возведения фундамента и пола

Перед тем как начать возводить летний душ из поликарбоната, необходимо определиться с его местом расположения. Для такого сооружения подойдет незаметное место с ровной поверхностью, вдали от скважин и колодцев.

Подготовка площадки . Для этого отсыпаем ее песком и утрамбовываем.

Пробурить или выкопать четыре ямы, в которые будут вставляться столбики для фундамента.

На дно ямы укладываем слой щебня толщиной 10-12 см.

Устанавливаем трубы из пластика, используемые для прокладки канализации. Производим их заливку внутри и снаружи.

летний душ своими руками пошаговая инструкция. Фото

В центральной части необходимо выкопать дренажную яму и заполнить ее щебнем.

Площадку вокруг отмостки также засыпаем щебнем.

Из бруса сечением 100х150 мм делаем основание для сооружения и крепим его к столбикам фундамента. Для этих целей в цементе необходимо просверлить отверстия и вставить в них пробки.

К каркасу также необходимо прикрутить саморезами перемычки и усилить конструкцию стальными уголками. Между трубой и брусом укладываем гидроизоляцию.

Совет: перед монтажом перемычек необходимо примерить поддон, так как он впоследствии будет устанавливаться между ними. Поэтому при необходимости надо будет подогнать каркас под размеры поддона.

Далее необходимо вывести по всему периметру высоту пола из бруса 50х50 и после этого можно приступать к устройству напольного покрытия . В результате должно получиться основание со встроенным поддоном.

Порядок возведения стен и крыши

Приступаем к возведению деревянной рамы душа . На этом этапе необходимо предусмотреть дверной проем. В нашем случае высота стен будет составлять 2,5 метра.

летний душ из поликарбоната пошаговая инструкция. Фото

К стропилам крепится сплошная обрешетка .

Делаем слой гидроизоляции из толя или бикроста.

С боковых сторон производим обшивку обработанной доской.

Для покрытия кровли используем мягкую черепицу.

После этого обрабатываем весь деревянный каркас морилкой в два слоя, а потом лаком в два-три слоя. На такое сооружение, как летний душ из полкарбоната понадобится около 7,5 л морилки.

Облицовка каркаса поликарбонатом с наружной стороны. Для этих целей рекомендуется применять специальный термошайбы, для которых при помощи фрезы на поликарбонате необходимо вырезать отверстия.

Дверь делается в виде деревянного каркаса. Ее высота составляет два метра. Для придания жесткости применяют перемычки и укосины. Далее каркас двери красят, вешают на петли и облицовывают поликарбонатом.

После этого вешают водонагревательный ба к, смесители, занавески, крючки, коврики и прочие аксессуары.

В нижней части поддона необходимо вывести слив в дренажную трубу , вставленную на 20-30 см в щебеночное основание.

На завершающем этапе производим благоустройство входа в дачный душ. Для этого вырываем яму, заливам бетоном фундамент и укладываем в него арматуру. После того как бетон наберет прочность, укладываем на него кирпичи, на которые будут установлены ступени из древесины. При желании можно сделать декор. Для этого понадобится цемент и камни.

Прикрепляем ступени.

Душ для дачи своими руками

Первое, что необходимо сделать перед тем, как начать строительство - это определиться с местом расположения летнего душа. Для такого сооружения подойдет хорошо освещенное, спокойное, немного возвышенное место.

Совет: желательно, чтобы душ не располагался слишком близко к постройкам и был построен в одном стиле с ними.

Этапы строительства душа на даче

Составление проекта . Планируется построить душ, состоящий из двух небольших помещений. Минимальный размер отделения для купания должен составлять 100х100 см, раздевалки - 60х100 см. В нашем случае оптимальный размер душа - 200х150 см.

На выбранной площадке размечаем прямоугольник размерами 140х190 см. В углах вбиваем трубы. Фундамент для душа будет свайным из двухметровых асбестоцементных труб, диаметр которых составляет 90-100 мм. Их необходимо заглубить в вырытые ямы на глубину около 1,5 м. Над поверхностью земли должно остаться 20-30 см. После этого устраивают дренаж и сливную систему.

Проект летнего душа. Фото

Для организации стока воды делается водоупорный слой . Его можно сделать из поливинилхлоридной пленки или рубероида, который необходимо укладывать на наклонную поверхность. Как вариант, можно выполнить железо-бетонную стяжку.

Делается верхняя и нижняя обвязка каркаса.

Устройство покрытия пола из досок.

Совет: чтобы вода вытекала из душевой кабины, половые доски рекомендуется устанавливать с зазорами, ширина которых составляет 10 мм.

Душевое помещение следует разделить от комнаты для переодевания высоким порожком и шторкой .

Отделочные работы . Снаружи дачный душ обшивают вагонкой или сайдингом, влагостойкой фанерой, ДВП и т.д. Внутри для отделки также следует применять материалы, которые не боятся влаги.

На крышу необходимо установить бак для воды, водонагреватель устанавливают внутри помещения.

Хозблок с душем для дачи своими руками

Порядок возведения сооружения:

После того как выбрано подходящее место для возведения душа, можно приступать к земляным работам: выкопать котлован , засыпать его ПГСом и выложить точечный кирпичный фундамент.

После того как фундамент готов, можно приступать к устройству деревянного каркаса конструкции. Для этих целей применяется брус.

Для обшивки душа по бокам и сзади в этом проекте применялась доска толщиной 10 мм. Спереди следует предусмотреть оконный и дверной проем.

Устройство каркаса кровли из деревянного бруса. В этом проекте следует предусмотреть оконные проемы на складно-раскладной крыше.

Углы следует облицевать досками.

Для покрытия кровли можно использовать битумную черепицу .

Дверь изготавливается из досок. Ручки для двери и ступени также можно выпилить из древесины.

Все деревянные элементы необходимо окрасить краской или лаком.

Устройство лавочек, установка душевого поддона, обшивка стен пластиком, крепление крючков и т.д.

Проекты летнего душа для дачи

Проект № 1

Для душа также можно использовать не только деревянный каркас, но и металлический. Такую конструкцию можно устанавливать прямо на землю. В качестве двери в этом проекте применяют шторку.

Проект № 2

Душ можно сделать из волнистого металлического листа, который можно согнуть полукругом. Для такого варианта нет необходимости устанавливать водонагревательный бак. Достаточно будет подключиться к водопроводу.

Проект № 3

Такой летний душ из труб снаружи облицовывается белым пластиком, а внутри - коричневым. Душевую кабинку можно возводить на вымощенной бетонной площадке. Для такого варианта понадобится водонагревательный бак.

Проект № 4

В качества пола в таком душе можно использовать деревянный настил. Внутри помещение облицовано голубым пластиком. Вместо кровли используется деревянная решетка.

Проект № 5

Основа этого душа изготовлена из металлических труб. Для облицовки стен был использован коричневый профлист. Кровля тоже изготовлена из профнастила. Свет в душевое помещение попадает через отверстия между стеной и кровлей.

Проект № 6

Для изготовления этого душа был использован поликарбонат красного цвета. Для такого варианта нет необходимости устанавливать бак на крышу. Чтобы пользоваться такой душевой кабинкой необходимо будет подключить ее к водопроводу.

Проект № 7

Каркас такого душа изготовлен из металлических труб, окрашенных в синий цвет. Для облицовки стен был использован пластик белого цвета. Для бака была изготовлена металлическая конструкция.

Пример № 8

Душ в сельском стиле. Каркас сделан из сухих стволов деревьев. Для облицовки применяются ветки. Сверху конструкции фиксируют бревна, на которые устанавливают бак для воды.

Проект № 9

Каркас для такого душа изготовлен из металлических элементов. Пол и облицовка стен - древесина, покрытая лаком. В таком летнем душе не предусмотрена дверь и бак для воды.

Летом, даже отдыхая, а не работая, на даче необходима возможность помыться. Проще всего это организовать на улице, а не в доме. Можно сделать переносной — мобильный душ. Это отличный вариант на первое время. Но хочется чего-то более основательного. Для этого строят летний душ на даче. Он хоть и стационарный, но легкий.

Переносной летний

Начнем с самых простых моделей, которые даже устройства кабинки или большой емкости не требуют. Есть мобильные души, которые работают по принципу ножного насоса. Источником воды является любая емкость, которую ставите рядом с собой — ведро, тазик, бак — что есть. В нее опускаете конец шланга, подключенный к ножному насосу, который чаще всего выглядит как коврик.

Ножной летний душ — топтун

К выходу этого «насоса» подключен шланг с лейкой. Чтобы получить поток воды, по коврику топчитесь поочередно нажимая на подушки насоса. Потоптались — вода пошла.

Чем хорош этот вариант- вы его можете носить с собой. Тепло на улице — моетесь на лужайке. Похолодало — зашли в дом, поставили корыто, обмылись там. Также этот душ можно брать в поход — помещается в стандартный пакет. Еще один плюс — температуру воды регулируете сами: налили теплее — моетесь в теплом. Хотите освежиться — набрали ведро воды попрохладнее. Неплохой вариант душа для летнего использования.

Летний стационарный душ на даче

При устройстве стационарного душа первым возникает вопрос: куда отводить воду. Если уже есть сливная яма для , можно проложить трубопровод туда. Но это решение — не лучшее, если вы используете бактерии или препараты для переработки отходов в яме. В этом случае требуется определенная влажность, а с душем она будет явно больше нормы.

Для душевой лучше сделать отдельную сливную яму. Если почвы с нормальной дренирующей способностью, достаточно выкопать рядом яму примерно 60*60*60 см, засыпать ее керамзитом, можно — битым кирпичом. Этого должно хватить на средний расход воды. Если у вас семья относится к разряду «водоплавающих» или вода уходит плохо, делайте яму больше.

На песчаных почвах можете столкнуться с другой неприятностью: песок может осыпаться. Тогда стенки можно укрепить сеткой, вбив по бокам колышки. Еще вариант — обшить стенки досками (как на фото). Но это — если доска в остатках.

Основание

Какой бы не был летний душ, весит от обычно немного. Потому и основание для него делают не слишком серьезное: нет смысла закапывать деньги. Чаще всего используют небольшие фундаментные блоки, которые выставляют по уровню. Душ на даче получается приподнят над уровнем земли на 20 см или около того. Этого достаточно, чтобы обработанная древесина (если в качестве каркаса используется она) не гнила.

Если варить каркас собираетесь из металла, можно поставить его вообще на выставленную в уровень тротуарную плитку или плиту. При желании, можно отлить столбики самостоятельно: поставить опалубку, заложить арматуру и залить бетоном.

Каркас

Размеры душа выбирают произвольно: никаких стандартов тут нет. К тому же душевая кабина часто является только одной из частей. В другой устраивают, например, раздевалку или помещение для нагревателя воды (электро или дровяного — по условиям). Кто-то вторую половину планирует отвести под кладовку или складировать инвентарь. Так что дачный душ — это не всегда только кабинка «для помыться».

Если же планируется легкая конструкция, в которой только обмываться будут, причем, самый простой вариант — с занавеской вместо двери, можно брать минимальные размеры: квадрат с длиной стороны около 90 см (чертеж ниже), высота стоек без учета бака — 2,2 м или выше (если семья высокорослая).

Но такая ширина далеко не удобна: слишком тесно даже людям средней комплекции. Более комфортно при ширине минимум 100 см, а лучше — 120 см. Этот каркас собирают из металла или деревянных брусков.

Из металла

Металлический каркас для душа варят из уголка толщиной не менее 4-5 мм. Ширину полки выбирают в зависимости от планируемой нагрузки. Нагружают каркас обычно баки с водой и обшивка. Если планируете сверху поставить пластиковую квадратную емкость литров на 100, а обтянуть стенки пленкой, тканью с пропиткой или чем-то таким же легким, брать сечение можно по минимуму. Если же планируете, к примеру две 200 литровые бочки, а кабинку душа на даче обшить с двух сторон вагонкой, нагрузка будет совсем другой. И тут требуются большие сечения.

Еще металлический каркас для дачного душа можно сделать из профилированной трубы. Толщина стенки для стоек 3 мм, для обвязки подойдет и 2 мм. Она имеет прямоугольное или квадратное сечение, что намного облегчает крепление обрешетки и обшивки. Чтобы прикрепить что-то к уголку, часто приходится к нему сначала прикручивать бруски, а всю остальную обвязку крепить к брусу. К профилированной трубе обвязку можно крепить напрямую — болтами или шурупами с предварительным засверливанием отверстий.

Металлический каркас лучше всего сварить. Если же аппарата нет, можно сделать разборной каркас на болтовых соединениях. Делают умельцы и так: нарезают трубы нужной длины, берут толстые монтажные уголки и собирают каркас на болтах.

На случай, если вы планируете научиться варить металл , выбор сварочного аппарата — .

Из дерева

Деревянный каркас для уличного душа собирают из бруса. Для нижней обвязки используют, как правило, сосновый брус 100*100 мм или 150*100 мм. Стойки можно ставить меньшего сечения. Снова-таки зависит от нагрузки. Если на крыше бак объемный, делайте стойки из сотки. Если держать они будут только крышу (вода греется в титане рядом) или совсем небольшой бак, то и 50*50 достаточно.

Крепить бруски можно по-разному. Если правильно — нужно выпиливать шип и паз. Если по-быстрому, можно стыковать напрямую, усиливая соединения уголками.

Выставив стойки, сразу делают верхнюю обвязку. На нее уже точно идет 50*50 мм или 50*40 мм. Делают еще промежуточный обвязки. Их может быть одна, две, и даже три. Если обшивать душ собираетесь вагонкой, имитацией бруса, поперечины лучше крепить чаще: можно будет плотнее подогнать не совсем ровный пиломатериал. Качество материалов из древесины, продаваемых на рынке, мягко говоря, невысокое. Приходится исправлять косяки геометрии за счет силы.

Строительство каркаса из бруса показано в видео

Обшивка

Обтянуть каркас можно любым материалом:

Можно и любое другое ограждение, которое вам придет в голову и будет выполнять свои функции. Например, на одном дачном участке обшивку для душа сплели. По типу .

Бак для душа

В качестве бака для летнего душа используют любую подходящую емкость, которая есть в хозяйстве. Чаще всего — это бочка — металлическая или пластиковая. Если нечего подходящего нет, можно емкость купить. Есть они в большом ассортименте: пластиковые, металлические — из черного металла и нержавейки.

Пластиковые не все любят, так как в них вода хуже греется. Для южных регионов это нестрашно — тепла и так достаточно, а вот же для Средней полосы -может быть критичным. Хотя в этом регионе, большую часть лета, вода даже в черных металлических бочках требует подогрева. С другой стороны пластиковые емкости недороги, легки, есть квадратные плоской формы, что значит — хорошо становятся на каркас душа и нет необходимости придумывать способ крепления.

В металлической бочке вода будет греться быстрее, особенно если ее покрасить в черный цвет. Но если она из обычного металла, уже к концу сезона будет много ржавчины. Настолько много, что будет заметно на теле. Это — основной недостаток таких баков. Намного лучше — из нержавейки. Если позволяют финансы, позвольте себе такую.

Поддон для летнего душа

Есть два варианта устройства дачного душа: когда септик (сливная яма) находится прямо под душевой кабинкой. Тогда можно просто сделать проливной пол: настелить доски с зазором в 3-5 мм. Простой вариант, который отлично работает на песчаных и супесчаных почвах. В этом случае вода уходит очень быстро, нигде не застаиваясь, потому такое устройство никаких неудобств не доставляет.

Но этот вариант подходит только если планируете душ использовать исключительно в теплую погоду. А весну-осень е пойдет — будет холодно, так как будет дуть снизу.

Если требуется нормальный слив или нужно увести стоки в сторону (сливная яма в стороне от постройки), нужно делать в душе поддон. Самый простой случай — купить готовый. Тогда при строительстве и выборе размеров каркаса придется ориентироваться на размер поддона: под него нужны бруски, к которым он крепится. Подключают его тоже стандартно: ставят сифон с гибким шлангом, как в ванной.

Если поддон пластиковый, просто брусков по периметру будет недостаточно: под него требуется опора, иначе слишком сильно он «гуляет». Эту основу обычно выкладывают из кирпичей. Связать их можно раствором. Только не забудьте оставить место для сливного шланга.

В некоторых случаях стараются сделать более солидный слив: без использования готового поддона. В этом случай заливают бетонную плиту. Для этого копают котлован требуемого размера, глубиной порядка 30-40 см. На дно укладывают слой гравия толщиной 15-20 см. Уже на этом этапе устанавливают закладную — трубу для слива и решетку стока. Ставят опалубку. Она может быть несъемной — из кирпича. Щебень трамбуют, заливают все бетоном (). Неделю (при температуре +17°C и выше) ждут, пока основание наберет прочность. После можно работы продолжать: ставить каркас и продолжать строительство.

Наполнение бака и подогрев воды

С наполнением бака для душа водой проблем обычно не возникает. Иногда воду таскают ведрами — помыться захочешь, будешь носить. Не очень удобно, конечно, но бывает… Если есть водопровод на даче, наполняют при помощи шланга, монтируют подающую трубу с вентилем. Нужно долить воды — открыли кран, бак заполнился — закрыли.

Как сделать автонаполнение бака

Самые продвинутые делают автоматическое наполнение. Тогда подачу воды открывает/закрывает поплавковая система по типу той, что стоит в бачке. Только на случай поломки нужно предусмотреть слив излишков воды. И, желательно, покидая дачу, перекрывать кран подачи. А то можно свою и соседскую дачу превратить в болото.

Примерная схема реализации автонаполнения бака представлена на рисунке вверху. Обратите внимание: забор воды в душ происходит близко к поверхности: тут обычно находится самая теплая вода. Только этот патрубок ставят в противоположном конце от входа холодной воды, иначе вода все-таки будет холодной.

В канализацию идут две трубы: одна переливная (горчичного цвета). С ее помощью бак не переполнится в случае поломки поплавкового механизма. Второй сток в канализацию для полного слива (коричневого цвета). Пригодится при консервации системы — сливе на зиму потому на ней устанавливают кран.

Организация подогрева

Самый простой вариант — использовать энергию солнца. Да, оно греет воду через стенки бака. Но толща воды слишком велика, чтобы она быстро прогревалась. Потому народ придумывает различные установки для солнечного подогрева воды.

Как уже говорили выше, в баке самая теплая вода находится вверху. А традиционная подача идет снизу. То есть мы забираем самую холодную воду. Чтобы в лейку поступала самая теплая вода, к ней приделывают шланг, а его прикрепляют к куску пенопласта, который пускаю плавать. Так забор воды производится сверху.

Чтобы ускорить прогрев воды, делают «змеевик (на фото вверху это правый рисунок). В дне бака для воды и выше, в одной из его стенок приваривают два патрубка. К ним подключают черный резиновый шланг, который кольцами складывают на солнышке. Если с шланге не будет воздуха, движение воды будет довольно активным.

Если солнца вам недостаточно, но можно к душу подвести электричество, можно использовать ТЭНы (мокрые). Нужны они с терморегулятором, чтобы вы могли выставлять требуемую температуру. Используются обычно в накопительных водонагревателях, так что найти можно.

Когда будете тянуть линию электропитания к душу, не забудьте поставить автомат с УЗО. Этот минимум, который обеспечит вашу безопасность.

Строительство душа на даче: фотоотчет

В качестве одной из стенок душа решено было использовать забор на дальнем конце участка. Душ решено делать с раздевалкой — так намного удобнее.

Почвы песчаные, вода уходит очень быстро, потому для слива закопали только одну шину. Испытания ливнем показали, что больше и не требуется. Воды налило намного больше чем у меня в бочке, а никаких луж не наблюдалось.

После сварили раму. Использована прямоугольная труба 60*30 мм. Для этой конструкции это многовато, но использовали то, что было: остатки от строительства забора.

Сварив каркас пола, и обозначив этим его уровень, сформировали сток. Доложили недостающую высоту кирпичом (бой, остатки). Все залили бетоном, формируя сток в шину.

Выровняли пол и во второй половине, оставили схватываться. Приступили к обработке древесины. Купена осиновая доска. Ее сначала обработали шкуркой, закрепленной на болгарке. После пропитали защитным составом.

Пока пропитка сохнет, продолжаем варить металлический каркас для душа. Была сварена средняя обвязка из тех же профильных труб. Потом она использована как подмости для работы на высоте. На трубы обвязки положили уже просохшие доски. С этого постамента варили верхнюю обвязку.

Каркас практически готов. Осталось наварить вверху раму под бочку.

Металл использовался старый, так что он покрыт ржавчиной. Она счищалась болгаркой Потом каркас душа три раза покрашен краской по ржавчине. Она выбрана синего цвета, так как планировалось обшить душ синим же поликарбонатом.

Поликарбонат монтировался на саморезы. При монтаже не использовались шайбы ни специальные, ни обычные. Это — нарушение технологии, которое может привести к тому, что в солнечную погоду он потрескается. У этого материала большое температурное расширение, которое усиливается, так как в данном случае он закреплен на металлическом каркасе.

Имеющаяся в сарае бочка вымыта. К ней приварены патрубки. Один — для залива воды, второй — для подключения лейки. После этого бочка выкрашена в черный цвет.

Сложно переоценить значение воды в жизни человека. Особенно в период солнечного зноя. Летняя душевая, это именно то, что позволяет взбодриться и освежиться после садово-огородных подвигов.

Кстати, далеко не каждый дачник имеет летний душ на участке. А зря! Ведь устроить его можно просто - в виде временного строения (разборного) или основательно, для ежегодного использования.

Если вас интересует, как сделать летний душ своими руками, то эта статья станет хорошим руководством, поскольку содержит тонкости выбора стройматериала для душа и каркаса, бака для воды, устройства слива, а также чертежи и схемы для быстрой и недорогой постройки.

Но, обо всем пошагово и подробно.

Планируя строительство летнего душа на даче нужно уделить внимание выбору материалов, которые будут использованы в процессе возведения. Летний душ - это не только гигиенические процедуры, это еще и декоративный элемент в ландшафтном дизайне участка. Не на каждой даче процветает стиль минимализм, а потому рассмотрим для начала, каких типов бывают душевые.

Виды летнего душа для дачи

Простой уличный душ

Конструктивно простейший душ состоит из бака с краном, который установлен на высоте человеческого роста.

Бак для душа можно установить на дереве или проложить поливочный шланг, закрепив на специальной стойке, а на землю бросить резиновый коврик. В качестве разовой меры, такой душ, конечно же, сгодится.

Но, если им пользоваться часто, то место купания превратится в грязевую ванную, которая сделает загородный участок похожим на болото, что в наши планы, безусловно, не входит.

Каркасный душ для дачи

Открытый летний душ с удаленным баком

На фото показан уличный душ с установкой бака вдали от места купания. Это обусловлено тем, что каркас душа не может выдержать вес наполненной водой емкости.

Закрытый каркасный летний душ с баком

Эту конструкцию уже можно назвать душевой домик (или дачная душевая кабина). Именно она получила наибольшее распространение среди владельцев частных домов, несмотря на большую сложность и стоимость изготовления. Поэтому, на их устройстве мы остановимся более подробно.

Виды каркасных душевых отличаются друг от друга в основном материалом внешней отделки. Как свидетельствуют отзывы на форумах, наибольшую популярность получили:

Его особенность в абсолютной мобильности и дешевизне. Чтобы сделать такой душ, достаточно изготовить разборной (или цельный) каркас и ширму из плотной пленки ПВХ (или брезента). Переносной душ легко перемещается из одного места в другое.

Однако, его нельзя всерьез рассматривать как долговременную постройку, т.к. срок службы ограничен качеством пленки (полимерного рулонного полотна). Обычно ее меняют каждый сезон, а то и по несколько раз за сезон.

Такую постройку, а также все последующие уже может считаться капитальной (стационарной). Оптимальный вариант использования пиломатериала – облицовка строганой доской или обшивка каркаса деревянной вагонкой. Можно использовать влагостойкие плиты ОСБ (OSB) или фанеру, но не целесообразно в виду гигроскопичности.

Дерево хорошо тем, что это натуральный материал. Но его использование требует должной обработки и постоянного ухода. Деревянный душ прослужит от 5 до 15 лет. Использование дерева в качестве материала отделки не исключает возможности создать уникальный проект.

Готовые садовые душевые показаны на фото. Профнастил – это профилированный лист из тонкого металла. Для душа подойдет окрашенный лист с толщиной металла не менее 0,45. Такой душ устойчив к влаге, но более дорогой и деформируется при механических повреждениях.

Следует учитывать, что летом стальная конструкция сильно нагревается (даже можно сказать, раскаляется) и как следствие, внутри жарко и душно, поэтому, нужно предусмотреть хорошую вентиляцию. Срок службы определяется сроком гарантии листа и составляет от 10 до 25 лет.

Совет: Если решили использовать профнастил, отдайте предпочтение матовому покрытию. Срок его службы составит до 25 лет.

Душ из поликарбоната

Благодаря возможности использовать «эффект парника», поликарбонат становится одним из популярных и доступных материалов для строительства душа.

Для устройства летней душевой лучше использовать непрозрачный сотовый поликарбонат, толщиной 8-16 мм, специальный профиль и шайбы для крепления. Поликарбонатный душ прослужит вам от 3 до 10 лет (в зависимости от качества листа).

Кирпичный душ

Уличный душ из камня или кирпича уже не назовешь временным летним душем, поскольку обычно к нему стараются провести водопровод и электричество. Душевой домик из кирпича, при правильно организованном сливе эксплуатируется довольно долго.

Выбор места под летний душ на участке

Чтобы пользоваться душем долго и без проблем нужно правильно разместить его на участке, для этого нужно учесть:

• расстояние от дома. С одной стороны, душ желательно разместить ближе к дому, чтобы прохладным вечером быстро переместиться в теплое помещение. Но с другой – отвод воды может не лучшим образом сказаться на фундаменте рядом стоящих зданий.

Совет: не располагайте душ рядом с колодцем, это плохо скажется на качестве питьевой воды.

• подача воды. Обычно летний душ оборудован баком. Но вода в емкость должна как-то закачиваться. В частном доме вода подается с помощью шланга. На даче – чаще всего вручную.

• слив воды. Установив душ на возвышенности можно упростить отвод использованной воды.

• внешний вид. Продуманный дизайн летнего душа позволит внести определенный штрих в общий декор участка.

• освещенность. Учитывая тот факт, что воду в баке планируется нагревать от солнечных лучей, то лучше размещать душ в том месте, где солнце будет светить дольше;

• сквозняки. Также следует учесть выбирая место для душа. Иначе вместо удовольствия, пользователи будут иметь постоянную простуду.

Как сделать летний душ своими руками - инструкция

1 этап – материал и инструмент

Материал каркаса для душа

• каркас из дерева. Желательно использовать прочную, сухую древесину хвойных пород. Толщина бруска зависит от толщины поликарбоната и веса бака для воды. Оптимальным будет использование бруса не тоньше 50х50 мм. Используя в работе дерево, нужно позаботиться о продлении срока его службы. Для этого стоит покрыть древесину специальными растворами: антисептиком, грунтовкой, обработать защитой от древесного жучка и т.п.;

• каркас из металлического уголка или трубы. Чтобы изготовить вертикальные стойки подойдет труба диаметров в 40 мм. с толщиной стенки от 2 мм. Чтобы усилить конструкцию можно установить промежуточные соединения. Для них подойдет труба в 25мм. с толщиной стенки от 1,2 мм.

Также можно использовать уголок размером 40х60 с толщиной металла свыше 2 мм.

Учтите, что металл также нужно обязательно обработать растворами, защищающими от коррозии.

• каркас из алюминиевого профиля. Большинство покупных изделий изготовлено именно из алюминиевого профиля. Он не подвержен коррозии, но его стоимость выше, нежели цена дерева или металла.

• каркас из кирпича, камня или бетонных столбов. Кирпичный, бутовый или бетонный каркас достаточно редкое явление при строительстве душа из поликарбоната.

Совет: несмотря на заверения производителей, пластиковые трубы лучше не использовать для изготовления каркаса летнего душа. Вместе с высокой парусностью облицовочного материала (например, поликарбоната), такая конструкция не будет обладать достаточной устойчивостью.

Материал для отделки

О нем уже говорилось выше. Важно, чтобы материал был подготовлен для эксплуатации в условиях высокой влажности и влияния атмосферных факторов. Например, пленку приобретать парниковую, она служит два года минимум. Дерево нужно обработать антисептиком, грунтовкой, раствором, предотвращающим повреждение древесины жуками короедами. Поликарбонат должен иметь защитный слой, выдерживающий воздействие ультрафиолета. Профнастил – качественное полимерное покрытие, в противном случае, ржавчина появится уже после первого сезона.

Бак для душа (емкость)

На выбор бака влияет:

• число потребителей, на которых рассчитана душевая;

• материал изготовления. Бак может быть стальным, пластиковым или алюминиевым. Емкости, изготовленные из разных материалов, нагреваются с разной скоростью и соответственно, по-разному остывают;

• вес бака. От этого зависит материал каркаса;

• объем бака. На рынке встречаются резервуары с объемом от 50 до 220 литров;

• возможность подогрева воды в баке;

• наличие центрального или частного водоснабжения, иначе придется наполнять бочку вручную;

• возможность транспортировки. Можно купить бак большого объема, но его невозможно разобрать, а поэтому следует заранее учесть вопросы транспортировки, подъема и установки бака;

• цвет бака. Наиболее распространены баки черного или синего цвета. Такие цвета не отбивают солнечные лучи, благодаря чему вода в них прогревается быстрее;

• форма бака – круглая или плоская – зависит от того, каким образом устроен каркас под бак. Но пользователи советуют использовать плоский бак в виду того, что он прогревается быстрее и равномернее. При этом объем плоского бака не превышает 140 л, а цилиндрического не превышает 1000 л.

Совет: бак для воды можно сделать своими руками. Для этого подойдет любая чистая емкость с заливной горловиной под резьбовую крышку. Чаще всего дачниками используется бочка.

• кран, душевая лейка, шланг и фитинги (для подачи воды).

Следует помнить, что вода в летнем душе бежит самотеком, поэтому напора на ждите. Но, дачники обычно не переживают по этому поводу.

• труба для отвода воды. В случае необходимости ее установки, лучше отдать предпочтение пластиковой трубе.

• инструмент зависит от того, какой материал будет составлять основу каркаса и какой использоваться для отделки душа.

2 этап – схема летнего душа

Чертеж летнего душа вполне по силам сделать самостоятельно, но чтобы было от чего отталкиваться, приведем несколько вариантов для примера.

Разрабатывая схему душа, заранее определитесь с материалом отделки. Некоторые виды, например, профнастил или поликарбонат отличаются значительной парусностью, а, следовательно, нужно предусмотреть установку дополнительных перемычек для жесткости конструкции.

Учтите также объем бака, каркас должен быть в состоянии выдержать вес заполненной водой емкости.

Продумайте размеры и место установки двери, которая должна открываться наружу.

3 этап – проектирование (размеры летнего душа)

Конечно, уличный душ - это не капитальная постройка, но, тем не менее, стоит ответственно подойти к его проектированию.

Габариты душа зависят от предпочтений пользователей, но обычно составляют:

• ширина – 1000-1200 мм.

Совет: проектируя ширину душа, учтите ширину двери и зазор в 70-100 мм. для установки дверной коробки.

• длина – 800-1200 мм.

Если душ одновременно служит раздевалкой, то лучше, чтобы его размеры составляли как минимум 1000 на 1200. Если предусмотрена раздевалка, то сам душ можно уменьшить до 800х800, а раздевалку обустроить в соответствии с ее видением владельца. Если предполагается туалет, то соответственно, добавляется ширина и учитывается устройство выгребной ямы или подвод канализации.

• высота от 2000 мм. Этот параметр не является стандартным, поскольку зависит от:

• роста самого высокого пользователя с вытянутыми вверх руками;

• место установки бака для воды. Часто его устанавливают непосредственно под потолком душа;

• наличие/отсутствие поддона в душе.

• конфигурация. Летний душ имеет преимущественно квадратную форму. Однако, поликарбонат позволяет сделать душ круглой формы. А фантазия разработчика вообще может выйти за рамки стандартов и построить необычный и красивый летний душ из привычных (подручных) материалов.

Совет: создавая проект летнего душа, подбирайте его размеры с учетом расхода материала, особенно имеющего стандартные размеры. Например, профнастила или поликарбоната. Будет обидно, если не хватит 100 мм или же останется не использованной половина, а на габаритах душевой комнаты сэкономили.

4 этап – каркас для душа и отвод воды

Приведенные выше чертежи показывают, что каркас для душа – несложная конструкция.

Вне зависимости от материала каркаса, процесс его изготовления будет примерно одинаков. Но, тем не менее, существует несколько способов изготовить и установить каркас.

Совет: душ с раздевалкой (или с туалетом) требует установки дополнительных вертикальных стоек ввиду того, что имеет большие габариты по сравнению с душем без раздевалки.

Вариант 1. Примитивный каркас для душа

Сварить конструкцию и закрепить ее в земле с использованием металлических прутов. Согнутые пополам прутья длиной более метра, забиваются через нижний край каркаса в землю. Такой вариант не нашел распространения среди пользователей ввиду того, что не дает возможности организовать водоотвод. Использованная в душе вода будет подмывать пруты и скоро каркас может быть повержен даже небольшим ветром.

Вариант 2. Каркас для душа на столбчатом фундаменте

Сначала нужно установить вертикальные стойки. Для этого с помощью бура вынимается слой почвы глубиной 500-800 мм. На дно ям насыпать песчано-щебневую подушку, установить обработанные растворами стойки и залить их бетоном. При этом стойки выставляются строго по уровню.

Совет: деревянные стойки лучше просмолить или обернуть слоем рубероида. Так дерево будет меньше подвержено гниению.

После застывания бетона на вертикальные стойки крепят (сваркой или метизами для металлического каркаса, гвоздями или специальными скобами для деревянного) горизонтальные перемычки, которые будут удерживать бак, а также нижние перемычки. Их назначение удерживать нижний край листов поликарбоната или листового металла и принимать на себя часть веса всего каркаса.

Совет: при изготовлении каркаса нужно обеспечить дополнительные горизонтальные стойки для установки двери.

Жесткость конструкции придадут косые дополнительные перемычки.

Чтобы обеспечить отвод использованной воды необходимо установить поддон для летнего душа. Для этого нужно вынуть грунт с поверхности площадью равной площади душа плюс 100 мм. Глубина выемки будет составлять 300-350 мм. На дно засыпать слой щебня с песком. Оптимальная высота слоя 150-200 мм. Внутри каркаса делаем перевязку, которая служит основанием для пола. Далее можно установить поддон или сделать решетчатый пол.

Чтобы сделать решетчатый пол нужно на горизонтальные перемычки уложить лаги, а на них – доски шириной 50-100 мм. Величина зазора зависит от ширины доски и обычно составляет от 5 мм (для бруса в 30х30 мм), до 20 мм (для доски шириной от 10 мм).

Совет: зазор должен обеспечивать быстрый отток воды и исключать возможность травмирования ног.

Внимание: в прохладную погоду поток воздуха снизу (из-под пола) сделает принятие душа не очень комфортным.

Вариант 3. Каркас для душа на фундаменте

Для этих целей лучше и проще заливать фундамент в виде монолитной плиты. Чтобы понять, как сделать фундамент под душ нужно определиться с тем, куда будет уходить использованная вода. Следовательно, необходимо позаботится о сливной яме.

Устройство фундамента для летнего душа

Нужно вынуть грунт с поверхности площадью равной площади душа плюс 100 мм. Глубина выемки земли будет составлять 300-350 мм. Засыпать дно ямы слоем щебня с песком. Оптимальная высота песчано-гравийной подушки 150-200 мм. Хорошо утрамбовать и полить водой. Затем залить эту подушку раствором бетона, позаботившись предварительно об обустройстве стока воды. Для этого в бетонную плиту нужно вмуровать полимерную трубу, а сам фундамент залить под углом. Так, чтобы вода самотеком текла в трубу. А далее уходила либо в землю (при малой частоте использования душа несколькими пользователями) или в специальную яму (в том случае, если душем пользуется много людей). Вторым вариантом обеспечить слив воды будет заливка фундамента под углом к поверхности и устройство в месте стока воды дренажа.

После выполнения всех работ все металлические и деревянные части каркаса еще раз обрабатываются грунтовкой или краской.

Совет: краска должна подходить для эксплуатации в условиях повышенной влажности.

Мнения пользователей. Что касается заливки фундамента, то здесь мнения пользователей разнятся. Некоторые считают, что душ из поликарбоната, как конструкция имеющая малый вес не нуждается в фундаменте, достаточно просто углубить вертикальные стойки каркаса и сделать отсыпку из гравия. А некоторые убеждены, что фундамент сделает душ более надежным. В любом случае, он не помешает, единственное, повлечет чуть большие затраты на строительство.

5 этап – пол для летнего душа

Устройство пола предусматривает сооружение деревянного настила или установку поддона.

Совет: в качестве разовой меры подходит автомобильный коврик, уложенный на бетонный пол.

6 этап – установка бака для воды

Бак устанавливается на предварительно подготовленное для него место в каркасе и крепится к нему.

Совет: ускорить нагревание воды в баке можно, если накрыть его пленкой или уложить сверху лист поликарбоната.

7 этап – электропроводка

Подвод электричества и разводка электропроводки, установка нагревательных элементов (бак с подогревом - тэном).

В завершение выполняется внутреннее и внешнее декорирование.

Заключение

Благодаря этой пошаговой инструкции, теперь вы знаете как построить летний душ для дачи своими руками. Наслаждайтесь прохладой воды в самый разгар знойного лета.