Как армировать стены гаража. Кладка стен гаража. Инструменты для возведения стен

Гараж – необходимость для любого владельца автомобиля, и защита, и охрана. В статье мы расскажем о том, как выбрать бетонный гараж, построить его самостоятельно, рассмотрим виды, а также преимущества и недостатки гаражей из бетона.

Виды бетонных гаражей, их плюсы и минусы

Гараж из бетона или железобетонных плит – это самое надежное место для хранения и обслуживания автомобиля. Постройку можно возвести своими руками, это займет не так много времени, к тому же, это относительно недорогое строительство.

Строения подразделяются на:

• Сборные железобетонные здания , которые возводятся из блоков или стеновых панелей и плит перекрытия. Можно приобрести готовые комплекты гаражных плит, они отличаются более легкими, но не менее надежными конструкциями.

Такие постройки возводятся за короткое время, при необходимости они быстро разбираются и перевозятся на новое место. Сейчас многие компании предлагают приобрести бетонный гараж с установкой силами специалистов фирмы, в этом случае монтаж проводится в течении нескольких часов.

На сегодняшний день производители предлагают , отлитые в заводских условиях в единую конструкцию. Такой гараж доставляется на место установки и намертво монтируется на фундамент.

Но размеры монолитных гаражей ограничены транспортировкой, к тому же демонтаж его невозможен и перевозка затруднена, но зато устанавливается такая конструкция быстро – через пару часов вы имеете полноценный, надежный гараж, почти готовый к эксплуатации.

• Монолитные железобетонные постройки возводят из бетона, заливаемого в армированную опалубку. Работы выполняются при помощи небольшой бетономешалки: для строительства стандартного гаража достаточно будет аппарата на 0,5–1 м3.

Монолитный бетонный гараж достаточно надежен, его можно выстроить любого размера, формы и конфигурации. Из соображений экономии вместо ПГС можно использовать шлак или пенобетон, цена которых ниже, к тому же, такие стены будут лучше держать тепло.

Преимущества гаража из бетона

Итак:

• Надежность . Стены гаража защитят автомобиль от атмосферного воздействия и постороннего проникновения.
• Долговечность . Гараж прослужит не один десяток лет, так как строится один раз и практически навечно.
• Экологичность. Все применяемые материалы не содержат веществ, опасных для жизни и здоровья человека.
• Морозостойкость . Бетон не подвержен разрушению от воздействия низких температур.
• Огнестойкость. Материал не боится высокой температуры и сохраняет свои эксплуатационные свойства даже при контакте с открытым огнем.

Недостатки бетонного гаража

Правильно построенный гараж практически не имеет недостатков, разве что требует утепления и отопления помещения (см. ). Температура в зимний период в гараже будет всего на несколько градусов выше, чем на улице, поэтому для комфортного нахождения в нем необходимо провести отопление.

Гараж из пенобетона потребует защиты стен от проникновения влаги, придется делать внешнюю отделку постройки (см. ). Сборный гараж из бетонных панелей ограничен в размерах, для строительства нужно привлекать технику, а если элементы соединяются сваркой, то и специалистов.

Этапы технологического процесса строительства гаража

Начнем с того, что любые работы начинаются с проекта, в котором указаны размеры строения, необходимые материалы и их количество, привязка здания на местности, то есть все нужные параметры.

Проект гаража из бетона можно сделать своими руками или заказать в специализированной организации. Компетентные мастера сделают анализ почвы, определят глубину промерзания и залегания грунтовых вод, что важно в случае устройства подвала или мастерской под гаражом. Установка бетонных гаражей производится на выровненное основание, освобожденное от плодородного грунта, мусора, засыпанное слоем песка или мелкого щебня и тщательно утрамбованное.

Фундамент

Ленточный мелкозаглубленный фундамент под гараж

Итак:

• Монолитный или сборный гараж без подвала ставят на высотой 40–60 см и шириной 25–30 см.
• Армирование проводят арматурой диаметром 12–14 мм.
• Лента должна выступать над землей не менее, чем на 10 см.
• Поверхность фундамента гидроизолируют слоем рубероида или другого рулонного материала для отсечения влаги от стен.

Возведение стен

Монолитный, армированный гараж строят при помощи опалубки, ее выставляют на фундаменте с расстоянием между элементами, равным толщине стен.

Если нет заводской опалубки, то можно применить различные подручные материалы:

• Фанеру.
• Доски.
• Металлические листы.

Скрепляют опалубку на болты или шпильки для удобной разборки и последующей сборки конструкции. Армируют стены пространственным каркасом или отдельными стержнями. Особое внимание уделяют углам строения.

Бетон заливают послойно (каждый слой толщиной не более 50 см), тщательно вибрируют для выхода лишнего воздуха. В противном случае в стенах могут образоваться пустоты и раковины, которые ослабят постройку и лишат поверхность эстетичности.

По мере застывания бетона ряд опалубки снимают и крепят выше, устраивая следующий ряд. Последний слой выравнивают, вымеряют уровнем горизонталь для правильного монтажа панелей перекрытия. После снятия опалубки швы между слоями следует освободить от подтеков бетона, выровнять и оштукатурить.

Гараж бетонный сборный монтируется по типу конструктора на подготовленный фундамент при помощи автокрана. Элементы соединяются кронштейнами, болтами или сваркой. В комплект входит подробная инструкция по сборке, с которой необходимо тщательно сверяться и монтировать плиты в указанном порядке.

Швы между панелями и соединительные элементы чеканят цементным раствором.

Кровля

Расскажем о некоторых нюансах, которым нужно уделить особое внимание при устройстве кровли.

Двухскатная крыша гаража, покрытая профнастилом

Итак:

• Гараж монолитный перекрывают железобетонными плитами, причем надо учитывать материал стен и площадь гаража.
• Если стены выполнены из бетона, то можно класть сплошные панели покрытия.
• Для более слабых стен применяют плиты-пустотки. Например, гараж 6 на 6 из пенобетона просто не выдержит тяжесть монолитной плиты, материал стен под давлением постепенно начнет ослабляться, и возможен риск обрушения кровли.
• Монтируют панели на цементный раствор.
• Плиты кладут с уклоном не менее 3% для стекания воды.
• Зазоры между панелями кровли и места расположения монтажных петель замоноличивают раствором или заливают пеной (излишки которой после схватывания срезаются), поверхность плит при необходимости выравнивают стяжкой.
• Перед началом кровельных работ крышу высушивают и обеспыливают.
• Панели покрывают рулонным материалом: рубероидом, технониколью и прочее. Работы проводятся согласно инструкции по укладке наплавляемых кровельных покрытий.
• Как вариант крышу можно покрыть ондулином, мягкой черепицей (см. ), профлистом и другими кровельными материалами.

Пол в гараже

И в монолитном гараже, и в сборном (если в комплект не входит плита пола), половое покрытие заливается по следующей технологии.

• Основание выравнивается и хорошо трамбуется
• Укладывается слой песка или мелкого гравия толщиной 10 см и также плотно трамбуется.
• Прокладывается гидроизоляция, роль которой отлично выполнят два слоя пленки, рубероид, технониколь и другие рулонные материалы. Края материала заводятся на стену на 15 см.
• Если гараж бетонный в будущем оборудуется отоплением, то рационально будет утеплить пол, чтобы тепло не расходовалось зря, и ноги не стыли. По гидроизоляции кладется утеплитель – пенополистирол, минеральная вата и прочее.
• Для усиления покрытия и защиты от разрушения и растрескивания монтируется армирующая сетка из арматуры диаметром не менее 14 мм и шагом 10–15 см.

Важно! Арматура сетки должна быть защищена бетоном со всех сторон. Для этого к сетке с нижней стороны крепятся «ножки», которые позволят смеси проникнуть под арматуру. Защитный слой делается толщиной не менее 3 см.

• Оборудуются компенсационные зазоры вдоль стен и вокруг выступающих конструкций, для их устройства можно использовать пенопласт толщиной 5 см.
• Бетон заливается с уклоном в 2-3%, направленным в сторону ворот. Толщина покрытия варьируется в пределах 7–15 см и зависит от требований, предъявляемых к полу.
• Чтобы основание получилось прочным и монолитным, рекомендуется уложить смесь за один раз.

• После полного схватывания бетона можно приступать к дополнительной декоративной отделке пола: покрыть полимерным составом (см. ), окрасить краской по бетону, уложить плитку или сделать наливной пол. Главное, чтобы поверхность была выполнена в нескользком варианте.

Ворота в гараж

Функция, выполняемая гаражными воротами, состоит в защите дверного проема от проникновения посторонних лиц и кражи автомобиля, а также сохранения тепла в зимнее время. Поэтому они должны быть прочными, надежными, безопасными для владельца, плотно закрывающимися и легко открывающимися.

В бетонный гараж устанавливают несколько видов ворот:

• Откатные.
• Распашные.
• Подъемно-поворотные.
• Роллетные.
• Секционные.

Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки. Если гараж находится в гаражном кооперативе или на даче, то особым спросом пользуются обычные распашные ворота, как самый простой, проверенный и надежный вариант.

Все остальные виды уместны около дома, когда за гаражом ведется наблюдение, так как имеют слабую устойчивость к взлому и проникновению.

Заключение

Мы пошагово рассказали, какие виды работ придется делать при монтаже или строительстве гаража из бетона. Если правильно и последовательно будет соблюдаться цепочка «проект – гараж – бетон», тщательно выполняться все рекомендации и инструкции, то в результате вы получите надежное, долговечное укрытие для своего автомобиля.

Тематические фото и видео, представленные в этой статье, наглядно продемонстрируют некоторые нюансы строительства и помогут разобраться в сложных вопросах.

Шлакоблок – сравнительно недорогой материал с прекрасными эксплуатационным и свойствами. При желании из него можно построить замечательный гараж, не привлекая для этого сторонних рабочих. Как? Сейчас расскажем!

Подготовительные мероприятия

Самостоятельное строительство гаража из шлакоблока начинается с выполнения ряда важных подготовительных мероприятий. Следуйте приведенной последовательнос ти.

Выбор места

В первую очередь выбираем подходящее место для возведения нашего автодомика. Удобно, когда гараж находится рядом с домом – в плохую погоду не придется мокнуть под дождем и пробираться через снежные сугробы.

Лучше, чтобы гараж располагался на минимальном расстоянии от выезда с территории участка. Количество поворотов должно быть минимальным. Не рекомендуется строить гараж из шлакоблока в низине, т.к. это грозит подтоплением атмосферными и грунтовыми водами.

Обязательно убедитесь, что в месте запланированного строительства отсутствуют линии коммуникаций, такие как:

• водопроводы;
• линии электропередач;
• трубы канализации и отопления.

При поломке перечисленных коммуникаций в будущем наличие гаража существенно усложнит их ремонт.

Убедитесь, что при возведении гаража на выбранном месте останется достаточное количество пространства для открывания ворот. Нелишним будет свободное место для парковки машины на время мойки и других работ.

Разметка строительной площадки

Выбрав подходящее место для возведения гаража из , приступаем к разметке площадки. На этом этапе вам понадобится небольшой набор вспомогательных инструментов, а именно:

• арматурные стержни или другие подобные приспособления;
• молоток для забивки стержней;
• плотная нить для протягивания между колышками;
• рулетка для замеров.

Прежде чем приступать к разметочным работам, нужно в точности определить габариты будущего строения. В этом моменте ориентируйтесь на следующие факторы:

• доступное свободное пространство на участке;
• финансовые возможности;
• индивидуальные предпочтения и потребности.

Если гараж из шлакоблока будет использоваться в качестве места для хранения легковушки стандартного размера, вам вполне хватит строения размерами 6х4 м и высотой 2,5-3 м.

Шестиметровая длина обусловлена габаритами авто (в среднем 4-5 м) с полуметровым запасом для беспрепятственно го прохода. Ширина машины составляет в среднем 200-250 см. Примерно по 70 см надо оставить для прохода, установки стеллажей и хранения разного рода материалов, использующихся в гараже.

При желании вы можете корректировать размеры постройки на свое усмотрение. Какие-либо строгие ограничения и стандартные габариты в отношении гаражей из шлакоблока отсутствуют.

Расчет шлакоблока

Выбрав место для строительства и определив оптимальные размеры гаража, приступаем к расчету материалов. Отнеситесь к этому этапу работы с максимальной ответственностью. Из-за ошибок на этапе расчетов вам может попросту не хватить материалов либо же вы зря потратите деньги на ненужные блоки.

Расчет будет рассмотрен на примере гаража размерами 6х4 м и высотой 250 см. Кладка выполняется по самому распространенном у методу – в половину блока. Размеры ворот – 300х230 см.

Размеры одного блока стандартизирован ы – 39х19х18,8 см. Исходя из этого, на кладку 1 м2 уйдет 13,6 блоков. Всю постройку вы выложите из 586 элементов. Обычно около 5-10% материала добавляется «на запас». Если в конструкции предусмотрено наличие дополнительных дверей и оконных проемов, учитывайте это при выполнении расчета.

Также вам нужно будет купить бутовый камень для обустройства основания, несколько балок из металла либо древесины (в случае с гаражом указанных размеров будет достаточно пяти 430-сантиметровы х балок).

Не забудьте купить для заливки фундамента либо компоненты (цемент, песок и щебень) для его самостоятельного приготовления.

Также вам понадобится материал для финишного покрытия . При его выборе ориентируйтесь на свои предпочтения.

Бетон покупайте или готовьте сами. Пропорции стандартные:

Цены на строительные блоки

Строительные блоки

Поэтапное руководство по строительству гаража

Приступаем к самостоятельному строительству гаража из шлакоблока.

Первый этап – фундамент

Начинаем с обустройства фундамента. Строение из шлакоблока будет иметь сравнительно небольшой вес. Мелкозаглубленно го ленточного основания вполне хватит.

Роем траншею в соответствии с разметкой. В идеале глубина конструкции должна превышать уровень промерзания почвы. Чаще всего заглубляются на 60-80, а иногда и на 100 см. На этом же этапе подготавливаем углубления для погреба и , если их наличие предусмотрено проектом.

Прикрепляем к стенкам ямы полиэтиленовую пленку либо рубероид для гидроизоляции.

Засыпаем дно траншеи 20-30-сантиметро вым слоем смеси щебенки и гравия с тщательной последующей утрамбовкой.

Устанавливаем с расчетом, чтобы высота готовой бетонной конструкции примерно на 100 мм превышала уровень грунта.

Даем бетонной смеси застыть. По регламенту бетон набирает прочность в течение 28 суток. Поверх застывшей ленты укладываем рубероид в два слоя для гидроизоляции.

Второй этап – стены

Высоту и длину стен определяйте индивидуально. Кладка блоков выполняется подобно кирпичу. Наиболее популярные способы следующие:

• в половину камня;
• в камень;
• в полтора камня;
• в два камня.

Толщина кладки напрямую влияет на устойчивость готовых стен к ветровым нагрузкам, температурным перепадам и пр.

Наиболее часто, как отмечалось, строители используют «кирпичный» способ кладки, при котором следующий укладываемый ряд перекрывает швы нижележащего. Сначала выкладываем углы, затем протягиваем между ними веревки для ровности кладки и продолжаем работу.

В процессе обустройства стен придерживаемся следующих важных правил:

В верхней части стен оставляем гнезда для установки балок перекрытия. Рекомендованные размеры – 200х200х150 мм. Зазоры потом сможете заложить или задуть. Оптимальный шаг размещения гнезд – 100 см.

Третий этап – крыша

Основание делаем из двутавровых балок – это самый оптимальный вариант. Длину элементов подбираем так, чтобы она на 250 мм превышала ширину постройки.

Балки кладем поперек с шагом порядка 1 м. Крепим балки подходящим способом, к примеру, с помощью анкеров.

После этого зашиваем основание брусьями толщиной 4 см. Укладываем брус максимально плотно. Поверх брусьев кладем , на него утеплитель (минвату, шлак либо керамзит), заливаем 2 см стяжки и завершаем «пирог» акваизолом, рубемастом либо другим подходящим материалом. При желании можете выбрать другое финишное покрытие на свое усмотрение.

Четвертый этап – пол

Делаем на уровне с цоколем. Стандартно заливается стяжка толщиной не менее 100 мм. Предварительно очищаем поверхность от мусора, выравниваем ее и по необходимости засыпаем дно песком либо мелким гравием.

Стяжку делаем из бетона марки М200. Материал льем непрерывно, медленно, в несколько слоев. Даем бетону схватиться и затираем поверхность.

Чтобы в гараж было удобно заезжать, обустраиваем пандус в передней части строения. Обязательно делаем 50-70-сантиметро вую отмостку по всему периметру здания. Она обеспечит своевременное отведение воды от основания.

Цены на различные виды стяжек и наливных полов

Стяжки и наливные полы

Финишные работы

Конкретный вариант конструкции выбираем на свое усмотрение, покупаем или делаем ее самостоятельно и устанавливаем по инструкции, актуальной для выбранной системы.

Подведите электричество доступным способом («по воздуху» или «под землей»). Установите и осветительные приборы в нужных местах.

Приступаем к наружной и . Каких-либо строгих ограничений и конкретных рекомендаций в этом плане нет. Стены можно затереть цементной смесью, отделать штукатуркой или побелкой, обшить сайдингом, вагонкой или другим подобным материалом.

Внутреннее обустройство за вами. Рабочий стол, стеллажи, – ориентируйтесь на свои предпочтения и потребности. Обязательно оформите противопожарный уголок из огнетушителя, ящика с песком, лопатки и ведра.

В завершение внесите в гараж необходимую мебель и дополнительные принадлежности.

Узнайте, какие есть варианты для самостоятельного , из нашей новой статьи.

Удачной работы!

Видео – Строим гараж своими руками

Во время строительства незаменимым материалом является арматура. Армирование позволяет укрепить сооружение и продлить его строк службы. Но для чего нужно армировать стены, и какие материалы нужны для работ? Будем разбираться.

Очень часто в процессе строительства или ремонта можно столкнуться со многими дефектами стен, которые довольно сложно замаскировать или убрать полностью. Выровнять стену можно с помощью шара штукатурки. Но если на стене есть много грубых неровностей или трещин, то сама штукатурка не сможет их скрыть. В таких случаях можно применить армирование стен сеткой.

Армированная поверхность более эластична и лучше воспринимает механические нагрузки. Армирование стен сеткой рекомендуют проводить, если толщина штукатурки 2 сантиметры и больше.

Для чего применяют армирование?

Армирование применяют в таких случаях:

1. Неровности стен. В процессе выравнивания стен можно столкнуться с очень большими неровностями, для скрытия которых придется делать большой слой штукатурки. Но сама штукатурка очень тяжелая и если слой довольно толстый, то он может вздуться и отслоиться.
2. Слишком ровная стена. В таких случаях сетка помогает более плотно сцепиться раствору со стеной.
3. Трещины. С помощью армирования сеткой можно значительно уменьшить размеры больших трещин, а если трещины поменьше, то и полностью их скрыть. Также сетка предотвращает появление трещин и микротрещин, если ее использовать в процессе строительства.

Как правильно подобрать сетку для армирования стены?

Есть много нюансов, которые стоит знать при выборе сетки. Сетка для армирования бывает металлическая, пластиковая или из стекловолокна.

Металлическая сетка подходит для армирования стен с большими неровностями (больше 4 сантиметров). Металл хорошо работает в щелочной среде и такие сетки можно использовать для штукатурки раствором, в состав которого входит цемент. Также рекомендуется применение металлических сеток, если штукатурка будет проводиться глиной. Только в этом случае лучше брать сетку с размером ячейки 50×50 миллиметров. Хорошо также армировать металлической сеткой стены, которые часто поддаются механической нагрузке (стены гаража, первого этажа здания).

Использование пластиковой сетки возможно только в том случае, если в состав штукатурки не входит цемент. Часто используют с гипсовым раствором для финишной штукатурки стены. Такая сетка более дешёвая, чем металлическая или стекловолокнистая, но и не долговечна. При работе с такой сеткой нужен опыт, так как она быстро провисает и деформируется.

Если слой штукатурки будет более тонким, тогда возможное использование сетки из стекловолокна. Такая сетка сравнительно хорошо удерживает раскрытие трещин, но небольших размеров.

Монтаж сетки

Для того чтобы прикрепить сетку к стене вам понадобятся:

• дюбель-гвозди d=6мм и саморезы 4,5мм;
• перфоратор;
• проволока для вязания сетки;
• ножницы для резки металла:
• маяки.

Поверхность стены нужно очистить и обработать грунтовкой. Сетку разрезать на куски так, чтобы кусок был на всю высоту стены. Крепление начинаем снизу с помощью дюбель-гвоздей и переходим наверх.

Для фиксации сетки можно загнуть край гвоздя или же использовать монтажную оцинкованную ленту. Также часто сетку фиксируют с помощью вязальной проволоки. Для этого дюбеля надо забить не полностью и на шляпки буквой Z навязать проволоку. После крепления проволоки добивают дюбеля.

При расчете необходимого количества дюбелей надо знать, что на 1м² потратится около 16-20 штук.

Для того чтобы сетка не провисла и не деформировалась её необходимо хорошо натянуть и плотно прижать к поверхности стены. Если будут места, где сетка отстает от стены на 1 сантиметр и больше, то там штукатурка может отслоиться от поверхности. Места стыков необходимо делать внакладку. После фиксации сетки выставляют маяки.

Далее можно приступать к первому слою штукатурки. Он должен быть сделан с жидкого раствора. Наносить штукатурный раствор надо резкими движениями, чтобы он хорошо приставал к стене между ячейками арматурной сетки.

Если первый слой хорошо просох, тогда можно наносить второй. Финишный шар штукатурки делается из более густого раствора. Нанесение надо делать снизу вверх.

Эта статья является подробной инструкцией о том, как построить неотапливаемый капитальный гараж на 1 машиноместо. Строительство условно будет осуществляться рядом с коттеджем, на огороженном участке.

Для экономии расходов в качестве стенового материала выберем армированный силикатный кирпич толщиной в 250 мм.

Выбор размеров будущего гаража

Приступая к возведению гаража своими руками, следует определиться с размерами будущей постройки. Обычно метраж определяется с привязкой к размерам стандартной легковой машины - 1,7-2 м на 3-4 м. При этом следует учесть и запас площади, чтобы вы могли беспрепятственно обходить автомобиль со всех сторон, а также метраж должен позволять обустройство стеллажей, на которых будут храниться запчасти, колеса и канистры. То есть, с учетом перечисленных потребностей, оптимальный размер гаража будет составлять 4х6 метров, а его высота - 2,5 м. В проекте учитывается возможность поменять автомобиль, не перестраивая для этого гараж. В одной из боковых стен спроектируем два окна метровой ширины, для обеспечения естественного освещения.

Схематически построенный своими руками гараж будет выглядеть так:

Определение места для постройки

Выбирая место, на котором будет расположен ваш будущий гараж, следует обратить внимание на некоторые важные моменты, которые помогут упростить эксплуатацию и обезопасят вас от проблем с въездом и выездом автомобиля, открыванием гаражных ворот и т.д.

Место необходимо выбирать как можно ближе к дворовым воротам. При этом постарайтесь оставить между гаражом и воротами 4-5 метров расстояния, чтобы машину можно было просто оставить во дворе, и чтобы открывание ворот не блокировалось при заезде;

Путь от въездных ворот до гаража должен быть прямым, без поворотов. Это облегчит парковку во дворе и въезд машины в гараж;

Расстояние от гаража до жилья в идеале должно составлять 5-7 метров, чтобы вы смогли быстро добраться до крыльца дома во время дождя или снегопада;

Планируя построить гараж своими руками, и выбирая место для него, позаботьтесь о том, чтобы будущая постройка не располагалась в низине, иначе туда будут сливаться дождевые воды, что приведет к сырости и возникновению коррозии на металлических частях авто;

Под гаражом не должны проходить домовые коммуникации (электросети, канализация, газопровод).

Предлагаем вашему вниманию генплан участка с оптимальным размещением гаража относительно въездных ворот во двор и коттеджа:

Гаражный фундамент

Перед тем, как построить гараж, необходимо заложить качественный фундамент для него. В нашем случае будет рассматриваться ленточный фундамент с 300-миллиметровой шириной ленты. Поскольку гараж будет невысоким, невелика будет и нагрузка стен, передаваемая на фундамент (около 1,5 тонн на 1 погонный метр). Чтобы сэкономить расходные материалы, можно оборудовать мелкозаглубленный фундамент (глубина - 60 см) на песчано-гравийной подушке толщиной в 30 см. Подушка под фундамент необходима для правильного распределения давления гаража на грунт и предотвращения вспучивания пола в морозы.

Вот так будет выглядеть наш фундамент в разрезе:

Готовый фундамент должен на 100 мм превышать уровень земли, для чего укладывается дощатая опалубка. Последовательность работ по обустройству фундамента для гаража, построенного своими руками, такова:

Выбранный участок очищается от кустов, мусора и прочих посторонних предметов;

Будущий гараж размеряется по участку, и его оси выносятся в натуру;

Роется траншея с ровными стенами, шириной в 300 мм (далее этот грунт будет использоваться в качестве опалубки будущего фундамента). Вдоль гаражных стен закрепляется полиэтиленовая пленка, чтобы не вытекала вода из бетонного раствора;

Песчано-гравийная подготовка укладывается послойно: каждые 100 мм утрамбовываются и поливаются водой;

Фундамент бетонируется. Для этого используется бетон классов В15-В20, который следует уплотнить вибрированием;

Когда прочность бетона достигнет 70%, можно укладывать гидроизоляцию, состоящую из 2 слоев рубероида (застилается весь периметр фундамента).

Укладываем стены гаража

Если вы решили построить капитальный гараж своими руками - особенно серьезно отнеситесь к укладке стен, которая является самым важным этапом строительства. Как уже было сказано, стены нашего гаража возводятся из армированного силикатного кирпича толщиной в 250 мм (кладка в один кирпич). Марку кирпича выберем М-100, а укладывать будем на цементно-песчаный раствор М-75.

Для армирования стен используем проволочную сетку класса Вр-1, диаметром в 3-5 мм (ячейка 50х50 мм). Армирование необходимо не только для придания прочности кирпичной кладке, но и защитит гараж от проникновения в него грабителей.

Первые 4-5 рядов кладки лучше выложить из глиняного кирпича, создав таким образом надежный и долговечный цоколь для будущего гаража. На один квадратный метр стены толщиной в один кирпич потребуется 100 штук кирпичей и 75 литров раствора.

Специалисты рекомендуют пригласить для этого этапа работ профессионального каменщика, если у вас есть такая возможность. Профессиональная кладка гарантирует, что в дальнейшем внутри нее не появятся трещины, а сами стены будут строго вертикальными и уложенными в соответствии с размерами гаража по проекту.

Если же вы все-таки решили полностью построить гараж самостоятельно, обязательно воспользуйтесь такими советами:

Швы кладки следует обязательно перевязывать, для чего кирпич нужно будет в некоторых местах разрезать пополам;

Соблюдайте ширину швов в 10-12 мм;

Когда фундамент будет готов, по его периметру нужно будет положить выравнивающий слой раствора, чтобы кирпич было легко укладывать вертикально. Сначала для этого следует укрепить рейки по обеим сторонам фундамента в строго горизонтальном положении - эти рейки будут служить опалубкой. Горизонтальное расположение реек проверяется с помощью уровня. Затем между рейками наливается раствор и аккуратно разравнивается.

После этого в каждом из четырех углов гаража нужно установить так называемые «порядовки» - вертикальные деревянные рейки с отмеченными через каждые 77 мм делениями, показывающими высоту каждого ряда кирпича. Между порядовками натягивается нить, служащая для проверки горизонтальности кирпичной кладки.

Саму кладку необходимо начинать с углов гаража, выстроив 10 углов - таким образом, на каждом из углов вы получите «маяк», по которому будет легче ориентироваться.

Каждый кирпич перед укладкой нужно смачивать водой, что обеспечит лучшее сцепление кирпича с раствором;

Постарайтесь проследить за внешней красотой и аккуратностью наружных швов, выходящих на фасад - кладку здесь лучше вести с расшивкой шва;

Верх боковых стен предполагает уклон (вдоль фасада Б на рисунке), чтобы в результате под уклоном располагалась и кровля, с которой будет легко стекать дождевая вода. Перепад между крайними точками составляет 300 мм;

Также следует оставить гнезда для закладывания балок покрытия. Размер этих гнезд должен составлять 200х200х150 мм, а их шаг - 1 метр;

Для перекрытия оконных и входных пролетов нужно воспользоваться железобетонной перемычкой фабричного производства либо металлической перемычкой из двух уголков размерами 100х100х7 мм;

Чтобы проверить вертикальность и горизонтальность стен, пользуйтесь уровнем и отвесом;

В задней стене гаража обустройте отверстие для естественной вентиляции. Отверстие следует закрыть жалюзийной решеткой, а его размер должен быть порядка 200х200 мм.

Пол и отмостка гаража

Каждый автовладелец, задавшийся вопросом «как построить гараж», должен позаботиться о качестве пола постройки. Гаражный пол должен без проблем выдерживать нагрузку от колес машины, при этом не оседая и не трескаясь. Как было сказано выше, уровень пола следует располагать на 100 мм выше уровня земли. Чаще всего пол в гаражах делают цементным или бетонным. Мы рассмотрим обустройство пола из бетона В-15 с мелким заполнителем, толщиной в 150 мм. Бетон армируется арматурой А-1 диаметром в 6 мм; шаг арматуры - 200х200 мм. Пол гаража должен иметь небольшой уклон в сторону ворот, чтобы обеспечить отвод воды.

Перед тем, как заливать пол, следует утрамбовать грунт и выстелить по нему щебневую подушку толщиной в 200 мм, нижний слой которой лучше втрамбовать в грунт. Чтобы пол был отделен от стен и свободно лежал на грунте, по периметру стен прокладывают пенопласт толщиной в 50 мм. Затем укладывается полиэтиленовая пленка, а на нее - арматурная сетка с сохраненным защитным слоем минимум в 40 мм. После этого по сетке укладывается и вибрируется бетон. Через 5-7 дней, когда бетон схватится, необходимо сделать цементно-песчаную стяжку в 50 мм толщиной, чтобы выровнять поверхность пола.

По всему периметру гаража на внешней стороне делается бетонная отмостка, чтобы дождевые воды не портили фундамент. Достаточная ширина отмостки - 500-700 мм. Изготавливается она из бетона В-7,5, уложенного на песчаную подушку. На фасаде с воротами оборудуется пандус - наклонная площадка для удобного въезда в гараж автомобилей, инвалидных и детских колясок. Ширина пандуса, в зависимости от общего рельефа, может составлять от 500 до 1200 мм.

Оборудуем гаражную кровлю

Наиболее экономным вариантом для обустройства кровли станут деревянный балки сечением 150х100 мм (шаг балок - 1 метр) и профилированный лист. Распространенные материалы балок - ель, сосна или лиственница, а выглядит гаражная балочная кровля так:

Балки длиной в 4,3 метра закладываются в заранее оставленные при кладке гнезда. Все балки опираются на стены по 150 мм с каждого конца.

Концы балок оборачиваются рубероидом либо толем, чтобы влага от кирпичной кладки не портила балку и не вызывала гниения. Балочные торцы толем не закрываются. Расстояние между стеной и балкой после укладки заделывается раствором цемента с мелкой щебенкой. Необходимо оставить пространство порядка 50 мм между концами балок и стенами.

Укладывается рубероид вдоль уклона кровли гаража (уклон, как было сказано выше, устраивается с помощью разных уровней кладки с перепадом в 4 ряда кирпича). Листы рубероида наплавляется один на другой с помощью горелки (перехлест листов - 10-20 см). Сверху укладываются стальные профилированные листы, причем направление «волн» должно идти вдоль более длинной стены гаража. Листы прибивают гвоздями, а в местах их соединений нужно сделать перехлест в 2-3 «волны» шириной.

По окончании работы сделайте козырьки (выпуски) из профнастила, выходящие за плоскость стены на 20-30 см, что поможет защитить стены гаража от осадков.

Оконные блоки и ворота гаража

Чтобы оборудовать оконные и дверные проемы качественными окнами и воротами, лучше обратиться в соответствующие фирмы. Замеряйте проемы и свяжитесь с несколькими компаниями по установке гаражных ворот и окон, работающими в вашем регионе, чтобы сравнить расценки. Обязательно оговорите с подрядчиком технологию монтажа гаражных ворот - нужно ли будет оставить закладные, или они будут крепиться по «месту». Кроме того, посоветуйтесь по поводу выбора замка - врезного, накладного либо висячего.

Отделка гаража и «последние штрихи»

Чтобы кирпичная стена была защищена более качественно, необходимо провести отделочные работы. Стены гаража штукатурятся по насечке или сетке-«рабице» цементно-песчаным раствором. Штукатурка выровняет поверхность стен и защитит кирпич от разрушительных механических воздействий.

Что же касается стеллажей и полок, которые потребуются вам для хранения канистр, запчастей и колес - их можно купить в строительном супермаркете или же самостоятельно изготовить из дерева, предварительно проведя необходимые замеры. Конечно, эти работы не являются обязательными, зато в дальнейшем удобные полки и стеллажи значительно облегчат вашу работу в гараже.

Электропитание для различных приборов и освещения обычно отводится в гараж от жилого дома.

Другие материалы о строительстве и ремонте своими руками читайте в нашей постоянно обновляющейся рубрике