Как сделать дренажные трубы на участке. Как сделать дренаж на даче: простые способы избежать заболачивания дачного участка. Способы поверхностного дренирования

Скопление талых или осадковых вод на участке приводит ко многим неприятным последствиям. Для решения этой проблемы используют дренажные конструкции, функциональность которых особенно важна для глинистой почвы, плохо проводящей влагу. Пошаговое руководство по монтажу системы дренажа своими руками читайте ниже.

Дренаж для глинистой почвы

Перед организацией дренажа на участке с глинистой почвой важно знать особенности такого грунта. Предварительно проводят небольшой тест. Для этого нужно вырыть яму глубиной около 60 см, вылить в неё 6–7 вёдер воды. Если через сутки влага впитается в грунт без остатка, то участок не нуждается в сложной системе дренажа. В таком случае достаточно ливневки или засыпного осушения. Глинистый грунт не впитает полностью воду и поэтому участок требует более тщательного обустройства.

В результате того, что глина плохо проводит влагу, в верхних слоях почвы образуются скопления воды, лужи. Чрезмерная влажность приводит к разрушению фундаментов строений, гибели растений и созданию слишком влажной атмосферы на территории. Поэтому дренаж необходим и позволяет осушить глинистую почву, предотвращая неприятные последствия.

Для организации дренажа учитывают такие факторы, как:

• количество поступающей влаги в виде осадков, талых вод, автополива и т. п.;
• площадь территории, нуждающейся в осушении;
• финансовые возможности, определяющие тип и качество используемых для дренажа материалов.

Сочетание заглублённого и поверхностного дренажа позволяет осушить грунт, обеспечив нормальные условия для растений и сохранить постройки. При этом заглублённый вариант предполагает рытье глубоких канав, применение труб, щебня, геотекстиля, сооружение колодца для отведённых вод. Все это требует финансовых затрат и нуждается в тщательном расчёте параметров.

Поверхностный водоотвод представляет собой неглубокие каналы, которые направлены в сторону колодца для сбора воды. Сверху углубления прикрыты решётками и удобны в эксплуатации. Система таких канав не требует применения труб, так как на дно траншей укладывают специальный материал. Благодаря этому влага транспортируется в колодец, а не остаётся на глинистой почве.

Комбинирование поверхностной и заглублённой систем оптимально для глинистого грунта. Каждый вариант требует разработки схемы, на которой указано расположение канав, колодца и других элементов. При этом нужно учесть последовательность этапов монтажа, ведь дренаж должен выполнять свою функцию быстро и эффективно.

Устройство водоотвода

Для осушения глинистой почвы используют поверхностный и заглублённый дренаж. Первый вариант может быть лоточного типа или же с песчаной подушкой. В любом случае прокапывают траншеи, направленные в сторону колодца для сбора воды. Ширина канав может быть около 30 см, а глубина до 50 см. При этом соблюдают небольшой равномерный уклон в сторону колодца. Для участков с естественным уклоном в этом нет необходимости.

Для лоточной поверхностной системы в траншеи устанавливают специальные короба или пластиковые лотки, по которым будет транспортироваться вода в колодец. В случае с песчаной подушкой нужно насыпать на дно канав, размер которых немного больше, чем при лоточном методе, небольшой слой песка, затем щебень почти до краёв углубления. Сверху можно насыпать разноцветный гравий или уложить слой дёрна.

Заглублённый водоотвод предполагает создание канав, в которые укладывают слоя щебня, трубы для дренажа, геотекстиль. На отведённом месте устанавливают в углублении колодец для сбора воды, в траншеях прокладывают на слой песка и геотекстиля трубы, а затем насыпают щебень и заворачивают края полотна. Колодец должен быть расположен в крайней точке участка, а все канавы направлены к нему.

Схема дренажа

Перед началом работ по созданию дренажа следует на плане участка отметить расположение всех элементов системы. Колодец должен быть размещён в дальнем углу, канавы проходят по периметру дома или других строений, соединяются в одну траншею и ведут к колодцу. При планировании глубинной системы стоит учесть, что в глинистом грунте нельзя прокладывать труб там, где ездит тяжёлая техника, автомобили. В результате этого грунт просядет и повредит дренаж. Поэтому оптимальным вариантом является поверхностное осушение, способствующее быстрому отведению влаги.

На схеме указывают направление каждой траншеи, а также уклон канав. Если участок расположен на склоне, то достаточно просто рыть канавы одинаковой глубины до самого колодца. На ровной поверхности расчёт уклона производят с учётом норм.

Уклон труб обозначается дробями, в которых трудно разобраться несведущему человеку. К примеру, 0,007 или 0,02. На деле эти цифры означают отношение нужного наклона трубы к её длине, выраженной в метрах. Если нужно задать уклон величиной 0,007, это значит, что на 1 погонный м трубы перепад высоты должен равняться 7 мм. А если уклон равен 0,02, то на одном метре перепад высоты составит 2 см. Такая разница в уклонах проистекает из-за того, что для труб разного диаметра требуется различная минимальная величина уклона. И чем больше диаметр, тем меньше уклон. Например, для отводных дрен всегда используются трубы диаметром 9–11 см. Минимальный уклон для них составляет 0,02. Это означает, что наклон каждого метра дрены должен быть не меньше 2 см.

После расчёта всех параметров выбирают материалы и монтируют осушительную установку. Для поверхностного дренажа используют лотки из пластика, которые устанавливают с учётом необходимого уклона, направления.

Дренаж участка своими руками на глинистых почвах - пошаговые инструкции по монтажу различных систем

Дренаж поверхностного типа можно организовать своими руками, используя схему и подобрав материалы. Простая система, состоящая из лотков, колодца и других элементов, обеспечит своевременное отведение влаги. Поверхностный дренаж дополняют глубинным или засыпным, что усиливает эффективность водоотведения.

Глубинный дренаж: пошаговая инструкция

Для создания глубинного дренажа понадобятся трубы. Для основной магистрали применяют элементы диаметром 110 мм, а для дополнительных канав оптимальны трубы диаметром 60 мм. Колодец сооружают из бетонных колец или вставляют в углубление специальную полимерную ёмкость. Щебень фракции 20–40, крупный песок, геотекстиль также необходимы для создания осушительного комплекса.

Комплекс работ включает в себя следующие действия:

1. Для колодца следует вырыть яму, глубина которой 2–3 м. Бетонные кольца устанавливают от самого дна. Готовую ёмкость монтируют таким же образом. На дно насыпают песок слоем в 20 см, а затем щебень на 30 см. В кольцах или стенках готовой ёмкости должны быть отверстия для входящих труб. Высота их расположения равна глубине размещения труб в канавах, то есть от верхнего края около 100 см.
2. Далее нужно вырыть траншеи по схеме. Их ширина составляет 50 см, а глубина равна 120 см в основной магистрали и 100 см в боковых. Основные каналы доходят до колодца, при этом уклон составляет 5 см на 1 погонный метр длины трубы. На дно канав нужно насыпать песок слоем около 20 см, а затем уложить геотекстиль. Края полотна должны быть выше краёв ямы. Далее насыпают щебень слоем в 20 см, прокладывают перфорированные трубы с соблюдением уклона.
3. Стыковка труб между собой производится муфтовыми или раструбными соединениями. В области поворотов и на прямых участках через каждые 25 см нужно установить ревизионные колодцы. Высота таких элементов должна обеспечивать их возвышение над уровнем почвы. Ревизионные колодцы необходимы для контроля состояния и чистки системы.
4. На трубы нужно насыпать щебень так, чтобы фильтрующий материал полностью их покрывал. Далее заворачивают геотекстиль. Оставшееся в траншее пространство засыпают песком, а сверху укладывают слой дёрна или декоративный гравий.

Установка поверхностного дренажа

Глубинный дренаж предназначен для устранения влаги из почвы, а поверхностная система позволяет предотвратить застаивание воды в верхнем слое глинистого грунта. Дождевая влага или талые воды сразу же выводятся в колодец, транспортируясь по специальным желобам. Это позволяет удалить воду с крыши зданий и избежать появления луж на участке с глинистым грунтом.

Для поверхностной системы нужно отметить на плане участка направление канав, которые должны вести к колодцу. Уклон соблюдается такой же, как и для глубинного дренажа. Далее проводятся следующие действия:

1. По схеме прокапывают небольшие траншеи, которые хорошо трамбуются. Нужно соблюдать уклон канав в сторону колодца или водосборников. Если участок имеет естественный уклон, то глубина каналов может быть одинаковой. Глубина траншей при этом составляет до 80 см, а их ширина равна 40 см.
2. На дно траншей насыпают песок слоем в 10 см, а затем столько же щебня фракции 20–40. Далее на фильтрующий материал нужно залить бетонный раствор и сразу установить лотки для выведения воды.
3. В конце каждой линии лотков нужно установить пескоуловители, используя тот же метод монтажа, что и для желобов. Дождеприёмники под водосточными трубами зданий монтируют по этой же методике. Все детали хорошо соединяются между собой, образуя единую систему. Далее лотки нужно прикрыть сверху специальными решётками.

Эксплуатация дренажа

Правильная организация осушительной системы любого типа является залогом комфорта на участке с глинистым грунтов. Быстрое отведение влаги после дождя позволяет избежать образования луж, повышенной влажности воздуха и разрушения фундамента строений. И также дренаж практичен на участке, где находятся растения, плохо переносящие застой воды. В таком случае следует предусмотреть дренажные канавы вокруг этих растений.

В процессе эксплуатации глубинного и поверхностного вариантов систем нужно регулярно проводить очистку от мусора, листьев, травы и песка. Это позволяет сохранить эффективность дренажа. А также нужно учесть следующие особенности эксплуатации:

• ревизионные колодцы, пескоуловители нужно регулярно очищать от загрязнений;
• повреждение заглублённых труб требует их своевременной замены;
• перед окончанием монтажа конструкции нужно проверить, вылив в трубы или лотки несколько вёдер воды. Влага должна быстро поступить в основной колодец;
• в глинистом грунте нельзя прокладывать трубы на участках, подвергающихся большой нагрузке.

Для создания дренажа своими руками следует использовать только качественные трубы и лотки, прочный геотекстиль, щебень средней фракции и крупный песок. Муфтовые и другие соединения важно тщательно фиксировать, что позволит избежать утечки влаги в неположенном месте.

Видео: как сделать дренажную ливневку

Для участка на глинистом грунте осушительная система необходима, так как позволяет устранить лишнюю влажность. При этом глинистый грунт может оседать, что требует тщательной разработки схемы расположения труб.

Приветствую Вас, друзья!

Нередко земля, выделенная архитектурным отделом под дачный участок, не отвечает ожиданиям владельца. Одной из распространенных проблем является чрезмерная влажность почвы. Результатом этого становится плохой рост деревьев и различные болезни садовых и огородных растений. И это – не единственная неприятность, являющаяся следствием переувлажненного грунта.

Вода, скапливающаяся в почве, приводит к размыванию фундамента. Дачный дом и другие постройки на участки могут начать усаживаться, а погреб и подвальные помещения каждую весну будут затапливаться. Помимо этого, влажный грунт при промерзании поднимается и оказывает давление на отмостку вокруг строений и садовые дорожки, что приводит к образованию трещин.

Выход из такой ситуации есть — необходимо сделать дренаж на своем участке . Особой сложности эта задача не представляет, и весь комплекс работ займет не более двух недель. И потраченные время и силы себя окупят – так удастся избежать многих неприятностей, увеличить долговечность строений и обеспечить себя хорошим урожаем в саду и огороде.

Без дренажных систем не обойтись:

1. На участках с глинистой почвой, где даже небольшой дождь приведет к появлению долго стоящих луж.
2. На участках с высоко расположенным горизонтом грунтовых вод.
3. На участках с горизонтальной поверхностью земли при отсутствии стока.
4. На участках, расположенных у подножия склонов.

Виды дренажных систем

Избыточная влажность грунта дачного участка может иметь под собой две причины. Первая из них – это большое содержание глины в почве. Такая земля плохо пропускает воду, в результате вода от дождей и таяния снега скапливается и застаивается в верхнем слое почвы. Другая причина – это близкое расположение к поверхности почвы грунтовых вод. Эти воды являются серьезной проблемой для фундамента строений и подвала, особенно весной.

Исходя из причины повышенной влажности почвы, для отведения избытка воды может быть применен соответствующий тип дренажной системы. Существует два основных типа дренажных систем – открытый и закрытый. Первый из них может использоваться для глинистой почвы – когда вполне достаточно удалить воду из поверхностного слоя. Для отведения же грунтовых вод применим лишь дренаж закрытого типа.

Что собой представляет дренаж открытого типа

Открытая или поверхностная дренажная система может создаваться как по предварительно разработанному проекту, так и без него. Существует два способа сделать открытый дренаж:

• локальный способ
• создание системы канав

Первый способ является наиболее простым вариантом дренажной системы. В данном случае вода отводится не со всей территории участка в целом, а только с тех мест, которые подвергаются затоплению весной, осенью или в затянувшуюся дождливую погоду.

Первым шагом в построении открытого дренажа является определение мест наибольшего застоя воды. В этих местах вырываются водозаборные колодцы либо вкапываются в землю емкости для сбора воды. Скапливающейся там водой можно будет в дальнейшем поливать огородные культуры. Больше всего воды собирается в следующих местах:

• в самой нижней точке территории участка;
• на участках с пологой поверхностью – например, перед крыльцом;
• во впадинах на поверхности земли.

В том случае, когда вода скапливается на границе участка, прокапывается канава для отвода воды за его территорию. Если место с избыточной влажностью почвы находится в глубине участка, то выкапывается водосборный колодец.

Прокладка системы канав

Такой способ мелиорации также применяется в условиях глинистой почвы. В этом случае по всему участку создается сеть водосточных канав. Вода, собираемая со всей территории, по канавам отводится в водосборный колодец. Система водоотводных канав сооружается в соответствии с предварительно разработанной схемой.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Для обеспечения качественного водоотведения, при рытье канав должен соблюдаться уклон в направлении водосборника. При наличии естественного уклона, дно траншеи делают параллельным земной поверхности. Если же поверхность земли на территории участка горизонтальна, то необходимо сделать искусственный уклон. В противном случае в канавах будет застой воды.

Количество водоотводных канав устанавливается в соответствии с уровнем влажности грунта. Чем больше в почве содержится глины, тем больше нужно прокопать траншей. Минимальная глубина канавы должна составлять пятьдесят сантиметров. Ширина же траншеи определяется удаленностью от водоприемника. Максимальную ширину должна иметь та канава, в которую стекает вода со всей сети, и которая непосредственно впадает в водосборник.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

После того, как сеть траншей прорыта, ее необходимо испытать. Для этого по ней нужно искусственно пустить поток воды. В тех местах, где этот поток задерживается, следует увеличить уклон канавы.

Как устроен дренаж закрытого типа

Закрытая дренажная система может быть трубной, либо пластовой. Трубная дренажная система состоит из труб, уложенных в земле на определенной глубине, значение которой определяется плотностью грунта. Чем более рыхлая почва, тем глубже надо укладывать трубы. Для создания закрытого дренажа используются специальные перфорированные трубы, в отверстия которых проникает вода из почвы, которая далее по системе стекает в водосборник, дренажный тоннель, либо колодец ливневки.

Ввиду того, что прокладка закрытого дренажа обходится значительно дороже, нежели создание открытой системы, такой способ мелиорации оправдывает себя лишь тогда, когда граница грунтовых вод проходит ближе, чем 2.5 метра от поверхности земли.

Пластовой дренаж представляет собой фильтрующую подушку из щебенки, которая закладывается у основания строения.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

В местности с дождливым климатом и частыми ливнями следует обустроить комбинированный вариант дренажа – сочетание глубинной дренажной системы с ливневкой. Можно создать как , так и состоящую из канав.

Комплектующие для дренажных систем

Прежде чем обустраивать дренажную систему, необходимо определиться с ее типом. Правильный выбор типа дренажа определяется спецификой местных условий. Когда тип дренажной системы выбран, необходимо вначале разработать план, установить, какие материалы и в каком количестве для этого нужны, и рассчитать смету строительства.

Материалы, которые понадобятся при строительстве дренажа открытого типа, зависят от того, какой вариант траншей будет выбран – засыпной или лотковой. Для засыпных канав понадобится мелкий и крупный щебень, а также геотекстиль.

Лотковые траншеи более эффективны для водоотведения. Для их строительства используются уже готовые лотки, материалом для которых могут служить:

• бетон;
• бетон с полимерным наполнителем;
• пластик.

Лучшим вариантом являются пластиковые лотки, которые весят немного и, в то же время, достаточно прочны.

При строительстве дренажа закрытого типа понадобятся специальные трубы, геотекстиль и щебень.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Применение геотекстиля при строительстве дренажной системы крайне желательно – этот материал пропускает только воду и задерживает твердые частицы. Тем самым он препятствует постепенному заполнению дренажа илом.

Вне зависимости от того, какая строится дренажная система, открытая или закрытая, для проведения работ нужно обзавестись нивелиром и лазерным дальномером, которые нужны для изучения рельефа территории участка и составления верного плана системы. Для того, чтобы соблюдать нужный уклон при копке траншей и укладке труб понадобится уровень. Без этих инструментов можно обойтись лишь при строительстве локальных водосборников.

Дренаж на участке своими руками видео

Порядок выполнения работ при строительстве дренажных систем

Для того, чтобы успешно построить дренаж на дачном участке, нужно руководствоваться следующими общими соображениями:

1. Строительство закрытой дренажной системы требует большого объема земляных работ. В связи с этим, строить дренаж нужно еще до того, как на участке будут посажены деревья, а еще лучше – до того, как будет заложен фундамент строений.
2. Прежде чем будут начаты работы, нужно составить детальный план системы. Для этого необходимо изучить рельеф местности, определить самую высокую и самую низкую точку на участке, установить значение необходимого уклона.
3. При проектировании закрытой системы следует внести в план ревизионные колодцы, обеспечивающие возможность обслуживания дренажной системы.
4. При прокладке дренажного трубопровода рекомендуемый уклон составляет от двух до десяти миллиметров на каждый метр трубы.

Как строить открытую дренажную систему

Строительство дренажной системы открытого типа является намного более легкой задачей, нежели прокладка закрытого дренажа, так как для этого не требуется копка глубоких траншей. При прокладке сети траншей вначале составляется план их расположения. Затем производится копка траншей. Обычно основные канавы прокладывают вдоль периметра участка, а вспомогательные – от мест наибольшего скопления воды. При этом глубина траншеи должна составлять от пятидесяти до семидесяти сантиметров, ширина – порядка полуметра. Вспомогательные траншеи должны идти под уклоном в направлении основных канав, а основные – под уклоном в сторону водосборника. Стенки траншеи должны быть не вертикальными, а скошенными. Угол наклона при этом должен составлять от двадцати пяти до тридцати градусов.

Дальнейший ход работы зависит от того, какая строится система, засыпная или лотковая. При строительстве засыпной системы канава вначале засыпается щебнем – на 2 трети глубины крупным, а далее мелким. Поверх щебенки укладывается дерн. Чтобы предотвратить заиливание щебня, его желательно покрыть геотекстилем.

Строительство лоткового дренажа включает в себя следующие шаги:

1. Прокладка траншей при соблюдении необходимого уклона.
2. Насыпка на дно канав десятисантиметрового слоя песка, который нужно затем плотно утрамбовать.
3. Установка лотков и пескоуловителей, представляющих собой пластиковые детали, препятствующие попаданию в дренаж песка и мусора, и тем самым предохраняющие систему от заиливания.
4. Закрытие канав сверху решетками, которые предотвращают засорение траншей опавшими листьями и различным мусором, а также выполняют эстетическую функцию.

Как выполняется строительство закрытого дренажа

Постройка дренажной системы закрытого типа состоит из следующих шагов:

1. Изучение рельефа территории участка с использованием нивелира и лазерного дальномера, и построение плана дренажной сети. Если геодезические инструменты отсутствуют, то следует дождаться сильного дождя и пронаблюдать за движением потоков дождевой воды.
2. Прокладка траншей под дренажный трубопровод.
3. Засыпка дна траншей слоем песка толщиной от семи до десяти сантиметров с последующей утрамбовкой.
4. Укладка в траншею геотекстиля, при этом края ткани должны выступать за бортики канавы.
5. Укладка поверх геотекстиля двадцатисантиметрового слоя щебенки, служащего фильтром. При этом нельзя применять известняковую щебенку, так как от этого может образоваться солончак.
6. Укладка труб на слой щебенки. При этом их отверстия должны быть направлены вниз.
7. Насыпка щебенки поверх труб и закрытие ее сверху краями геотекстильного полотна, которое будет отфильтровывать воду от взвешенных частиц, предотвращая тем самым заиливание системы.
8. Закапывание канав грунтом, поверх которого можно уложить дерн.

Дренажная система должна заканчиваться колодцем для сбора воды, который нужно выкопать в самой низкой точке участка. Из этого колодца вода может отводиться в природный водоем, в овраг либо в общую ливневку, если она есть в данном населенном пункте.

Правильно построенная дренажная система предотвратит проблемы, связанные с чрезмерной сыростью, потому ее строительство является обязательным на участках с влажной почвой. И тем владельцам дач, кто не уверен в том, что самостоятельно справится со строительством дренажа, стоит обратиться к специалистам и заплатить требуемую сумму, но не следует пытаться сэкономить на столь важном функциональном элементе дачного участка, как дренаж.

Ну вот и все, ребята — надеюсь я смог дать вам ответ на вопрос: «Как сделать дренаж на участке своими руками «. Всем успехов!

Планируя установить на дачном участке систему дренирования, многие хозяева не могут определиться, что лучше сделать:открытый поверхностный дренаж или закрытый. Рассмотрим, чем отличаются обе системы. А также разберёмся, как сделать простой дачный дренаж своими руками.

Построить простую дренажную систему участка своими руками – несложная задача, выполнить которую под силу даже начинающему мастеру.Открытый поверхностный дренаж является самым дешевым и доступным в исполнении вариантом. Он предполагает рытье неглубоких канав на территории участка. Однако поверхностная система эффективна только в том случае, если есть возможность отводить собранную воду в естественный водоем, овраг или ложбину.

Поверхностный дренаж обустраивают с помощью открытых канав, по стенкам которых стекающая вода отводится за пределы участка

Поверхностная система дренирования делится на два подвида:

• точечный дренаж – призван отводить влагу в тех участках, где наблюдается ее переизбыток;
• линейный водоотвод – призван выводить осадки со всей территории участка.

Проложить подземную систему дренирования сложнее и дороже. Зато с ее помощью можно не только отвести с участка ливневые воды, но и снизить уровень грунтовых вод.

Главное достоинство закрытого дренажа — возможность эксплуатировать систему круглый год,например, для отвода снега с подогреваемой кровли или воды во время оттепелей

Самый простой вариант обустройства закрытого дренажа предполагает размещение его не на водоупорном слое, а чуть выше в грунте. Благодаря такому размещению вода в систему поступает со всех сторон. Чтобы добиться желаемого результата, вокруг дренирующих труб выполняют замкнутую отсыпку из песка. Толщина слоя должна составлять не менее 7,5 см.

Определяясьс типом дренажа, стоит учесть:

1. Обилие осадков: интенсивность и частота их выпадения.
2. Особенности участка: наличие хозяйственных построек, водоемов, дорожек.
3. Рельеф местности и конфигурация водных подземных пластов.

Обустройство глубинного дренажа, предполагающего установку смотровых колодцев и монтаж трубопровода ниже уровня промерзания грунта, по цене выходит самым дорогим. Если дачный участок планируется использовать сезонно, строить такую систему нецелесообразно.

Варианты обустройства поверхностной системы

Размещенные по территории дождеприемники собирают из водосточных труб воду, препятствуя тем самым заливанию огородных грядок и образованию луж на садовых дорожках.

Дождеприемники размещают в местах наибольшего скопления жидкости

Дождеприемник представляет собой небольшой колодец, который разделен на две части решетчатой перегородкой. Попадая в первую секцию, осадки очищаются от тяжелых взвесей,после этого поступают во второй отсек. Такое решение позволяет свести к минимуму загнивание застоявшейся грязной воды и появление неприятного запаха.

Чтобы упростить прочистку первого отсека конструкции от мусора, производители оснастили его специальной съемной корзиной

Совет: чтобы «замаскировать» колодец-дождеприемник и свести к минимуму риск случайного проваливания в него, сооружение желательно накрыть металлической решеткой.

Линейный водоотвод

Для прокладки линейного водоотвода по периметру территории роют канавы, стенки которых выполняют под углом в 30°, чтобы вода беспрепятственно стекала в желоба. Для упрощения задачи место размещения канав планируют так, чтобы вода стекала не отдельными ручейками, а собиралась в один-два потока. Место сброса воды размещают в самой нижней точке участка либо за его пределами. Установив в этом месте накопительный резервуар, можно собирать дождевую воду для полива, чтобы обеспечить растения живительной влагой в засушливый период.

Ширина и глубина канав при обустройстве поверхностного линейного дренажа в среднем составляет 30х30 см

Чтобы обеспечить стекание воды самотеком в водоемы или дренажные колодцы,канавы прокладывают под наклоном в 3-4 см на каждый погонный метр.

Внутренние стенки канав можно укрепитьбитым кирпичом, кусками шифера или щебня. В местах, где ливневый водоотвод пересекается с дорожками, внутренние стенки канав желательно выложить обрезками труб. По возможность лучше приобрести специальные пластиковые лотки, которые сверху прикрываются декоративными решетками.

Проложив каналы, нужно проверить эффективность работы системы. Для этого в верхней точке системы нужно выливают пару ведер воды и наблюдают, как быстро она стекает и нет ли на пути препятствий. Убедившись в работоспособности системы, остается только прикрыть траншеи ветками или щебнем.

Чтобы продлить срок службы системы, необходимо предусмотреть возможность фильтрации воды перед попаданием в дрен

В месте, где вода стекает в дренажную систему, устанавливают емкость с песком, сквозь который она и будет просачиваться. Содержимое емкости придется периодически очищать и промывать.

Для улавливания крупных частиц мусора в канавах можно установить съемные решетки. Их необходимо периодически извлекать и очищать от осевшего на стенках ила и скопившегося грунта.

Строительство закрытой системы

Отвести расположенные близко к поверхности грунтовые воды можно, соорудив простой глубинный дренаж. Для этого в местах скопления воды, в зависимости от близости грунтовых вод, прокапывают канавы глубиной 0,5-1 метр.

Дно траншей выстилают пучками хвороста, толщина которых в обхвате составляет около 30 см, либо оформляют крупными кусками битого кирпича или камнем.

Куски меньшего размера размещают вдоль стен канавы. Защитить каменистый слой от заиливания, продлив тем самым срок службы сооружения, можно, выстелив дно траншеи перевернутым дерном или мхом.

Совет: вместо битого кирпича стенки траншей можно укрепить крупными осколками стекла или кусками пластика.

Сформированные траншеи остается только присыпать слоем грунта и при желании задекорировать растительными композициями.

С использованием дренажных труб

Для создания более долговечной системы водоотведения прокладывают трубопровод из перфорированных дренажных труб.

При обустройстве системы закрытого типа дренажные трубы размещают на глубине 30 см в местах прокладки магистральных линий, и на глубине до полуметра в точках отвода влаги из системы в ров или канаву.

Если участок расположен в равнинной местности, стекающую по трубам воду отводят в специально обустроенные неглубокие скважины или созданные для этих целей декоративные водоемы

Работу выполняют в несколько этапов:

1. Составление проекта. На этом этапе определяют места скопления воды, чтобы правильно проложить основную отводящую магистраль. К основному трубопроводу будут подходить ответвления, собирающиевлагу по дальним углам участка. Сразу же определяют место размещения дренажного колодца и точки сброса излишков – близлежащая балка или водоем.
2. Рытье траншей. Для обеспечения бесперебойной работы системы важно определить направление естественного уклона участка. Выяснить это можно, понаблюдав, куда течет вода во время осадков. При прокладке траншей выдерживают уклон в 2-3 см на каждый погонный метр в сторону точки сброса. Сначала выкапывают центральный канал, а затем с шагом в 4 метра прокладывают боковые «притоки».
3. Обустройство канав. Проложив всю траншейную сеть, проверяют, не застаивается ли в ней влага. При необходимости исправляют недочеты. Дно траншей выстилают слоем щебеночной отсыпки, не забывая нивелиром контролировать уклон. Затем укладывают перфорированные трубы из гофры D63 мм. Они продаются уже обернутыми в слой геотекстиля – нетканого полотна, выполняющего роль фильтра. Уложив дренажные трубы отверстиями вниз, оборачивают их внахлест геотекстилем. Трубопровод присыпают песком или мелкофракционным щебнем, формируя слой толщиной 20 см.
4. Установка смотровых колодцев. В местах изменения направления трубопровода и пересечения труб следует установить смотровые колодцы. Их роль могут выполнить крестовины, которые оснащены специальными заглушками.

Все оставшееся пространство между стенками труб, крестовин и траншей засыпают сначала щебнем, а затемизвлеченным грунтом, и плотно утрамбовывают.

Видео-руководство по обустройству дренажа на даче с использованием дренажных труб:

Как показывает практика, оптимальный вариант – комбинирование открытого и закрытого дренажа. Сделать такой дренаж на даче своими руками, не потратив при этом на его обустройство значительную сумму, вполне реально. Главное – правильно выбрать направление траншей и грамотно выполнить монтаж системы, которая позволит быстро отводить воду, предупреждая заболачивание участка.

Правильное решение проблемы заводнения участка поможет создать благоприятные условия для растений, предотвратит повреждение , упростит передвижение по пешеходным . Но не так просто выбрать действительно лучший дренаж на дачном участке. Самый простой способ может оказаться недостаточно эффективным. Дорогая и сложная технология сама по себе не является надежной гарантией. Чтобы исключить ошибки, надо внимательно ознакомиться с различными методиками, тематическими конструкциями, современными материалами. Полученные знания пригодятся для выполнения работ собственными силами. Они помогут выбрать правильно комплектующие детали в магазине, обеспечить тщательный контроль действий нанятых специалистов. Обо всем этом подробнее в сегодняшнем материале.

Читайте в статье

Технологии отвода воды от дома своими руками

Как сделать осушение дачного участка с применением подобных конструкций понятно по фотографии. Для этого нужно вырыть траншеи, изолировать стенки. Делают уклон в нужных направлениях для сбора и перемещения воды. Чтобы каналы не засорялись листвой и другими крупными механическими примесями, открытую верхнюю часть прикрывают решеткой.

Такие конструкции отличаются простотой монтажа, сравнительно небольшой стоимостью. Можно проявить фантазию или воспользоваться полезными советами для подбора недорого способа стенок. Для создания таких углублений не понадобятся чрезмерные трудовые затраты. Привлекает удобство визуального осмотра, выполнения очистки, ремонтных и других рабочих операций.

Именно для подобных работ привлекают профильных специалистов, чтобы исключить ошибочные решения и получить надежные гарантии. Чтобы выяснить, как убрать воду с участка своими руками таким способом, придется обратить внимание на следующие трудности:

• Чтобы предотвратить промерзание в холодную пору года, необходима большая глубина или дополнительная изоляция.
• Большой слой грунта создает значительные нагрузки, поэтому используют достаточно прочные , и другие детали. Дополнительные меры потребуются при установке трассы под автомобильными проездами.
• Придется хорошо продумать систему задержания механических загрязнений, чтобы сохранить работоспособность слива в течение длительного срока эксплуатации.
• Специальные меры по защите от внешних воздействий следует предусмотреть при высоком уровне грунтовых вод.
• Для создания крупных сооружений этого типа понадобится специализированная землеройная техника.
• Все компоненты конструкции рассчитывают с большим запасом надежности, так как демонтаж и ремонтные работы в этом случае выполнить будет не просто.

На практике, для отвода воды с участка, открытый дренаж часто дополняют заглубленными частями. Такая комбинация позволяет грамотно использовать преимущества этих методик с одновременной минимизацией имеющихся недостатков. Более точные выводы можно сделать при изучении параметров конкретного . Предварительно рекомендуется собрать следующую информацию (планы, технические характеристики):

• места расположения зданий, тропинок, иных стационарных сооружений;
• размещение и ;
• схему газопровода и других инженерных трасс;
• данные по наклонам поверхности на участке;
• уровень грунтовых вод и геологическое строение.

К сведению! Полный список необходимых данных будет не сложно сформировать после изучения всей статьи.

Качественный дренаж: что это?

Чтобы верно оценить допустимые инвестиции, необходимо определить перечень решаемых задач. Если не знаете, для чего нужен дренаж, обратите внимание на следующие факты:

• При высокой влажности почвы активизируется жизнедеятельность слизней. Они уничтожают рассаду весной, портят овощи и ягоды. Негативное влияние на растения оказывают другие вредители и микроорганизмы.
• Такие условия благоприятны для процессов гниения, которые повреждают деревянные конструкции и портят внешний вид сооружений. Металлические изделия разрушает коррозия.
• Вода образует промоины в грунте, которые ухудшают технические характеристики и .
• Проникновение влаги в микротрещины вымывает связующие компоненты строительных растворов. Зимой, после нескольких циклов замерзания, могут быть повреждены силовые элементы конструкций.
• Сырость в и цокольных помещениях ухудшает условия хранения продуктов питания, портит вещи, декоративные покрытия.
• Высокий уровень поверхностных вод нарушает нормальное функционирование поля фильтрации автономной канализации. Загрязнение окружающей среды сопровождается вымыванием удобрений.

Перечисленных данных достаточно, чтобы понять необходимость применения соответствующих защитных мероприятий. Далее приведены сведения о том, как реализовать намеченные планы без лишних трудностей и чрезмерных финансовых затрат.

Эффективный дренаж на дачном участке: самый простой способ убрать избыточную воду

Негативные условия формируют не только весенние паводки и продолжительные ливни. Если под слоем плодородной почвы находится глина, она не пропустит влагу в глубину. При такой геологии обязательно нужна установка эффективного дренажа на дачном участке.

Точные требования к системе можно сформулировать после удаления негативных факторов и изучения особенностей эксплуатации.

Предназначение и особенности отдельных компонентов системы приведены в следующем перечне:

• Ливневые стоки направляются в специальную воронку (4).
• Они перемещаются по гладкостенным трубам (2) в коллектор (6).
• Сюда же поступает вода из дренажной части (2). Она может быть создана из поверхностных открытых лотков, или установленных в грунте труб. В данном случае применяют специальные изделия с отверстиями в стенках.
• (3, 8) нужны для осмотров и профилактических работ. Также их устанавливают в других местах для сбора дождевых вод.
• Из коллектора по трубе (7) стоки направляют в грунт или накопительную емкость, за пределы участка.
• Перемещение воды в обратном направлении блокирует специальный клапан (6).

Как сделать дренаж вокруг дома: основные правила и полезные советы

Качественная система в этом месте обеспечивает достаточно быстрое отведение ливневых вод и защищает .

Недостатки такого решения очевидны:

• Глубины этих каналов недостаточно для удержания воды при сильном ливне.
• Они быстро засорятся в процессе использования.
• Искусственные ручьи станут дополнительными препятствиями для пешеходов.

Это изделие монтируют так, чтобы решетка была ниже уровня на несколько миллиметров.

Все горизонтальные участки трассы делают с уклоном 5° (снижение от 2 до 3 см на каждый метр длины). Для предотвращения механических повреждений применяют подсыпку из песка. Глубину выбирают ниже, чем максимальный уровень промерзания грунта. Соответствующие данные можно взять с карты ниже для своего региона.

К сведению! В этих устройствах накапливаются механические примеси. Их очищают с применением ручных способов, поэтому при выборе места установки рекомендуется предусмотреть удобный доступ.

На этом рисунке показано, как правильно сделать дренаж вокруг дома с одновременным применением двух методик. Внешний контур создан из перфорированных труб. Их устанавливают ниже уровня опорной части здания на 30-50 см. Чтобы предотвратить проникновения частиц грунта, трассу монтируют в засыпке из щебня, оборачивают . Внутренний контур изготовлен из лотков. Он объединен с дождеприемниками.

Эта схема поясняет необходимость комплексного подхода при установке системы около здания. Соответствующие работы лучше объединить с установкой , облицовки. Поверхность отмостки наклоняют в сторону слива. Данный элемент выполняет часть функций по удалению воды, поэтому его характеристики не менее важны, чем параметры основных компонентов дренажа.

Преимущества хорошего дренажа дачного участка и реализация планов собственными силами

Рисунок поясняет необходимость комплексного рассмотрения ливневых стоков, дренажной системы, формирования рельефа. К этому необходимо добавить данные о , места высадки разных растений.

В низинах, поблизости от искусственных и естественных открытых водоемов устанавливают дополнительные устройства для сбора воды. Если рядом есть песок, их дополняют специализированными уловителями.

Так как предполагается большой масштаб работ, возникает естественное желание сэкономить. С этой целью вместо фабричных труб применяют разнообразные самоделки. Из связанных в пучок прутьев формируют фашины. Их прикрывают мхом для фильтрации механических примесей. Стенки лотков и закрытые водопроводы создают из . Роют траншеи под уклоном в нужном направлении, заполняют их строительным мусором, гравием и щебнем.

Перечисленные выше варианты – лишь небольшая часть возможных решений. Но действительная ценность подобных предложений в большинстве случаев невелика. Подручные материалы, например, сами по себе являются источниками загрязнений. Пропущенную через них воду не получится использовать с пользой, для полива растений, мытья автомобиля. Качественное с защитной пропиткой стоит дорого. Дешевое аналогичное сырье не сможет выполнять свои функции более одного сезона. Следует внимательно выполнять сравнительный анализ с фабричными изделиями. Их правильное применение уменьшит проблемы в процессе эксплуатации.

Особенности монтажа системы для защиты гаража

В этом варианте отведение по периметру ливневых стоков будет бесполезным занятием. Для решения проблемы необходима качественная фундамента. Долговечность такой конструкции проще обеспечить с помощью монтажа наружного слоя. Данный пример подтверждает целесообразность проведения геологических изысканий перед строительством.

В обычных ситуациях используют типовые решения, как при создании защитных контуров вокруг жилых зданий.

Следует обратить внимание на то, что площадку перед часто используют для мойки транспортного средства. В этих стоках будут продукты нефтехимии, средства против наледей, иные агрессивные и вредные соединения. Для задержания таких загрязнений можно установить отдельную накопительную емкость.

Ниже рассказано о том, как сделать дренаж в гараже, если не подходят обычные методики. Можно применить бурение нескольких скважин на глубину до 7-8 метров. Нижнее отверстие устанавливают выше уровня грунтовых вод, в песчаных породах. Вверху – делают засыпку из щебня. Она выполняет функции фильтра и укрепляет стенки ямы.

Устройство дренажа в подвале дома без ошибок

Если грунтовые воды не поднимаются выше нижней плоскости здания, можно обойтись установкой стандартного слоя . Дополнительным преимуществом будет песчаный или иной грунт, беспрепятственно пропускающий влагу. Следует удостовериться, что рядом нет открытых водоемов, которые выходят из берегов в период весенних паводков.

Когда благоприятные условия отсутствуют, придется монтировать соответствующую систему. Выясняют, как сделать дренаж , с учетом конкретных геологических и архитектурных особенностей. Но некоторые рекомендации являются универсальными:

• Планируют поэтапное выполнение работ на стадии строительства объекта недвижимости.
• В самых сложных ситуациях часть дренажной системы устанавливают под дома.
• Все заглубленные поверхности строения покрывают гидроизоляцией. В современных проектах ее совмещают с утеплением плитами вспененного полистирола. Такие строительные материалы обеспечивают дополнительную защиту от влаги.
• По периметру устанавливают отмостку, 1-2 контура защиты с применением лотков и дренажных труб.

Если проблема повышенной влажности выявлена только в процессе эксплуатации, жалко разрушать , иные сооружения. В этом случае можно установить внутри помещения. Их прокладка внутри бетонной стяжки будет затруднительна. Такая операция уменьшит проектную прочность силовых элементов здания. Монтаж выше уровня пола уменьшит высоту потолка.

К сведению! В такой конструкции контрольные колодцы устанавливают по всем линиям. Необходимо помнить о значительно большей сложности демонтажа по сравнению с трубами в грунте.

Как правильно сделать дренаж в стандартных и сложных условиях

На такой «заготовке» отмечают перепады высот, размеры и расположение отдельных объектов. Эти сведения пригодятся для определения технических параметров системы отвода воды.

Этот чертеж поясняет основные принципы правильного составления конструкторской документации на примере небольшого земельного участка. Указанные отметки высот помогают точно определить направление стока по поверхности, места скопления влаги в грунте. На трассах «стрелками» отмечено направление слива по каждому участку. Автор проекта применил контурную защиту каждого строения. На участке использована традиционная схема монтажа «елочкой».

Важнейшей задачей является правильная установка глубины системы с учетом промерзания грунта в определенной местности. Правильный и на участке должен быстро удалять талые воды весной. Некоторые проекты такого типа создают исключительно для этого периода года. Если технологические каналы будут забиты льдом, они не смогут выполнить свои функции. Более того, такие образования способны разрушить стенки труб, соединительные и другие компоненты инженерного сооружения.

К сведению! Глубина промерзания уменьшается при высокой пористости грунта, специальной изоляционной оболочки (засыпки). Соответствующее влияние оказывает толщина снежного покрова. Прогнозировать этот параметр точно не получится. Но определенные коррекции можно сделать при очистке участка зимой.

Из приведенных данных понятно, что точное определение возможно только с учетом особенностей конкретной конструкции.

На схеме приведены основные части системы:

• Гофрированная полимерная труба (1) сохраняет целостность при изгибах. Отверстия сделаны фабричным способом. Они не ухудшают значительно прочность стенок. Их количество подобрано так, чтобы обеспечить высокую производительность системы. В актуальном ассортименте предлагаются с диаметрами 110, 160 и 200 мм.
• Оболочка из геотекстиля установлена также в процессе производства, поэтому обеспечен высокий уровень качества. Этот слой предотвращает проникновение ила и других загрязнений.
• Особая форма кусочков пенопласта не препятствует прохождению воды внутрь. Эта оболочка выполняет теплоизоляционные функции в зимний период. Она же предотвращает механические повреждения, так как обладает хорошими демпфирующими характеристиками.

Место установки	Расстояние, см	Комментарий
Около фундамента с внешней стороны	45-50 до поверхности земли.	Следует исключить попадание ливневых стоков с непосредственно в эту часть системы. Их отводят через трубопровод и приемную воронку. Допустимо последующее соединение трасс в одном коллекторе.
Под стяжкой	С промежуточным слоем 5-10 см до уровня бетона.	Дополнительный изоляционный промежуток создают из крупнозернистого песка.
В клумбах	На уровне от 35 до 55 см от поверхности грунта.	Трубы монтируют вдоль внутренней стороны опорных стенок по контуру.
Неподалеку от деревьев, кустарников	На глубине 50-60 см.	Дальность от зеленых насаждений выбирают не менее одного диаметра корневой системы.

Вместо земли сверху засыпают щебень, чтобы упросить прохождение вод. Альтернативное решение – применение засыпки из пенопластовых гранул в сетках. Допустимо использование таких же изделий, как в системах Softrock, только без вставленной дренажной трубы.

Методики осушения участка с высоким уровнем грунтовых вод

Открытые каналы, закрытые лотки, системы удаления ливневых вод рассчитывают и применяют с учетом интенсивности атмосферных осадков. Также принимают во внимание характеристики таяния . На основании полученных данных определяют параметры поверхностного дренажа участка. Но для уточнения технического задания по отношению к грунтовым водам надо определить глубину их залегания. Для этого применяют несколько методик.

Корневая система метельчатой полыни способна проникать в глубину почвы до 6 и более метров, рогозы – до 1 м. Опытный специалист по косвенным биологическим признакам способен собрать нужные данные с высокой точностью. Обычному человеку сделать это сложнее. Однако можно найти соответствующие сведения о растениях в справочниках для обследования собственного участка.

Понятно, что в этом случае можно использовать метки потемневших от влаги стенок. Широкое отверстие также упрощает визуальный контроль. Однако не все хозяева имеют в своем распоряжении подобные инженерные сооружения. На участке не устанавливают более одного , поэтому не получится точно провести обследование всей площади.

Эта технология поможет уточнить не только глубину залегания грунтовых вод, но и геологический состав почв на участке. Для выполнения работ можно взять в аренду на необходимое время специализированный комплект, либо нанять профильную бригаду.

После уточнения параметров проблемы, выбирают приемлемое решение.

На этом фото видно, что слив организован в сторону искусственного водоема. Его можно соорудить на участке вместо технической накопительной емкости. Одновременно будут решены практические и дизайнерские задачи.

Правильное создание системы дренажа участка своими руками на глинистых почвах

Как и в предыдущем случае, расчетливые люди предпочитают предварительную проверку для более точной формулировки своих требований. Чтобы выяснить реальную пропускную способность, можно сделать углубление в почве на 50-60 см, небольшой ширины. Его заполняют водой и оставляют на 24 часа. Если после этого остались даже небольшие лужи, понадобится монтаж соответствующей системы.

Дренажная система на участке с глинистой почвой работает с большой нагрузкой, поэтому данный факт надо учитывать при расчете пропускной способности. Для ее создания применяют поверхностные и глубинные компоненты. Перед укладкой труб применяют рыхление дна траншеи. Расстояние между отдельными трассами сбора воды устанавливают не более 8-10 м. После завершения прокладки, следует проверить функциональность системы во время сильного ливня, либо искусственным потоком. Только после коррекции наклонов делают финишную засыпку.

Как решать проблемы при большой глубине дренажа: назначение системы, особенности скважины, важные детали

Выше были подробно рассмотрены вопросы определения оптимальных уровней. По ним устанавливают параметры отдельных частей глубинного дренажа участка своими руками. В любом случае надо помнить об универсальных правилах:

• производительность системы должна быть достаточной;
• защитные контуры устанавливают неподалеку от строений, чтобы исключить попадание атмосферных осадков;
• уровень монтажа выбирают ниже расположения грунтовых вод, под зданий.

Отдельно следует рассмотреть вертикальные каналы. Их создают на участках для отведения так называемой «верховодки». Этим термином обозначают накопление влаги в полостях на относительно небольшом расстоянии от поверхности. Чтобы ускорить прохождение воды вниз пригодится дренажная скважина. На какую глубину ее лучше делать? Это вопрос надо рассмотреть отдельно.

Ошибкой является углубление до уровня основного водоносного горизонта. Это нарушит качество очистки механизмами природной фильтрации. Следующим критерием являются размеры эффективной области действия дренажной вертикальной системы. Профильные специалисты рекомендуют брать для расчета радиус захвата рабочей области равный глубине отверстия. Используя приведенные данные не сложно установить необходимое для участка количество , места их расположения.

После завершения бурения, надо предотвратить заиливание сооружения. Для этого из прочной геоткани делают соответствующий по размерам отверстия чулок, заполняют его керамзитом. После погружения такого изделия – сверху засыпают грунт, восстанавливают слой дерна. Вместо самоделки можно использовать стандартную дренажную трубу с диаметром от 100 мм и более.

Как выбрать подходящие дренажные трубы для отвода грунтовых вод

В гофрированных изделиях достаточно велика разница между внутренним и наружным диаметром. Следует помнить об этом, чтобы правильно рассчитать производительность. Длина, как правило, не превышает 12 метров. Толщину стенок подбирают с учетом нужной прочности. Она определяется не только глубиной залегания, но и параметрами находящихся сверху объектов (строений, транспортных коммуникаций).

Такие трубы (для транспортных участков системы) обладают повышенной прочностью. Внутренние гладкие стенки не создают лишние препятствия свободному перемещению жидкости. В стандартной комплектации есть резиновые уплотнители, обеспечивающие герметичность стыков.

Изделия из этого материала отличаются долговечностью, большой механической прочностью. Однако они обладают значительным весом, хрупкостью. Такие особые характеристики создают дополнительные сложности при укладке дренажных труб своими руками. Следует отметить, что замерзшая в сильный мороз вода лишь деформирует пластиковую трубу. Подобное воздействие разрушит керамические стенки.

Производитель рекомендует создавать траншеи со свободным расстоянием по 20 см с каждой стороны трубы. Необходимо удалить строительный мусор. Вместо гравия и щебня для подсыпки используют очищенный песок (крупные фракции). Геотекстиль в данном случае не нужен. Но надо помнить об увеличении себестоимости за счет применения растительных волокон.

Такие изделия можно устанавливать в меньших траншеях, ближе к поверхности. Они не способны быть каналами для свободного перемещения грызунов.

Приобретение дренажных труб: цены, параметры изделий, предложения рынка

Производитель/Модель, артикул	Диаметр, мм	Цена, руб.	Примечание
ООО «Баустоф Дренаж»	110, 160, 200	65-190	Однослойная конструкция, ПНД.
Европласт/20008	63	45-52	4 SN – этот класс жесткости предполагает возможность монтажа на глубине до 2 м.
Европласт/20001	90	57-63	Труба с геотекстилем, перфорацией. Упаковка в бухтах по 50 м длиной.
Европласт/21005	110	112-123	Два слоя: полиэтилен низкого/высокого давления. Допустима установка на глубине до 6 метров.
Европласт/20052	160	358-424	Эти прочные трубы можно устанавливать на глубине до 8 метров. Они оснащены раструбами для быстрого монтажа. Длина – 6 м.
Европласт/20052	160×40 (ширина х высота)	81-87	Плоские трубы с геотекстилем. Трассы можно прокладывать на глубине до 10 м. Поставки в бухтах длиной 25 и 50 м.
FDplast	110	92-95	Перфорация, класс жесткости 8 SN.
ТехПромРесурс	200	230-240	Однослойная труба в обертке из фильтровальной геоткани TYPAR. Длина в бухте – 40 м.

Важно! При выборе трубы для дренажа участка надо проверить наличие соединений, тройников, иных дополнительных деталей в ассортименте магазина, производителя. Следует убедиться в совместимости компонентов, изготовленных разными брендами.

Создание дренажного колодца своими руками

В этом списке приведены отличия разных видов колодцев:

• Поворотный (смотровой) , диаметром 340 (460) мм – используется в угловых точках трассы.
• Ревизионный (925 мм) – обладает сравнительно большим диаметром для свободного доступа, осмотра, очистки.
• Поглотительный . В таком колодце нет дна. Нижняя часть заполняется гранулированным материалом. Такое сооружение устанавливают на песчаных грунтах для достаточно быстрого впитывания воды.
• Накопители – герметичные емкости. В них собирают воду для последующего применения, полива растений, технических нужд.
• относятся к очистным сооружениям. При соответствующем оснащении они способны качественно удалять загрязнения даже из .

Следующая простая инструкция объясняет, как сделать дренажный колодец своими руками:

• Эти изделия устанавливают на поворотах, через каждые 18-25 метров на прямых участках трасс.
• В отмеченных местах выкапывают котлованы. Глубина дренажного колодца устанавливается в зависимости от назначения.
• Ранее применяли исключительно бетонные, тяжелые и дорогие конструкции. Сегодня можно приобрести готовые .
• В нужных местах сверлят отверстия, уплотняют соединения с трубопроводами специальными резиновыми манжетами.

Статья

Безусловно пригодная для хозяйственных целей земля все дорожает. Активно включаются в общий оборот регионы потенциально очень продуктивные, но систематически переувлажненные, такие, как Дальний Восток. Все это, и многое другое, делает проблему дренирования почв весьма актуальной. Однако дренаж мероприятие весьма дорогостоящее, и вполне понятен интерес к вопросу: а нельзя ли провести его самостоятельно? В определенных случаях возможно, о том и есть эта статья. Но дренаж участка своими руками – тяжелая тема. До того, что проще кажется самому выкопать и построить, чем об этом написать.

Суть проблемы

Технически вполне возможно самостоятельно сделать дренаж на участке и преобразить его так, как показано на рис.:

И предложений о дренировании за вполне умеренную цену на рынке строительных работ хватает, см. например след. ролик:

Видео: дренаж дома недорого

Но, во-первых, рунет и ютуб буквально набиты «руководствами», как делать… ливнеотводы из дренажных труб. Тоже дело нужное, и мы далее им займемся, но дренажная труба в таком применении полностью заилится в течение 3-х лет. Правильно дренаж с заглубленными трубами или открытыми канавами-дренами делается иными способами, см. далее. И это еще цветочки.

В новостях то и дело сообщается о катастрофических подтоплениях по всему миру. А покопаться в архивах – всего 10 лет тому назад в тех же местах более обильные палые воды скатывались, не причиняя существенного ущерба. Почему? Изменения климата? Лишь отчасти. Основная причина – хаотическое дренирование мелких участков.

У мелиораторов есть свой свод «черных» правил наподобие законов Мэрфи. Первое из них гласит: осушение любого участка земли неизбежно вызывает заболачивание какого-то другого большей площади и лучшего качества. Гипербола, конечно, но правильный дренаж осуществляется планомерно на больших площадях. Под поля сброса (см. далее) заранее отводятся площади в десятки и сотни га по геологии пригодной под водоотведение, но хозяйственно малоценной или бросовой земли. К сбросовым полям привязываются дренируемые площади, а для подачи на сброс дренажных стоков строится отдельная канализационная сеть с насосными станциями.

Ныне плановый подход осушению почв под агропроизводство везде отходит в лучшем случае на задний план. Мелкие участки дренируются по принципу кто во что горазд. И хорошо еще, если то самое заболачивание придется на вас же. Если на соседа, то ему еще и компенсацию нужно будет платить, и, возможно нести также ответственность по закону. А самодельную дренажную систему все равно придется убирать и возвращаться к опостылевшей грязи, но уже более глубокой и липкой. Однако и это еще цветочки.

Массовое рассеянное дренирование вызывает общее нарушение подземного стока, что и приводит к подтоплениям и заболачиванию ранее вполне пригодных на хозяйство почв. По этой же причине многие вроде бы перспективные масштабные мелиоративные проекты прошлого после дополнительных исследований приходилось отставлять. Но и это еще не ягодки.

То же самое массовое беспорядочное дренирование приводит к т. наз. суффозии грунта, см. рис. В нем образуются подземные пустоты, их своды рано или поздно обрушиваются и внезапно возникают провалы. Предугадать, где и когда просядет земля от суффозии, невозможно.

Почему так? Почему раньше было не так или не совсем так? Одна из основных причин – изыскать площади под сбросовые поля все труднее и труднее, а в обжитых местах их чаще всего уже нет. Во времена, когда велись фундаментальные исследования, легшие в основу СнИПов и СП во всем мире (пусть нормативные документы такого рода где-то еще и называются по другому) в мире жило прим. в 3-3,5 раза меньше людей, климат был суше и холоднее. Немало до сих пор действующих рекомендаций на тогдашней основе сейчас дают обратный результат. Начинать новые капитальные изыскания? На них уйдут годы и годы, а положение дел тем временем еще изменится. Биоочистка стоков с дренажными не справляется: их объем на порядок-два больше, чем бытовых. И проблема нарушения течения подпочвенных вод все равно остается.

Это в полном смысле слова проклятые вопросы, и, похоже, правительства махнули на них рукой. Лучше уж поголосить о том, у кого больше демократии или кто кому угрожает. На это, по крайней мере, мозгов и рабочих рук не надо, достаточно луженой глотки и свободно болтающегося языка. А дренаж садового участка среди плотной застройки того же рода? Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Что ж, попробуем сами себя вытащить за волосы из болота. В реале, а не в сказке, как барон Мюнхгаузен.

Проще всего было бы тут же написать: мужики, да ну его на фикуса мелколистного суматранского. Заказывайте под ключ и живите сухо. Да вот беда – заказные дренажные системы систематически отрабатывают гарантийный срок (как правило, до 5 лет), а потом становится еще хуже. Приходится уже за свои выдирать трубы с колодцами из земли и с тихой грустью на лице соображать, как быть дальше. Чтобы этого избежать, строя дренаж самому или оценивая проект от заказчика, придется сначала заглянуть в основы.

Дренаж или ливнёвка?

Главная ошибка мелиораторов-любителей (чаще всего вынужденных) – они не различают системы дренажа и отведения палых вод (дождевых, талых) – ливнеотводы или просто ливневки. Тем более, что дрена поверхностного дренажа чаще всего открытая канава, а ливневка может быть закрыта так, что ее и не видно. Поэтому для начала – таблица, в которую сведены принципиальные отличия между ними.

Признак отличия	Ливнеотвод	Дренаж
Поступление воды	Гравитационное	Капиллярное и под действием Пластового напора
Характер поступления вод	Эпизодическое залповое	Равномерное за определенный промежуток времени; плавно меняющееся по сезону
Вероятность заиливания	Небольшая	Сплошь и рядом
То же, запесочивания	Основная причина засорения	Случается при неправильном устройстве
Загрязнения сбросовых вод	Твердые мелкодисперсные сильные, но легко очищаемые	Химические (растворы), невидимые (сток прозрачен), но трудноустранимые
Наличие крупного твердого мусора в поступающих водах	Систематически	Нет

Как обводняется грунт

Следующее, что нужно знать – причины и характер обводнения грунта, требующего дренирования. Рельеф поверхности тут играет второстепенную роль; главную – строение почвы на участке и соотношение среднегодичного увлажнения к такому же испарению. Довольно ощутимо также распределение этих факторов по времени: совпадают ли они более-менее по сезону или разделены.

Схема характерных типов избыточного увлажнения грунта и подходящих для них дренажных систем дана на рис.:

Ливнеотвод необходим в любом случае, даже если участок до застройки и окультуривания не был обводнен: насаждения и постройки нарушают сложившиеся естественные стоки, и поверхностный, и подземный, отчего ранее сухая плодородная земля может превратиться в болото. Это еще одна из причин подтоплений ранее благополучных земель – застройщики и аграрии пренебрегают ливнеотводами или боятся их делать. Но окружающая среда гораздо менее чувствительна в изменениям поверхностного стока, чем подземного. Поэтому, если вы покупаете/арендуете надолго пустой участок, ливневку нужно сразу же заложить в план его освоения.

Немного о геологии

Поступающий на поверхность земли твердый материал под действием внешних факторов дифференцируется химически (до стабильных соединений), искрашивается колебаниями температуры, абразией (истачиванием пылью), развеивается ветром, вымывается осадками и в глубине стратифицируется (расслаивается). Так образуются осадочные породы. Процесс это неравномерный: рыхлые проницаемые слои чередуются с плотными. Слои осадочных пород также не идеально ровные. Во впадинах верхних плотных слоев на годы-десятки-сотни лет накапливается т. наз. верховодка – почвенные воды, непригодные для питья, но чаще всего пригодные для технических и хозяйственных нужд. Именно верховодка и вызывает чаще всего обводнение почвы, т.к. при ее избытке и неглубоком залегании поднимается вверх по почвенным капиллярам.

Далее вглубь палые воды фильтруются и обеззараживаются все лучше и лучше и на материковых (глубинного происхождения) твердых породах или очередном плотном слое осадочных за сотни-тысячи лет образуют глубинные воды, пригодные для питья. Еще ниже в материковых слоях за многие тысячи-миллионы лет образуются артезианские воды высокого качества. Питьевая глубинная и, особенно, артезианская вода – ценнейшие природные ресурсы. Их загрязнение и/или нарушение геологических слоев, в которых они формируются, преследуется по закону.

Примечание: дефицит пресной воды в целом по миру давно обогнал дефицит энергоносителей и все растет. Единственное государство, на сегодняшний день и обозримое будущее с избытком обеспеченное природной питьевой водой – Россия.

Случай 1: лохань под землей

Самый тяжелый случай обводнения почвы – когда верхний рыхлый фильтрующий слой выклинивается на подстилающем полупроницаемом (поз. 1 на рис.). Тогда образуется бессточная водяная ловушка, и в ней линза очень грязной и насыщенной органикой верховодки. Линза – потому что вода тянется вверх по капиллярам, но по краям подземной «лохани» немного оттекает в стороны.

Примечание: физиологическая сухость обусловлена тем, что минеральные питательные вещества из тканей растений «высасываются» постоянно контактирующим с ними менее насыщенным водным раствором.

Осушение под хозиспользование участка, обводненного из ловушки, требует таких мер (поз. 1а):

• Отсечного дренажа даже при общем уклоне 2 см/м. Отсечный дренаж перехватывает поверхностный сток выше по склону и перепускает его в общий дренажный коллектор, см. далее.
• Совершенного глубинного дренажа грунта на участке. Совершенный дренаж укладывается ниже нормативной глубины промерзания (НГП) не менее чем на 0,6 м на плотном грунте, не подверженном подвижками любого рода.
• Пристенного дренажа строений с подвалом или постройке бесподвальных зданий на свайном фундаменте. Если фундамент ленточный, то обязательно нормального заглубления (ниже НГП на 0,6 м и глубже). Строиться на любых облегченных фундаментах в таком случае нельзя.

Подходящий для постройки совершенного дренажа пласт находится, как правило, не ближе 2-2,5 м к поверхности. С учетом уклона дрен (см. далее) объем земляных работ выходит огромный. Коллекторный колодец (тоже см. далее) получается глубиной где-то от 3,5 м. Поскольку сброс дренажных стоков в пласты, формирующие питьевую воду, недопустим, дренажный коллектор приходится делать с откачкой. Своими руками тут можно сделать только одно: не покупать и не брать подозрительный участок без кадастрового паспорта в геологией на него. И сопоставить запрошенную продавцом цену в дальнейшими расходами на дренирование. Которые будут равны или больше строительства жилого дома на той же земле. Дренирование заказывать (если до этого дойдет) только крупным мелиоративным организациям и ни в коем случае не вестись ни на какие обещания мелких «под ключ» – у них просто нет и не бывает нужной техники.

О пристенном дренаже

Пристенное дренирование зданий с подвалом дело сравнительно новое и многие относятся к нему скептически, мол, это вовсе не дренаж, только больше замокнет. Поэтому, хотя влагозащита зданий и сооружений это отдельный обширный круг тематики, для ознакомления коснемся.

Устройство и принцип действия пристенного дренажа показаны на рис. справа. Суть тут в мембране из тектрона – синтетического материала, обладающего обратным капиллярным эффектом. На сухом грунте пристенный дренаж позволяет обойтись без отмостки и подвести газон вплотную к цоколю дома. При строительстве на обводненных грунтах пристенный дренаж обязательно должен сочетаться с кольцевым (см. далее) и отмосткой с ливнеотводом.

Случай 2: впалый пласт

Вернемся к рис. со схемами обводнения. Случай полегче – когда верхний рыхлый слой не выклинивается и естественный боковой сток из водяной ловушки есть, поз. 2. Признаки обводнения за счет прогиба водоупорного пласта:

1. Дикие растения – конский щавель, подорожник, лопух, зонтичные (вех ядовитый – цикута, дудник и др.).
2. Деревья медленно и слабо растут, плохо развиваются: поздно одеваются листвой, рано оголяются, поздно входят в пору плодоношения и дают маленький урожай.
3. Культурные однолетники при небрежном уходе заглушаются влаголюбивыми сорняками.
4. Подвал отсыревает неравномерно; по углам – потеки солей. Вода в подвале как правило не появляется.
5. В доме – признаки сырости и неравномерной осадки без разрушения конструкции: трещины штукатурки, отслаивающиеся обои, скрипучие полы, заедающие двери и створки окон.

Осушение участка своими силами в данном случае вполне возможно. Если удастся решить очень интересный и животрепещущий вопрос: куда девать дренажный сток? Мы к нему еще вернемся, а собственно по дренированию меры таковы (поз. 2а):

• Глубинный несовершенный дренаж участка, т.е. как бы висящий в грунте не выше определенного уровня, см. далее.
• Кольцевой дренаж дома. И ливневка, разумеется.
• Если общий уклон более 3 см/м, весьма желателен отсечный дренаж. Если больше 5 см/м – обязателен.

Технически все эти работы осуществимы самостоятельно, но необходим утвержденный проект дренажа и разрешение местных властей на строительство, т.к. естественный подземный сток в данном случае нарушается сильнее всего. Соображения типа «Выпущу на дорогу, и пополам!» не проходят. Дорожникам не пополам, и закон полностью на их стороне. Подтопляемым соседям не пополам, и закон тоже на их стороне. Любому человеку, неравнодушному к проблемам практическим, а не к гендерной идентичности и т.п. тоже не пополам, и закон примет его с распростертыми объятиями.

Примечание: далее будет рассмотрен любопытный и не такой уж редкий случай, когда дренаж на дачном участке, обводненном из-за прогиба пласта, можно делать самостоятельно без каких-либо проектов, согласований и ущерба для окружающей среды. Но с большой пользой и экономией для себя.

Случай 3: верховодка наверху

Попросту – дренаж на глинистых почвах, т.к. обводнение такого вида случается почти всегда на склонах, где верхний рыхлый слой смывается или еще не сформировался, поз. 3 на рис. Именно этот тип дренажа очень часто вполне осуществим самостоятельно, нашлось бы куда сбросить дренажный сток: естественный подземный сток мал и мы практически не влияем не него, а перераспределяем поверхностный. Признаки поверхностного обводнения таковы:

Меры под дренированию – отсечный на любом уклоне, а на участке самый простой открытый поверхностный дренаж. Однако, во-первых, вопрос об отведении стоков остается. Как и возможность в определенных случаях решить его безо всякого, см. Прим. 3 и ниже. Во-вторых, без рекультивации почвы повысить урожайность не удастся. А именно в данном случае ее рекультивация может и заменить дренирование, см. в конце.

Куда девать стоки?

Этот нужно решить прежде каких-либо работ и даже раздумий о будущем дренаже – неправильное дренирование вредит прежде всего хозяевам. Не сразу, так через год-два. Главное, что тут нужно учесть: первое – некоторые рекомендации СНиП и СП восходят к временам, когда гигантские стройки и преобразования природы велись методом «бери больше, кидай дальше», см. в начале. Ныне они действенны только на бумаге. Второе – ни в коем случае нельзя объединять сбросовые поля дренажа и локальной канализации. Современное санитарное и природоохранное законодательство фактически приравнивает дренажные стоки к фекальным. И основания для этого есть: сброс из современного септика-аэротенка с активным илом чище дренажного.

Сброс дренажных вод в естественные водоемы (поз. 1 на рис.) сурово наказывался и в древности. Сейчас на кол не сажают и оголенную нижнюю часть тела в мешок с дикими пчелами не запихивают. Но все равно – запрещено категорически. Сброс в естественные сточные низины (овраги и т.п.) формально возможен, но получить разрешение на него нереально, а без разрешения при любом происшествии из-за дренажных стоков стрелка сама перейдет на вас и намертво зафиксируется.

Вывод на поле сброса аналогично канализационному (поз. 2) возможен, если найдется подходящий по геологии и общему току поземных вод (в сторону или мимо любых рукотворных объектов). В случае с дренажом это более-менее реально только в очень удаленных местностях, т.к. годовой объем дренажных стоков в разы больше бытовых.

Подключение к существующей дренажной общей системе (поз. 3) наиболее реальный вариант – если она есть и запас ее пропускной способности не исчерпан. Узаконенное подключение к коммунальной ливневке или канализационному коллектору реально только при совпадении след. обстоятельств:

• Вы приобрели из муниципальных или гос. земель участок, обводненный из водяной ловушки (случай 1, см. выше);
• В кадастровом паспорте на него было указано, что земля пригодна под застройку;
• В приложениях к нему и/или экспликации не было данных по геологии участка и указаний о необходимых мерах по его осушению и/или влагозащите строений на нем;
• Вы построили жилой (не дачный!) дом по утвержденному проекту, и он начал разрушаться.

Вот тогда все упрется в конституционное и неотъемлемое человеческое право на жилище, и из местных властей возможно будет выдавить разрешение на подключение. А иначе – глухо, как в танке.

Самый интересный случай – сброс в накопительный танк-отстойник, поз. 4. Отстоянная вода используется для полива. Тут не требуется вообще никакого официального разрешения-согласования: стройте и пользуйтесь. Нужно только совпадение 2-х условий: раз – среднегодовое испарение в вашей местности превышает среднегодовое увлажнение. Справку дает местная метеослужба, а справляться в РФ имеет смысл южнее прим. 48 градусов с.ш. Кроме Дальнего Востока с его муссонным климатом. В противном случае придется то и дело вызывать санбочку для откачки большого объема и все равно некоторая часть воды так и будет циркулировать на участке, постепенно загрязняясь, пока вся дренажная система на превратится с источник опасной заразы.

Второе – атмосферные осадки распределены по сезонам более-менее равномерно. Всего 100 мм годовых осадков (это бесплодная пустыня) на сотку дают в течение года кубометр воды с нее, а построить танк размером с дом нереально.
Точно рассчитать объем танка очень сложно. В общем выходит, что при испарении 350 мм в год и увлажнении 275 мм в год на участок в 12 соток, охваченных дренажом, достаточно 10-кубового танка. Для участков другого размера или иной разницы испарение-увлажнение объем танка можно пропорционально увеличивать/уменьшать в 2 раза (при уменьшении разности испарение-увлажнение объем увеличивается, и наоборот!). Если по разности испарение-увлажнение объем танка нужно менять более чем вдвое, стоп! Дальше нельзя! Тут действуют уже другие соотношения.

Строим дренаж

Основное правило построения дренажных систем – ливнеотвод и дренаж это разные вещи, см. выше. Сходится стоки оттуда и оттуда могут в один коллектор, но объединять дренаж с ливневкой нельзя.

Правильное устройство дренажной системы индивидуального участка показано на рис. справа, а выше уже было сказано, что там в общем могут быть необходимы и выполнены собственными силами дренажные системы след. типов:

1. Ливнеотвод;
2. Поверхностный дренаж;
3. Глубинный несовершенный дренаж.

Расстановка колодцев дренажных систем регламентирована СНИП 2.04.03 – 85, п. 4.14. В общем они располагаются на соединениях и изгибах труб под углом менее 120 градусов по току воды. В кольцевом дренаже дома колодцы по углам допустимо не ставить, т.к. он залегает ниже НПГ.

Однако, прежде чем переходить к их описаниям, нужно четко разобраться в таких важных вещах, как уклоны и заглубление дрен. Неправильный уклон – наиболее частая причина быстрого, в течение года, заиливания самодельных дренажных систем.

Уклоны и заглубление

Уклоны дрен и труб дренажных систем регламентированы СНИП 2.04.03 – 85, п. 2.41 в пределах 0,002-0,01, т.е. 0,2-1 см/м. На песчаных, легких супесчаных и др. подвижных грунтах минимальный уклон – 0,003. Чем больше уклон, тем больше объем земляных работ, т.к. траншея под дрену углубляется по току воды. Поэтому, первое, проектировать дренаж нужно, сообразуясь с уклоном местности.

Второе, задавать уклон произвольно или равномерный – неправильно. При равномерном уклоне дрен их заиливание весьма вероятно, а при уменьшающемся по току воды неизбежно. Уклон дрен и труб должен постепенно равномерно нарастать по току воды.

Минимальное заглубление глубинного дренажа – 0,6 м, но при условии, что обсыпка дрены (см. далее) должна быть ниже гумусового слоя. Заглубление ближайших к декоративным деревьям и любым кустарникам дрен должно быть не менее 0,9 м, а ближайших к плодовым деревьям – не менее 1,5 м. Если участок пустой, то дренаж разрабатывается технически оптимальным образом, и план посадок потом привязывается к нему. Кольцевой дренаж вокруг дома должен быть заглублен не менее чем на 1,2 м, но в любом случае ниже НГП.

Примечание: кольцевой дренаж должен охватывать дом на расстоянии 1,2-1,5 м от его стен. Если вокруг дома отмостка – на расстоянии 0,9-1,2 м от нее наружу.

Этапы работ

Сооружение дренажной системы на частном участке осуществляется след. образом:

• По характеру обводнения (возможно, с дополнительными изысканиями на месте) выбирается тип дренажа, см. выше;
• Изучается топографический план-схема участка (если он есть) и производится уточняющая нивелировка на месте;
• Разрабатывается проект дренажной системы, согласовывается и утверждается (если необходимо) в органах землепользования, потребнадзора и в муниципалитете;
• Производятся необходимые работы.

Топография и нивелировка

Топографический план участка в наше время можно снять самому, причем точнее пылящихся в архивах планов с горизонталями. А участок может быть уже застроен и засажен. Для этого нужно взять в аренду строительный лазерный нивелир. Нивелируется участок так:

1. Снимают на месте и вычерчивают план-схему участка в масштабе;
2. Нивелир устанавливают на возвышенной части участка;
3. На засвеченных объектах находят, где зайчик нивелира ближе всего к земле;
4. Замеряют расстояние этого светового пятна от поверхности грунта Δ;
5. Замеряют возвышение зайчиков нивелира на остальных засвеченных объектах и отнимают от них Δ. Получатся значения понижения участков под ними от некоторой условной нулевой плоскости. На голом участке вместо объектов ставят вехи;
6. Ставят вместо нивелира веху и отмечают на ней высоту головки прибора;
7. Переносят нивелир так, чтобы он с нового места засветил и веху;
8. Измеряют расстояние между отметкой не вехе и световым пятном нивелира. Получается поправка на новую высоту прибора δ1;
9. По Δ, δ1 и расстояниям зайчика нивелира от грунта вычисляют понижения засвеченных объектов он нулевого уровня;
10. Переносят прибор на новые места, раз за разом повторяя пп. 5-8 и замеряя δ2, δ3 и т.д., пока весь участок не будет отнивелирован с шагом не более 3 м.

Вычисления во время нивелировки нужно делать немедленно на месте и тут же наносить на план, иначе безнадежно запутаетесь. Замерять положение нивелира относительно границ участка не нужно, раз известно таковое засвечиваемых объектов. После нивелировки весьма и весьма желательно вылепить из пластилина объемный макет участка в масштабе, так сразу будет видно, что там к чему и как лучше делать дренаж. Объемное макетирование – неотъемлемая часть работы любых специалистов, так или иначе связанных с топографией, геодезией и картографией.

Проект

Имея в распоряжении лазерную план-схему, возможно без опыта и спроектировать дренаж. Не обязательно по всем правилам оформления проектой документации, но для себя, чтобы понятно было, или чтобы получить существенную скидку за проектирование по всей форме на заказ. Помните только: выдерживать уклоны и привязывать их к рельефу местности! Копать-то вам. И еще: U-образные прогибы или опуски труб вглубь недопустимы нигде! Если чего-то подобного избежать нельзя, там нужно ставить колодец.

Дренажные системы строятся в основном по древовидной схеме («елочка», слева на рис. ниже). Тогда в случае засорения можно, выкопав и подняв оголовок любой из дрен, сбросовой трубы или магистрали, почти всегда возможно их прочистить обычными сантехническими приспособлениями. Главный принцип построения системы – сток из любого колодца должен быть ниже устья наинизшей из дрен; перекрытие просветов труб недопустимо. Шаг между дренами – 5-10 м смотря по обводненности местности. Диаметр просвета труб для частных участков – 70-200 мм исходя из тех же соображений и длины трубы.

Линейное построение дренажа (справа на рис.) применяется только, если «елочку» разместить на участке никак не возможно. Линейный дренаж делается только поверхностным, т.к. прочистка дрен с оголовка в таком случае приведет к такому заиливанию магистрали, что ее придется полностью выдирать из земли. Если в системе есть и открытые звенья, то их сток подается в магистраль обязательно через отстойник. Но использование в качестве него декоративного пруда, как на рис., более чем сомнительно: залповый ливневый сброс в водоем может погубить его биоценоз, без которого краса природы превратится в отстойник в грязном и вонючем смысле.

Производство работ

Работы по устройству каждого из указанных выше типов дренажных систем имеют свои особенности, как и материалы для них. Поэтому рассматривать их будем по отдельности.

Ливневка

Ливнеотводы выполняются открытыми (почти исключительно со съемными решетками), линейными или закрытыми точечными. Линейные ливнеотводы предназначены для сбора палых вод с больших мощеных площадей, отмосток домов и/или для предотвращения залпового ливневого стока на ценные насаждения, см. рис.:

Собираются линейные ливнеотводы из керамических или пластиковых желобчатых секций с замками на монтажном клею; керамические линейные ливневки можно собирать на клею для пеноблоков. Уклон линейных ливневок, т.к. они легко доступны для чистки, а вода под собственной тяжестью растекается и по ровному, делают обычно минимальным ради экономии земляных работ и эстетики. На грунтах средне и более пучинистых под желоб линейной ливневки нужна противопучинная подушка из 15-20 см песка и 10-15 см мелкого щебня. Оба компонента подсыпки оборачиваются геотекстилем для предотвращения миграции друг в друга и в грунт.

Точечные ливнеотводы собирают дождевые воды из водосточных труб, мощеных участков, где образуются лужи и с газонов в дождливых местностях (слева на рис.), т.к. избыточно увлажняемый газон глушат сорняки. В комплектацию дождеприемника точечного ливнеотвода обязательно должна входить мусорная корзина (см. рис.), иначе вся ливневка очень скоро засорится. В местах с обычными грунтами корзина чаще всего служит и пескоулавливателем. Надстройками регулируют глубину дождеприемника согласно проекта.

Подземную часть точечной ливневки выполняют из пластиковых канализационных труб по всем правилам устройства сантехнической канализации. Основные из них – уклон в пределах 2-7 см/м (во избежание быстрого засорения) и соединение труб под углами не менее 120 градусов для возможности прочистки тросом.

Поверхностный дренаж

В каких случаях осуществляется дренаж участка с поверхности, указано выше. Дренажные канавы делают обычно открытыми: закрывать их решетками накладно, а для приема палых вод никакой дренаж не предназначен. Уклон канав поверхностного дренажа берут обычно также минимальный и по тем же причинам, что и для линейной ливневки.

Однако поверхностный дренаж не так уж прост, как кажется. Во-первых, во избежание приема ливневых стоков борта канав делают возвышенными и/или обваловывают и покрывают дерном. Во-вторых, копать для поверхностного дренажа кривые канавки (поз. 1 на рис.), нельзя – именно такое исполнение часто вместо осушения почвы вызывает дальнейшее заболачивание участка.

В дренажную канаву должна поступать только верховодка, которая наверху (см. выше). Массированный сброс ливневых вод в канавы, вместо того, чтобы они большей частью скатились поверху, пустит их через перфорацию прямо в грунт. Поэтому борта канавы ниже гумусового слоя мостят бутом с просветами, а выше задерновывают (поз. 2). Менее эстетичное, но более технологичное и долговечное решение – выкладка специальными бетонными плитами, поз. 3. Нижний шов раствором не заделывают: через него грунт также дренируется. Развал задернованных бортов рекомендуется выдерживать в пределах 90-120 градусов; бетонированных – 45-90 градусов.

Примечание: засыпать дно дренажной канавы щебнем не надо, только расход лишнего материала и дополнительные трудности при чистке.

Глубинный несовершенный дренаж

Важнейший фактор, определяющий эффективность и долговечность глубинного дренажа – щебень на обсыпку трубы; обспыпка осуществляет первичную фильтрацию стока. А как же супер-супер современные дрены, не требующие обсыпки? См. ниже.

Во-первых, обсыпочный щебень должен быть фракционирован на крупность 16-32 мм. Во-вторых, тщательно промыт. Что за чушь – промыть, и в грязь! Нет, все правильно. Промытый щебень почти мгновенно заиливается так, что долгие годы сохраняет фильтрующий свойства. С течением времени его фильтрующая способность сначала увеличивается, затем слабеет, но и обводнение участка также уменьшается – дренаж делает свое дело.

В немытом щебне, во-первых, также почти мгновенно заводятся сине-зеленые микроводоросли (они для фотосинтеза могут обходиться буквально случайными квантами света), грибки, бактерии. Во-вторых, происходят процессы наподобие кольматации (кольматажа) грунта в природных водоемах. От того и другого «фильтр» очень скоро превращается в водонепроницаемую массу.

Промывают щебень в куче сильной струей воды из распылительной насадки. Отлично подходит для этого портативная ручная автомойка. Промытый в течение 10-15 мин щебень отбирают из кучи и складывают в пластиковые мешки и т.п. плотно закрывающуюся тару. Сушить нельзя, запылится! Моют щебень непосредственно перед началом работ: срок хранения в черных мусорных мешках в темноте в прохладном месте – до недели.

Не меньшее значение имеет конструкция дренажной трубы. Трубы с редкой мелкой перфорацией голые (поз. 1 на рис.), обернутые геотканью (поз. 2) или, к примеру, очень дорогие Stanrock (поз. 3) без обсыпки заиливаются как миленькие, а в ней ничуть не лучше традиционных, см. ниже.

В любом поисковике найдутся картинки и видео, где такие трубы ломают и достают из них слежавшиеся в камень столбы ила. Единственно «разумное» объяснение появлению таких конструкций – вынудить владельца участка регулярно раз в 3-5 лет полностью менять дренаж. Не бесплатно, а то как же. Оборот денежных средств, рабочие места и т.п. Типа поддержка экономики. Как в некоторых (довольно многих) очень демократичных и цивилизованных станах счастливым потребителям навязывают обязательные кредиты, а банки назначают отрицательные (!) ставки по депозитам. Ма-а-ленькие, 0,1-0,25% годовых. Но все равно ведь, убыль, а не прирост. Однако вернемся в тему.

Дольше всего держатся в дренажных системах старые добрые перфорированные асбоцементные трубы, поз. 1 на след. рис.

И в таком применении они вполне экологичны и безопасны: мокрый асбест в земле не пылит. Ил в них не слеживается, а после прочистки иловые пробки из отверстий выталкиваются в просвет пластовым давлением и смываются. Недостаток один: хрупки, от подвижек грунта ломаются. Тем более, что все обводненные грунты сильно или чрезмернопучинистые. Однако грамотные инженеры и толковые производственники пока еще не все перевелись – в продаже имеются гибкие пластиковые аналоги дренажных асботруб с широкой перфорацией им толстыми редкими ребрами, поз. 2. Заявляемая долговечность – до 40 лет, но в эксплуатации такие трубы пока что менее 10 лет.

Следующий важный момент – профиль дренажной траншеи и способ укладки в нее дрены. В нормативных руководствах того и другого можно найти десятки; патентов по этой теме сотни. Бывает, что для одних и тех условий предлагается 3-5 вариантов, совершенно равнозначных по всем показателям.

Устройство глубинного дренажа, схема которого дана слева на рис., можно считать универсальным. Справа там же – как может быть устроен бюджетный дренаж из подручных материалов: бутового камня, плитняка, обломков шифера, распиленных на пластины пустотных рабочих кирпичей. Облицовочные и др. сухой формовки не годятся – быстро раскрошатся.

Недостаток «универсального» дренажа – повышенная материало- и трудоемкость (копать траншею нужно на диаметр дрены D + 5-10 см на песок глубже обычного), отчего в широкомасштабной мелиорации такая схема используется редко. Зато:

• Двойное оборачивание засыпки геотекстилем исключает ее расплывание и снижение противопучинных качеств песчаной подушки со временем.
• Толстый слой первичного фильтра также практически исключает заиливание дрены в любых возможных условиях.
• Слой немытого щебня отбрасывает прямой верхний сток далеко в стороны и не пускает его непосредственно в дрену – заиливание от дождевых вод также исключается.
• Откосы – любой крутизны, какую позволяет местный грунт. Это особенно важно для малых товарных участков, т.к. 100 м обычной траншеи это сотка изымаемой из хозоборота на 2-5 лет площади, а общая длина траншей на участке в 10 соток может достигать 150-200 м.

Колодцы дренажной системы уже не столь критичное звено. Коллекторный может быть любым водонепроницаемым, лишь бы сброс был ниже устьев дрен (см. выше). Смотровые (ревизионные) колодцы будет дешевле приобрести готовые; это же сэкономит много тяжелой работы.

Устройство дренажного колодца и схема его сборки показаны на рис. справа. Дно-крышка должна быть глубиной не менее 200-250 мм, т.к. она же является и шламосборником. Поскольку дрены подходят к колодцу на разных уровнях, а сток должен быть ниже, производители рекомендуют использовать 2-3 коллекторных узла; надстраивать их друг на друга можно. Однако возможно обойтись и одним, если дрены плавно опустить к приемным патрубкам. Это единственный случай, когда опуски дренажных труб допустимы. Собственно, и не дренажных: на изгибах перфорация и ребра сходятся, отчего увеличивается вероятность заиливания. А прочистить опуск трудно. Поэтому последние 1,5-3 м дрены перед колодцем заменяют обычной гибкой канализационной трубой: по размерным модулям дренажные и сантехнические трубы совместимы.

Постройка глубинного дренажа в описанных выше универсальных траншеях ведется в след. порядке:

1. Копают котлованы под колодцы (с учетом 10-15 песка и столько же простого щебня на противопучинные подушки) и роют траншеи;
2. Делают в котлованах противопучинную подсыпку;
3. В траншеи укладывают широкие ленты геотекстиля для оборачивания мытого щебня и ленты поуже для оборачивания песчаной подсыпки;
4. Насыпают в траншеи песок, разравнивают не особо тщательно и оборачивают геотканью;
5. Насыпают в траншеи подготовку из мытого щебня и разравнивают согласно проектных уклонов правилом – обрезком доски на палке;
6. Укладывают дрены, примеряют в размер и поднимают обратно. Промазать на 10-25 см не страшно: дренажные трубы достаточно растяжимы и сжимаемы;
7. Систему собирают наверху поэтапно от колодца к колодцу, начиная от коллекторного. Так много удобнее;
8. Если сборка дошла до оголовка трубы, его заглушают. Бояться вакуума или завоздушивания не надо: люки с конечными заглушками не герметичны, и пластовое давление затянет в систему недостающий воздух или выдавит лишний;
9. Установку звеньев системы на место ведут с помощниками: один (вместе с мастером) на колодец, еще по одному на каждую приходящую дрену;
10. По установке очередного колодца в его котлован подсыпают простого щебня до верхнего обреза дна-крышки и трамбуют узкой трамбовкой;
11. Поочередно подсыпая то вынутого грунта в котлован, то мытого щебня в траншею до уровня на длине 3-4 от колодца, фиксируют звено;
12. Пользуясь гибкостью и растяжимостью дрены (дрен) ставят в котлован следующий по ходу монтажа колодец (колодцы);
13. Досыпают мытого щебня в траншею до нормы, не доходя тоже 3-4 м до след. колодца;
14. Фиксируют след. колодец аналогично предыдущему;
15. Оборачивают мытый щебень геотканью и досыпают поверх простого;
16. Производят окончательную обратную засыпку вынутым грунтом «с горой» и трамбовкой.

Примечание: монтаж системы ведут без люков. Они ставятся после его окончания.

А нельзя ли…

Обойтись вместо дренирования менее сложной, ответственной, трудоемкой и затратной рекультивацией почвы, как было обещано? Да, можно. Если ваш участок на глине, обводнен выходящей по поверхность верховодкой (случай 3 на рис. и в описаниях схем обводнения) и его общий уклон не превышает 4-5 см/м. Результат проявится на 3-й – 4-й год, но потом… впрочем, сначала – что нужно сделать:

• Весной в разгар обводнения отметить по контуру места, где застаивается вода;
• Когда лужи высохнут, засыпать впадины песком и разровнять его в общую поверхность;
• Под осень заправить почву удобрениями и доломитовой мукой, чтобы насытить магнием;
• Если на след. весну лужи опять появились, повторить п. 2 по мокрому;
• Тут же, не дожидаясь высыхания, посеять азотфиксирующие травы с поверхностной корневой системой: клевер, бобовые;
• Когда лужи высохнут, а земля еще нет, внести гумат калия;
• На протяжении сезона вегетации поливать и подкармливать посев. Дать (по схеме применения) стимулятор роста корней, который можно вносить по листьям, напр. Циркон;
• Если след. весной лужи все еще образуются, повторить пп. 1-6, но, скорее всего, этого не понадобится;
• Если луж уже нет или остались маленькие, повторить пп. 5-7 и поселить на участке дождевых червей. Лучше диких, они не так привередливы, как покупные из вермикультуры. Сколько червяков надо? Чем больше, тем лучше. По пригоршне на сотку хватит.
• Начинать пахать, сеять, сажать. На неиспользуемых участках разбить газоны (обязательно!);
• Каждые 3-4 года впоследствии вносить гуматы и под зиму доломитовую муку.
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)