Как сделать септик для дачи своими руками: технология строительства и рекомендации. Как сделать септик для дачи своими руками: от подручных средств до современных технологий Как из дома сделать выход в септик

Канализация - одна из важнейших инженерных систем загородного дома. От её правильной и бесперебойной работы во многом зависит уровень комфорта проживающих в коттедже. Зачастую начинающие застройщики, стремясь сэкономить, торопятся сделать септик без должных знаний о поглощающей способности грунта на участке, уровне грунтовых вод и санитарных норм, применяемых к данному типу сооружения. В результате септик превращается в обычную выгребную яму, заполненную водой.

Дело усугубляется тем, что раскапывать трубы или лезть в уже введённые в эксплуатацию колодцы, наполненные «чёрными и серыми водами», чтобы ликвидировать поломку или провести модернизацию, ни у кого нет желания. Выход один - сделать сразу всё, как надо, с первого раза, а поможет вам в этом опыт пользователя портала с ником PavelTLT .

• Как сделать самодельный септик из железобетонных колец.
• Как провести гидравлические испытания канализационного трубопровода.
• Сколько стоит сделать септик из Ж/Б колец.

Септик своими руками

PavelTLT Пользователь FORUMHOUSE

Септик из бетонных колец я начал строить в 2013 году, ещё до начала возведения дома. Спланировал всё заранее, а также учёл точку выхода канализационной трубы из фундамента. Первым делом выкопал котлован для колец размером 2000х4000 мм и глубиной 3000 мм. Котлован копал экскаватор-погрузчик.

Механизированным способом котлован выкопали за 1 час, вынув 24 куб. м грунта. Стоимость копки (прим.: здесь и далее цены указаны за 2013-16 годы) - 1500 рублей за 1 час. Сумма минимального заказа – 4 часа. 1 час пользователь заплатил за дорогу, т.к. участок находится от города в 15 км.

Важно: практика показывает, что чаще всего на земляные работы выгоднее привлекать технику, чем пытаться выкопать котлован силами наёмных рабочих. Чтобы не гонять трактор или бульдозер несколько раз на копку септика, а потом траншеи, лучше подгадать так, чтобы сделать за один раз максимальное количество работы. Например, пользователь заказал экскаватор, чтобы вырыть фундамент, выровнять участок и заодно выкопать яму под септик.

Следующий шаг - копка траншеи от дома до септика для укладки канализационной трубы «110-ки» длиной 10 метров.

Глубина траншеи от 1400 до 1600 мм, т.к. соблюдался уклон в 2 см на 1 погонный метр трубы . Также делался запас на выравнивающую песчаную «подушку» толщиной 100 мм с расчётом, что трасса войдёт в котлован на глубине 1500 мм.

PavelTLT

Ширина траншеи примерно 35 – 45 см. Копал её 1 чернорабочий. Всего он вынул 6 кубов грунта, на что у него ушел один день. Заплатил за эту работу 1000 руб. и накормил рабочего хорошим обедом.

Затем пользователь купил «рыжие» канализационные трубы, предназначенные для укладки наружной части трассы, идущей в земле. Это:

• Канализационные трубы диаметром 110 мм и длиной 3000 мм. 5 шт. по цене 631 руб. за 1 шт. Итого: 3155 руб.
• Поворот под 45 градусов. 2 шт. по 69 руб. Итого: 138 руб.
• Заглушки – 2 шт. по 41 руб. Итого: 82 руб.
• Стальная труба диаметром около 16 см - «гильза» для вывода канализационной трубы через фундамент. 1шт. длиной 2500 мм. Итого: 900 руб.

Уложив и смонтировав трубы на дне траншеи, пользователь решил произвести гидравлические испытания системы до того, как трасса будет засыпана грунтом. Для этого он заглушил вывод канализационной трубы в котловане, а в вертикальный отвод в «доме» залил 5 литров воды.

В результате заглушка не выдержала давление столба воды на вертикальном участке и вылетела. При второй попытке PavelTLT повернул конец трубы в котловане так, чтобы заглушка упёрлась в стенку ямы.

Снова залил в трубопровод воду и стал следить за уровнем (зеркалом) воды в вертикальном отводе.

PavelTLT

Из-за перекоса последней секции трубопровода появилась небольшая течь. За 1 час вода в вертикальном отводе опустилась от верха вниз примерно на несколько сантиметров. Буду дорабатывать участок, где идёт утечка. На мой взгляд, лучше заранее всё проверить, чем закопать трубы на авось, а потом думать куда деваются стоки.

Монтаж колец под железобетонный септик

Септик пользователя представляет собой классическую и хорошо отработанную схему из бетонных колец, объединённых в два колодца соединённых переливами.

Первый колодец имеет герметичное дно, второй - фильтрующий, без дна, будет перфорирован и обсыпан щебнем.

Данная схема септика «работает» только при низком уровне грунтовых вод и хорошей поглощающей способности грунта. При высоком УГВ второй колодец вскоре окажется затоплен грунтовыми водами со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.

В этой статье рассказывается, при высоком уровне грунтовых вод. По словам пользователя, сначала он хотел купить «гостовские» бетонные кольца. Поискав, нашел следующие предложения:

• бетонное кольцо диаметром 1500 мм – 3840 руб.;
• бетонное кольцо диаметром 700 мм – 1580 руб.;
• переходная крышка с кольца диаметром 150 см на кольцо диаметром 70 см – 3800 руб.;
• дно для бетонного кольца – 5300 руб.

Последняя сумма (дно для первого герметичного колодца) совершенно не вписывалась в запланированный бюджет. Спросив у производителя почему дно стоит так дорого, пользователь выяснил, что дно на кольцо диаметром 1500 мм идет диаметром 2000 мм. Отсюда и высокая цена.

PavelTLT

Сначала я хотел залить дно первого колодца бетоном-самомесом, но решил поискать ещё. В итоге нашел «негостовские» подходящие мне кольца и дно, которые делают местные небольшие производства, по демократичной цене и хорошего качества. В итоге я купил:

• дно диаметром 1800 мм - 1 шт. - 2400 руб.;
• кольцо диаметром 1500 мм, высотой 900 мм – 2 шт. - 3100 руб.;
• кольцо диаметром 1500 мм, высотой 600 мм – 2 шт. - 2500 руб.;
• крышка «15» с отверстием на кольцо диаметром 700 мм – 2 шт. - 2400 руб.;
• кольцо диаметром 700 мм, высотой 600 мм – 4 шт. - 1250 руб.;
• полимерно-песчаный люк – 2 шт. - 1250 руб.

Доставка колец грузовиком с манипулятором и их монтаж обошлись в 3 тыс. руб.

При монтаже колец первого колодца стыки обмазали цементно-песчаным раствором, а между кольцами второго (фильтрационного) колодца вставили (для дренажа) обломки плоских камней.

На картинке ниже видно, что глубина котлована и траншеи совпали, а верх кольца выступает на запланированную величину.

Монтаж люков пользователь оставил «на потом».

Для проверки колодцев, PavelTLT, из арматуры «12-ки», сварил лестницу длиной 3 м, по которой можно спустится вниз для ревизии системы.

Следующий этап – доработка фильтрационного колодца и окончательная гидравлическая проверка собранной канализационной системы.

Монтаж переливов в септике и гидравлические испытания канализационного трубопровода

Для создания фильтрационной «подушки» второй колодец аккуратно обсыпали гранитным щебнем фракции 5-20.

Всего пользователь заказал, с учётом дальнейшего строительства фундамента котельной и заливки стяжки тёплого пола, около 10 тонн щебня. Щебень + доставка обошлись чуть меньше 14 тыс. руб.

Также пользователь задумал увеличить фильтрующую способность второго колодца, пробурив отверстия в стенках кольца. Но для начала надо проверить герметичность системы, т.к. с момента укладки труб в траншею прошло много времени.

Гидравлические испытания состоят из нескольких шагов:

1. Заглушаем выход канализационной трубы заглушкой, чтобы она не вылетела под давлением воды.

1. Наполняем верхний отвод водой.

1. Следим за уровнем «зеркала» воды.

PavelTLT

Почти сразу я увидел, что вода уходит. Значит система не герметична. Пошел искать утечку. Хорошо траншею ещё не засыпал.

После осмотра труб выяснилось, что вода сочится из крайнего к септику стыка.

По словам пользователя, скорее всего при монтаже подвернулся уплотнитель. Решение проблемы - поставить 1 трубу большей длины, чтобы уменьшить количество стыков и тщательнее проводить монтажные работы.

Также PavelTLT занялся перфорированием стенок колодца. Выяснилось, что дело это сложное, долгое и муторное. Отверстия бурились коронкой диаметром 45 мм мощным перфоратором. При попадании зуба коронки в арматуру его ломало, или перфоратор выбивался из рук. Сделав несколько отверстий самостоятельно, пользователь решил нанять на эту работу помощников, и вот что в итоге вышло:

• Первый рабочий за 8 часов пробурил 70 отверстий.
• Второй рабочий смог за 7 часов пробурить только 45 отверстий. Не сумев пару раз удержать заклинивший перфоратор в руках и получив инструментом по голове, подсобник отказался от работы.

• Оплата труда рабочих за 2 дня - 2.4 тыс. руб.
• Сломано 3 буровые коронки – 1170 руб.

Итого: на бурение 115 отверстий потрачено 3570 руб.

После расчётов пользователь выяснил, что перфорация кольца составила 8% от общей площади стенок (с учётом щели между двумя кольцами), при требуемом минимальном коэффициенте 10%. Вычислив необходимую площадь оставшейся площади перфорирования (0.24 кв. м), PavelTLT взялся за инструмент сам.

В первую очередь пользователь пробурил отверстия диаметром 12 см под вывод канализационной «110-й» трубы и переливы.

Отверстие сначала бурилось коронкой, а потом расширялось лопаткой-зубилом.

Затем расширил уже пробурённые отверстия, превратив их в вертикальные щели и, тем самым, увеличив площадь перфорации.

PavelTLT

Я в общей сложности сделал 14 щелей 300 х 45 мм, общей площадью 0.34 кв. м. Значит, общая площадь перфорации больше 10%.

Расширять сделанные отверстия бурением проще, чем делать новые.

На этом этапе, строительство септика вошло в завершающую фазу.

Итак, в септик ввели «рыжую» канализационную трубу.

Для упрощения монтажа стыки труб промазывались жидким мылом.

Перелив также сделан из «рыжей» трубы.

Тройники – из серой.

Нижняя часть тройников удлинена обрезками труб длиной по 35 см.

На финише пользователь провёл стресс гидравлические испытания.

Для этого, чтобы не использовать компрессор и предварительно, как следует заглушив отверстие вывода в септик, PavelTLT смонтировал в доме вертикально поставленную трубу.

Каждый, кто имеет загородный дом, беспокоится о том, чтобы жизнь в нем была максимально комфортной. И те, кто был вынужден пользоваться «удобствами» во дворе, знают, что ландшафтный дизайн, декоративная отделка и другие украшение без нормальной канализации не сделают частный дом за городом полноценной альтернативой городской квартире.

Сегодня привычный атрибут на участке вокруг дома – выгребная яма, над которой возвышается люфт-клозет, уступает место более эффективному сооружению – септику.

Внимание! Для вашего участка может потребоваться дренаж, а все необходимое для него можете купить со скидкой в интернет-магазине https://www.drenaj-shop.ru/ . Но обязательно укажите, что зашли с нашего сайта «Ремонтик».

Основное отличие выгребной ямы от септика заключается в том, что из последнего вытекает вода, которая не содержит биологических загрязнений.

Все стоки в выгребной яме постепенно просачиваются в грунт, тем самым загрязнение получает верхний водоносный горизонт. Естественно, употреблять такую жидкость небезопасно даже после кипячения.

Если Вы знаете, как сделать септик в доме своими руками, то Вы сможете избавиться от неприятного запаха и избежать частной откачки. Он отличается простой конструкцией, поэтому его строительство не отнимет у Вас слишком много времени и сил.

Принцип работы септика

Емкость септика непосредственно зависит от суточного объема стоков из кухни и туалетов. Если в загородном доме постоянно проживает три человека, то в среднем, ежедневное количество стоков не превышает 400 литров.

Но копать септик такого объема мы не будем, так как он должен не просто принять сточные воды, но и разбавить их до безопасной концентрации. По этой причине рабочий объем емкости септика для трех человек, проживающих в доме, должен быть не меньше 1 м 3 (100 л). Яму под него стоит копать глубже и шире на толщину днища и стенок (15-20 см).

Все, кто хотят сделать септик своими руками качественно и грамотно, должны иметь представления о его принципе работы. Причем демонстрационную модель этого сооружения Вы сможете сделать на своей кухне, использовав обычную тарелку, наполнив ее водой по края. Представьте, что это чаша Вашего септика. Теперь добавьте в него еще воды, и Вы увидите, что такое же количество жидкости перелилось через края тарелки.

Такой принцип работы у самого примитивного однокамерного септика. Сперва его наполнят чистой воды до уровня отводной трубы, а затем каждая новая порция стоков растворяется в его объеме, увеличивая общий уровень жидкости на несколько сантиметров. Такой излишек вытекает в отводную трубу, которая уложена в траншее с фильтрующим грунтом.

На рисунке представлена схема устройства септика в частном доме, из которой видно, что он имеет ровную сточную трубу. Но на самом деле это не лучшее решение, так как не все, что проникает в септик, обязательно попадает на его дно. «Кое-что» плавает по поверхности и может уйти в отводную траншею вместе с водой, что крайне нежелательно.

Чтобы избежать этой проблемы, конец отводной трубы должен быть изогнутым и на 5-10 см опущенным в воду. Это простое решение отсекает плавающие нечистоты от сточной трубы.

На самом деле, сделать такой отвод трубы не составит никаких сложностей. Достаточно купить стандартную пластиковую трубу (100 мм в диаметра) и насадить на ее конец обыкновенный фасонный «угол 90 градусов».

Особенности конструкции чаши септика

В данном контексте слово конструкция звучит громко. На самом деле, чтобы сделать септик в частном доме своими руками, приходится выкапывать прямоугольную яму шириной 1,2 м, глубиной – 1,4 м и длиной – 1,6 м. В результате, вы получите объем 2,68 м 3 .

Многим может показаться, что это очень много. Но нельзя забывать о том, что 15 см глубины и 60 см длины «заберут» стенки бетонной чаши. Как следствие, итоговый объем будет всего 1,46 м 3 . Более того, для септика понадобится бетонная крышка с армированием, забирающая еще 0,17 м 3 объема.

Сточная и подающая трубы не будут находиться на грунте, а значит их установка на глубине 0,2 м от низа крышки уменьшит его объем еще на 0,23 м 3 . В итоге, септик будет вмещать 1,06 м 3 , то есть столько, сколько понадобится для семьи из трех человек.

Как сделать септик в доме своими руками: видео, фото процесса

Строительство емкости всегда начинается с установки опалубки в яму. Для этого могут использоваться любые ровные доски, из которых делается каркас и обшивается обычной 5 мм фанерой. Чтобы тяжелый бетон не «выпер» опалубку, по диагонали и поверху нее стоит установить распорки из толстых брусьев. Хорошей заменой опалубки станет сухой глинистый грунт.

Чтобы избежать трещин в бетонных стенах, нужно проармировать их проволокой диаметром 5 мм. Она должна устанавливаться горизонтально и вертикально по всему периметру опалубки. Бетонирование стоит начинать со дна ямы, куда будет укладываться бетон толщиной в 15 см. Для приготовления бетона нужен крепкий раствор, в соотношении цемент-песок 1 к 3.

По той причине, что толщина стенок довольно небольшая, щебень для бетона должен использоваться мелкий. После заливки опалубки нужно подождать, пока бетон наберет прочности. Для этого будет достаточно двух недель. Марочную прочность по СНиП он получит за 28 суток.

После снятия опалубки у Вас получится однокамерный самодельный септик, который Вы видите на фото. Сняв щиты, обработайте бетонные стенки гидроизолирующей жидкостью.

Совсем не обязательно, чтобы крышка емкости была очень толстой. Но важно тщательно проармировать стальной арматурой толщиной не меньше 14 мм, ставя ее через каждые 20 см.

Остается разобраться с тем, как сделать опалубку для крыши, ведь ее потом не удастся снять. Самым эффективным решением будет простой оцинкованный профлист, куда удобно ложиться арматура.

При этом не забудьте оставить дистанционный зазор. Для этого поднимите по всему периметру крышки все арматурные прутки на 3-4 см и подвяжите к ним проволокой профилированный лист опалубки через каждые 15-20 см.

Как поступить, если грунт глинистый?

Обыкновенная выгребная яма будет «работать» нормально только в песчаном грунте, который отлично впитывает стоки. Если на участке глинистая или суглинистая почва, то в выгребную яму стоит направить стоки только из туалета. Большие объемы грязной воды из душа и кухни в нее сбрасывать нельзя, так как уже через неделю она переполнится (глина не позволит воде быстро впитаться в грунт). Как следствие, достойной альтернативы септику в частном доме для постоянного проживания просто нет.

Как быть, если на Вашем участке не песчаный грунт? Такую проблему реально устранить, только если Вы грамотно сделаете дренажную траншею.

Отводная труба, по которой в грунт поступают очищенные стоки, должна иметь много мелких отверстий. Сейчас в продаже можно найти готовые гофрированные трубы, в которых уже были пробиты дренажные отверстия.

Если грунт на участке глинистый и плохо впитывает воду, а выводить воду нужно как можно ближе к забору, используйте длинную дренажную трубу. Например, это может быть 15-метровая труба. При этом 10 метров Вы сможете проложить по прямой, а оставшийся «хвостик» завернуть под углом 45 градусов за угол дома. Предусмотрите дополнительный резерв для подстраховки: если бы впитывающей способности грунта оказалось недостаточно на такой длине, то Вы могли бы выкопать вдоль забора еще 7-8 метров дренажной траншеи. Но, как показывает практика, стокам вполне достаточно 15-метровой дренажной трубы, чтобы впитаться в почву.

Внимание! Купить дренажные трубы со скидкой, вы можете в этом разделе интернет-магазина https://www.drenaj-shop.ru/catalogue/drenazhnye-kolodtsy/ . Все что от вас требуется — оформить заказ и указать, что вы пришли по нашей рекомендации — сайт «Ремонтик».

По той причине, что глинистый грунт медленно впитывает воду, для увеличения площади контакта с ним труба должна лежать в крупном щебне. Он принимает объем поступающей воды и распределяет его по площади траншеи равномерно.

Внимание! Для защиты от заливания щебень необходимо «упаковать» в геотекстиль, а именно синтетическую ткань с многими микроотверстиями. Общий конструктив такой траншеи Вы можете увидеть на фото.

Для надежной защиты от промерзания септика в период сильных морозо необходимо уложить на крышку емкости и щебень траншеи слой пенопласта, толщиной не меньше 5 см. По завершению этой операции Вы можете засыпать все сооружения слоем грунта от 15-20 см в толщину.

Несмотря на простоту конструкции, такой септик эффективно справляется со своими задачами и отводит все бытовые стоки. Но для более качественной очистки он нуждается в Вашей помощи. Для этого в него добавляют сухую культуру бактерий, которые ускоряют процесс биологического разложения нечистот, разлагая их на абсолютно безопасные составляющие – углекислый газ и воду.

Сегодня выбор таких препаратов достаточно велик. Почти в каждом хозяйственном магазине встречаются средства для выгребных ям. Засыпав в септик необходимую порцию таких микроскопических тружеников, Вы сможете очистить воды до такого состояния, что ими Вы сможете смело поливать свой огород или сад.

Для их эффективной работы необходимо соблюдать одно условие – никакого хлора в сточных водах. По этой причине сразу перейдите на кислородосодержащие моющие средства и не отправляйте в канализацию остальную «едкую химию».

Ознакомившись с тем, как сделать септик в частном доме своими руками, посмотрев видео и фото этого процесса, Вы сможете приблизить комфорт жилища к городскому уровню.

При сооружении канализации на дачном участке или загородном доме многим приходится задумываться о том, как сделать септик своими силами. Ёмкость или совокупность емкостей, которые предназначены для протекания и процесса очистки канализационных вод, попадающих из строения, называется септик.

Собственноручно обустроить септик на своем загородном участке достаточно просто, для этого необходимо лишь приложить немного усилий и воспользоваться определенными рекомендациями специалистов.

Конечно, самому сделать септик гораздо дешевле в сравнении с любым из готовых решений, которые предлагают компании по производству данных установок.

Собственник дачной недвижимости без особых проблем может своими силами соорудить накопительную герметичную емкость, предназначенную для выкачивания стоков, или сделать септик с полем фильтрации, где будет осуществляться полноценное очищение бытовой сточной воды и дальнейшее ее поглощение грунтом.

Сущность работы

В прошлом под септиком подразумевалась любая накопительная герметичная емкость, которая предназначалась для накопления сточных вод и дальнейшей их откачки с помощью ассенизаторской техники. В нынешнее время септик — это система, которая позволяет части канализационных вод очиститься и впитаться в почву без нанесения какого-либо ущерба окружающей среде.

Сущность работы такой установки заключается в следующем: создается емкость или группа емкостей, куда сточные воды будут попадать из дома. После этого некоторая часть нерастворимых скоплений осядет на дно и подвергнется процессу брожения, понемногу разжижаясь в воде. Дальше отстоявшиеся осветленные воды поступают на поле аэрации, где фильтруются через грунт и с помощью почвенных бактерий подвергаются анаэробному разрушению.

Конечным результатом данной двухступенчатой очистки будет то, что сточные воды могут быть очищены на 95% от всего бытового загрязнения. Это одна из самых простых конструкций очистной системы — сделать такой септик самому не составит большого труда и для этого не потребуются большие затраты средств. Но здесь следует учесть, что первым делом необходимо грамотно произвести расчеты параметров будущей установки и, что самое главное, ее производительности, а она напрямую зависит от размера септика.

Объем септика

Итак, как сделать септик самостоятельно? Выполняя расчет габаритных размеров септика как собственноручного производства, так и заводского, нужно учитывать среднее число стоков, которые будут образовываться во время жизнедеятельности одного человека на протяжении 3 суток.

Для того чтобы правильно рассчитать ширину, глубину, объем и иные размеры септика, нужно воспользоваться такими данными: жизнедеятельность любого человека на протяжении суток включает в себя около 200 литров сточных вод. В этот показатель включены стоки из ванной, кухни, черновые стоки из санузла и т.д. Получается приблизительно 200 л.

При расчете размера самодельного септика необходимо среднесуточное число стоков одного человека умножить на 3. Получится нужное количество стоков за 3 суток (3×200=600 л). Именно такого объема должен быть септик, если системой канализации пользуется 1 человек. Если 2 человека, то нужно 600 умножить на 2 и т.д. По мнению специалистов, оценить необходимое количество стоков можно и по показаниям водяного счетчика.

Таким образом, если вы будете знать необходимый объем септика, рассчитать его параметры несложно: глубина, ширина и высота рассчитываются по простой формуле.

Принципиальная схема

Перед тем как приступить к самостоятельному изготовлению септика, нужно предварительно набросать его схему. Представлена примитивная схема устройства септика, которая даст возможность вам с некоторыми поправками сделать такое изделие своими силами и обустроить систему канализации на своем загородном участке самым оптимальным образом.

Принципиальная схема септика в себя включает:

• септическую камеру — может быть сделана из еврокуба, бетонных колец или представлять собой вырытый котлован, дно и стены которого отделаны бетонной смесью;
• поле аэрации — для доочистки сточных вод.

Следует учесть, что установку можно соорудить не только из 2, но и из 3 камер. По мнению специалистов, трехкамерный септик является более эффективным решением для фильтрации стоков.

Самодельные септики можно изготавливать из различных строительных материалов. Самое главное, чтобы эта установка отвечала всем существующим требованиям безопасности, была долговечной и эффективно справлялась с возложенными на нее функциями. Для изготовления септика могут быть применены такие материалы, как: кирпич, бетонные кольца, еврокубы и другие емкости.

При самостоятельном сооружении и монтаже септика очень важным нюансом является выдерживание определенных расстояний между созданным септиком, полем фильтрации и иными объектами. Следует учитывать и движение грунтовой воды при наличии на вашем участке скважины или колодца.

Допускается расположение септика вблизи от главного строения — достаточно 5 м при условии полной герметичности емкости. Для обустройства полей аэрации требования более жесткие:

• не менее 30 м от открытых водохранилищ;
• не ближе 50 м от источника вашего водоснабжения;
• с максимальным удалением от дома, чтобы избежать разрушения его фундамента из-за воздействия повышенной влажности грунта.

В основном на загородном участке септики располагают так, чтобы были минимальные затраты на укладку трубопровода и вместе с тем снижен риск нарушения санитарных и гигиенических норм при их эксплуатации.

Изготовление из бетонных колец

Септики,для изготовления которых используют бетонные кольца, в большинстве случаев строятся глубиной не больше 4 м, для этого понадобится 4-5 бетонных колец стандартных размеров, высота которых немного меньше метра, а диаметр — от 0,7 м до 2 м. Данные размеры следует учитывать, выполняя расчет объема необходимого сооружения. Одно такое кольцо имеет массу от 600 кг и больше, поэтому это также учитывается на начальном этапе строительства, так как для их монтажа понадобится специальная техника. Конечно, можно все сделать самостоятельно, особенно в том случае, если кольца уже находятся на участке.

Итак, для изготовления канализационной установки из бетонных колец вам понадобятся следующие инструменты:

• лопата;
• сварочный аппарат;
• емкость для приготовления цементного раствора;
• шпатель.

Материалы:

• бетонные кольца;
• арматура;
• электроды (3 мм);
• цементный раствор;
• гидроизолирующий материал.

Сразу нужно определиться, будете вы делать 2 емкости или ваша установка будет состоять из 1 колодца и поля аэрации.

Высококачественные кольца из бетона можно без опасения перекатывать с одного места на другое. Самому сделать это очень проблематично, поэтому вам понадобиться помощник. Бетонное кольцо ставят на торец в месте будущего расположения септика, после этого начинают копать котлован непосредственно внутри кольца. По мере углубления кольцо будет постепенно опускаться. Следует учесть, что все земляные работы необходимо проводить с предельной осторожностью и под присмотром еще одного человека.

После того как верхний торец бетонного кольца будет на уровне земли, устанавливают на него очередное кольцо и продолжают дальше копать котлован. Для того чтобы не допустить смещение колец, их нужно связать одно с другим с помощью арматуры путем ее сваривания сварочным аппаратом с внутренней части колец.

Впоследствии все стыковочные швы заделывают цементным раствором и выполняют гидроизоляцию специальным материалом. Дно сооруженного септика цементируют и покрывают гидроизоляционным слоем.

Самостоятельно изготовленный септик с применением бетонных колец можно будет использовать как накопительную емкость, а можно соорудить выход воды на поле фильтрации.

Изготовление

Процесс изготовления септика из еврокуба намного проще, чем его сооружение из железобетонных колец. На современном рынке строительных материалов можно без особых усилий приобрести кубовую емкость, которая ранее применялась как тара для транспортировки и сохранения различного рода жидкостей.

Еврокуб представляет собой большой герметичный контейнер, который отлично подходит для применения в строительстве септиков. Для этого нужно лишь сделать вентиляционные отверстия для установки вентиляции очистной системы, а также для монтажа между септиками переливов. После этого емкости воедино соединяются арматурой, вся конструкция монтируется в заранее выкопанный котлован.

При использовании самодельного септика из еврокубов его нужно периодически обслуживать (очистка накопившегося осадка). Данная процедура без труда осуществляется своими силами. Полноценная очистка вод канализации будет только в том случае, когда вы сделаете дополнительный вывод осветленных стоков на поле фильтрации. Следует знать, что септики из еврокубов имеют длительный срок службы и только положительные отзывы.

Нюансы работ

Чаще всего строительство септика своими силами сводится к выполнению комплекса земельных работ: выкапывание котлована, траншеи и т.д. При выполнении этих работ необходимо учитывать характеристику грунта, потому что для дальнейшей эксплуатации септика она играет весомую роль в эффективности очищения канализационных вод.

К примеру, септик в условиях нахождения грунтовых вод на высоком уровне эксплуатируется только как накопительная емкость. В таком случае поле фильтрации будет неэффективным. Можно создать дополнительную засыпку грунта, которая и будет использоваться в качестве фильтрующего слоя, но здесь следует учесть, что такая засыпка будет эффективна, если септик сооружается в глине. Но и здесь есть свои нюансы: придется дополнительно сооружать промежуточный накопительный колодец и устанавливать насос.

Такая засыпка делается из смеси гравия и песка. Высота слоя колеблется в пределах от 0,5 до 1 м, внутри слоя прокладываются дренажные трубы. Поверх поля укладывается небольшой слой грунта. Возникшую горку можно использовать не только в качестве поля фильтрации,но и как часть ландшафтного дизайна вашего участка. Например, на ее поверхность можно высадить деревья и цветы. Такой вариант считается самым оптимальным при необходимости создания септика на болоте.

Сооружение полей аэрации не представляет сложности. Поле для доочистки — это горизонтальная траншея, которая заполнена тем же песком и гравием. Вода для очистки подается в траншею через уложенные в нее перфорированные трубы. При укладке этих труб в обязательном порядке должен быть создан уклон для обеспечения перемещения воды самотеком. Кроме того, перфорированные трубы должны быть расположены на расстоянии не меньше метра до уровня нахождения грунтовых вод.

Если у вас возникло желание самостоятельно сделать септик, то первым делом стоит очень внимательно изучить строительные и санитарные нормы, которые относятся к их сооружениям. Только при четком выполнении всех этих требований вы создадите на своем участке эффективный и безопасный септик для очистки канализационных вод.

Проблема гигиены и комфорта всегда стоит перед человеком, решившим переехать на постоянное место жительства в частный сектор, где часто возникают проблемы с привычными жителю «каменных джунглей» душем, туалетом. Ведь в таких случаях нередко отсутствует возможность подключить свое жилье к централизованным системам коммуникаций, в том числе к системе отведения сточных вод. И именно поэтому перед строительством самого дома большая часть владельцев земельных участков планирует и обустройство . Как сделать , что для этого нужно и насколько это сложно?

Септик – что он собой представляет

Таблица. Основные разновидности септиков.

Вид	Описание
	Этот септик имеет дно и периодически нуждается в откачке. По конструкции похож на выгребную яму – проще говоря, это обычная емкость для накопления сточных вод. Конструкция, заставляющая регулярно тратить деньги на очистку при помощи ассенизаторов.
	Вода, прошедшая обработку в таких устройствах, нуждается в дополнительном очищении. Самый эффективный, но и самый дорогой септик.
	Этот септик оборудован несколькими камерами-отстойниками, в которых вода частично очищается, а затем попадает в колодец, фильтрующий ее, из которого переходит уже очищенной в окружающую среду. Нуждается в чистке крайне редко.

Выгребная яма или септик — что лучше?

Десятилетиями и даже столетиями люди для обустройства канализационной системы (если так это можно назвать) строили возле своих жилищ и на приусадебных участках обычные выгребные ямы.

Эти ямы имеют следующие недостатки:

• недолговечность использования;
• обычная выгребная яма не в состоянии справиться с большими объемами стоков, которые за последние десятилетия значительно возросли, ведь в частных домах появились ванные комнаты, стиральные и посудомоечные машины, бассейны;
• сложность обслуживания – слишком большие объемы сточных вод потребуют откачки отходов несколько раз в неделю, что может сильно ударить по карману;
• велик риск попадания стоков в грунтовые воды и загрязнения окружающей среды – выгребные ямы часто вовсе не имеют герметичного дна и стен:
• неприятный запах, витающий рядом с ямой;
• проблемы с соседями и службами санитарного надзора.

Все вышеперечисленные недостатки выгребной ямы отсутствуют у любого правильно оборудованного септика. Он более эффективен, долговечен, экономичен, реже нуждается в чистке и обработке и для этого есть специальное . Хотя внешне очень напоминает обычную выгребную яму, система фильтрации в нем куда сложнее. Вернее, в выгребной яме она, можно сказать, отсутствует вовсе.

Тем не менее, обустройство септика также должно вестись в соответствии с определенными санитарными нормами – нельзя обустраивать его где и как попало.Септик сейчас можно приобрести в специализированном магазине или заказать его постройку мастерам. Но гораздо дешевле оборудовать его своими руками. Прежде чем вы приступите к сооружению септика, вам потребуется создать его схему, определить размеры и местоположение.

Многие жители частных домов, не подключенных к центральной канализации, сталкиваются с необходимостью постройки септика - сливной ямы для отработанной воды и нечистот.

Если строить канализационный септик для частного дома по старинке, то это приведет к частому выкачиванию сливной ямы. А, как известно, первое выкачивание чревато нескончаемой чередой обращений в ассенизаторскую службу из-за нарушений в процессе отвода влаги, после которых почва не может впитывать воду. Иными словами, возникает постоянная необходимость в откачке воды, и никакая чистка при этом не поможет.

Грамотно просчитанный и качественно установленный септик может функционировать годами, не требуя никакого вмешательства.

В современном варианте септик способен служить практически вечно. Главное, чтобы он был построен правильно.

Где и как построить септик

Виды септиков для частного дома в основном разделяются по принципу действия — это:

• Накопительный тип. Септики такого вида представляют собой герметичные емкости, заглубленные в землю и подключенные к системе сливных труб, идущих от дома и хозяйственных сооружений
• Септики-отстойники с почвенной доочисткой. Представляют собой состоящие из двух или более камер сооружения, выполненные в виде емкостей, последняя из которых строится с незамкнутой поверхностью
• Станции глубокой очистки сточных вод. Применяются в местах, где санитарное законодательство запрещает сброс вод низкой степени биологической очистки

В зависимости от того какой вид септика для частного дома Вы выберете будет различаться схема установки.

Приблизительная схема септика в частном доме выглядит так как на картинке слева.

Перед строительством септика необходимо правильно определить место его расположения.

При этом необходимо учитывать высоту грунтовых вод и направление движения.

Важно! Септик должен находиться «ниже по течению», чем дом, хозяйственные постройки и скважина.
Согласно санитарным нормам, септик нельзя располагать ближе 15 метров от открытых водоемов и 50 метров от водозаборного колодца. Между канализационным септиком и забором, разделяющим соседние участки, должно быть расстояние в 2 метра и более.

Система септика в частном доме зависит от многих факторов, однако общая последовательность выполнения работ по строительству следующая:

1. Определение места под септик
2. Рытье котлована
3. Приготовление опалубки
4. Заливка бетона
5. Устройство перегородки
6. Установка крышки

Подготовка котлована

Строительство септика в частном доме начинают с котлована.

Вдаваться в расчеты его объема не имеет смысла, поскольку правильно организованная очистка воды сводит объем септика практически к минимуму. Но необходимо позаботиться о наличии в яме свободного места.

Оптимальный объем септика для частного дома - это восьми кубовая яма с размерами 2х2х2 метра.

При наличии желания и возможностей можно увеличить ее, хуже не будет. Определившись с размерами, можно начинать строительство котлована.

Выставляем опалубку для септика

Для рытья ямы желательно нанять копателей, поскольку своими силами ее будет вырыть непросто. В любом случае, когда яма готова или готовится копателями, следует заняться приготовлением опалубки.

Вам понадобятся:

• Листы osb
• Обрезки пластиковой канализационной трубы

Желательно продумать все заранее. Для увеличения площади всасываемости воды в грунт, нужно предусмотреть в опалубке отверстия для отвода воды. Для этого используются обрезки канализационных труб, под которые в листах osb вырезаются круглые отверстия (по диаметру обрезков труб) с шагом около 30 см.

Поскольку osb - довольно гибкий материал с невысокой жесткостью, его нужно усилить. Для этого по периметру листа к нему с помощью саморезов прикрепляется брус (20х30 или 30х40мм). Вертикальные ребра жесткости добавляются через каждые полметра. Таких листов необходимо заготовить как минимум для половины котлована на обе его стороны.

Рекомендуется сделать разборную опалубку, чтобы впоследствии легко можно было переставить ее на две другие стены септика. При этом отдельно должны сниматься, как прилегающие стены, так и сама стена должна разделяться на две части. Так гораздо удобнее разбирать и монтировать опалубку.

Очень важно, чтобы опалубка была укреплена надежно и заливаемый бетон не смог раздавить форму, сведя «на нет» всю работу. Для этого потребуется брус, с помощью которого опалубку надо прочно расклинить в котловане.

После установки и надежной фиксации деревянных щитов в нужном положении, вставляют пластиковые гильзы - подготовленные обрезки канализационной трубы. Они должны пройти сквозь отверстие в опалубке и войти в землю примерно на 5 см. При несоблюдении этой рекомендации тяжелый бетон запросто выбьет их и выльется сквозь отверстие в опалубке.

Бетонирование септика

Предварительная подготовка к строительству септика закончена и можно начинать заливку бетона. Для этого необходимо приобрести бетономешалку, поскольку вручную с таким количеством бетона справиться просто невозможно.

Для приготовления бетона потребуется:

• Песок (2 части)
• Мелкофракционный щебень (2 части)
• Цемент (1 часть)

Все это надо залить водой и перемешать.

Кроме этого потребуется арматура, которая превратит бетон в более прочный железобетон. Вместо прутьев можно использовать любой подручный металл, за исключением труб.

Залив бетоном первую половину ямы, нужно дать бетону просохнуть. На это уйдет порядка двух суток. После этого опалубку демонтируют и устанавливают на две другие стены. Дальше процедура повторяется снова.

Когда стены готовы, приступают к сооружению внутренней перегородки септика. Яма должна быть разделена на две примерно одинаковые части. Первая предназначена для сбора твердых нечистот и ила, который в наибольшей степени засоряет протоки в грунте, что выводит септик из строя. В другую часть ямы через простенок будет перетекать отстоянная вода и впитываться в землю, не засоряя ее.

Простенок строят из бетона или кирпича. Очень важно соблюсти правильную высоту перелива. Переливное отверстие рекомендуется устроить на 40 см ниже уровня выходящей из дома сливной трубы. В воде именно в этом месте находится меньше всего ила. В идеале нужно оснастить переливное отверстие специальным канализационным тройником, тогда отстоянная вода будет сливаться в перелив не прямо, а снизу.

Если Вы только задумываетесь о строительстве дома из бруса, рекомендуем ознакомиться с его минусами , чтобы Вы могли подготовиться к неожиданностям.

Как продлить срок службы септика

Когда септик будет готов, не нужно запускать его сразу. Для продления срока его службы необходимо воспользоваться «дедовскими» идеями.

Есть такой народный инструмент - желонка. Это отрез толстой трубы, заточенный и снабженный длинной рукояткой. С его помощью в земле пробивают шурфы не менее 2 метров глубиной. Их надо накрыть мелкой сеткой и засыпать дно ямы крупным щебнем. Получается отличный дренаж, благодаря которому вода беспрепятственно уходит в грунт.

Еще одним важным фактором, определяющим работоспособность септика, является его вентиляция. Для этого используют канализационную трубу, выведенную на поверхность, которая поможет воде впитываться в грунт и частично испаряться.

После выполнения этих работ яму накрывают так, чтобы обеспечить доступ для возможной чистки септика. Для этого также можно воспользоваться бетоном.

Сначала укладывают ребра жесткости из прочного уголка или швеллера и накрывают их доской, оставив прямоугольное отверстие для доступа ассенизаторов. Оно должно располагаться прямо над двумя половинами ямы одновременно.

После этого «крышку» ямы надо залить бетоном, выполнив армирование указанным выше способом. Это необходимо для обеспечения безопасности, чтобы крышка не треснула и не провалилась в яму в самый неподходящий момент.

Основные правила пользования септиком

При использовании септика необходимо придерживаться определенных правил.

Строго запрещается:

• Сбрасывать строительный мусор в канализацию дома. Песок, известь, обломки кирпича очень быстро засорят первую часть септика-отстойника. Чтобы восстановить ее работоспособность, потребуются дополнительные затраты на чистку
• Использовать канализацию для утилизации полимерных материалов. Целлофановые пакеты, окурки сигарет, гигиенические прокладки не перерабатываются аэробными бактериями. Метод гравитационного отстаивания тоже не будет работать из-за небольшого веса синтетических отходов
• Использовать моющие средства (например, хлорные отбеливатели), которые могут навредить колониям микроорганизмов, способствующим разложению органики
• Сливать в канализацию воду с химическими веществами, применяемыми для очистки труб, машинным маслом, кислотами, щелочами

Разрешается:

• Использовать септик для чистки стоков
• Сбрасывать туалетную бумагу

Правильное обустройство септика в частном доме продлит срок службы в несколько раз. А если периодически использовать современные биологические препараты, разлагающие твердые нечистоты, то можно избежать чистки сливной ямы долгое время.

Видео про устройство септика в частном доме (схема)

Видео об установке септика в грунт