Особенности, правила изготовления и нанесения глиняной штукатурки. Как правильно обмазать стены дома глиной Мазать хату глиной

18.10.2019

Где применяется глиняная штукатурка?

Долгие годы глиняная штукатурка использовалась, пожалуй, лишь для кладки перегородок внутри помещений, а также при отделке и кладке печей и каминов. Но, если посмотреть на старые постройки, оштукатуренные глиняными составами, то можно убедиться, что служит она до сих пор исправно.

Весьма прочны и перегородки из красного кирпича, в кладке которых часто используется цементно-глиняные смеси. Причем, в отличие от непрочного гипсокартона, на них можно навешивать тяжелые стеллажи, не боясь их падения.

Глиняно-песчаным раствором наиболее часто штукатурят деревянные, глиняные (саманные) стены не только снаружи, но и внутри дома. Оштукатурить глиной, в принципе, можно любые поверхности. Главное – правильно их подготовить, а также подобрать жирность глины и соблюдать пропорции с добавками (песком, опилками, соломой) в растворе.

Этот экологически чистый материал способен впитывать излишнюю влагу и отдавать ее по мере необходимости. Глиняная штукатурка с включением волокон льна или соломы выглядит оригинально, поэтому дизайнеры и мастера все чаще используют ее в качестве декоративной отделки .

Достоинства и недостатки

Оштукатуривание стен глиной имеет много достоинств:

Экологичность; глина не содержит вредных примесей.
Огнеупорность: она абсолютно не боится огня.
Этот материал легко прилипает не только к бетону или кирпичу, но даже к дереву. В последнем случае для его закрепления используют дранку.
Работать с пластичным глиняным раствором сможет даже непрофессионал.
Она способна «дышать», то есть поглощать влагу из воздуха и отдавать ее при изменении относительной влажности, что очень важно для создании комфортного микроклимата.
Адсорбция. Замечено, что аллергики чувствуют себя более комфортно в помещениях, отделанных глиняной штукатуркой. Ведь глина способна поглощать запахи и связывать вредные вещества.
Она абсолютно ничего не стоит: накопать ее можно своими руками в ближайшем карьере или в своем огороде.
Хорошая звукоизоляция и сбережение тепла.

Несмотря на очевидные плюсы, недостатки у глиняной штукатурки тоже есть:

Длительность высыхания поверхности – слой толщиной всего 1 см будет сохнуть 5 дней. Более толстые 5-10-сантиметровые слои сохнут 2-3 недели.
Влагоемкость. Из-за способности впитывать воду глиняные поверхности нуждаются в дополнительной защите.
Невысокая прочность. С цементным раствором ее, конечно, не сравнить. Глина легко царапается и скалывается.

Технические характеристики

По теплопроводности глиняно-опилочная обмазка занимает второе место после гипсово-перлитового раствора – ее теплопроводность составляет 29 Вт/м ×°С. В чистом виде теплопроводность глины равна 69 Вт/м ×°С, то есть почти в 1,5 раза ниже, чем у цементно-песчаной смеси.

Еще одним важным показателем для штукатурки является паропроницаемость . Ведь влага во избежание появления конденсата должна обязательно выводиться из помещений. Коэффициент паропроницаемости для глины = 0,11-0,15 мг/(м*час*Па). Это больше чем у бревенчатых стен. Поэтому глина отлично подходит, чтобы штукатурить деревянные дома.

Плотность (соотношение массы к объему) у глины равна 1700 кг/куб. м. Подобную плотность имеет кирпич.

Расход глиняной штукатурки при толщине слоя 1 см равен 15 кг на 1 кв. м.

Какая глина подойдет для штукатурки?

Соотношение глины и песка в составе напрямую зависит от жирности глины. В очень жирную глину требуется гораздо больше песка. Пропорции могут варьироваться 1:5 (глина-песок); 1:4, 1:3 (при глине средней жирности) и даже 1:2. Если же глина очень тощая, то песок можно не добавлять совсем. Учтите, что отмерять компоненты необходимо не по весу, а по объему. Для этого удобней воспользоваться ведром или большой банкой.

Для подбора пропорций глиняного раствора нужно определить жирность глины . Это делается следующим образом.

Приготовьте 4 вида указанных растворов с разным содержанием песка и попробуйте скатать из каждого из них небольшой шарик размером 3-4 см. Теперь бросьте каждый из них с высоты около 1 м.

«Правильный» шарик при падении на твердую поверхность не должен сильно изменить форму или повредиться. Если он сплюснулся – раствор излишне жирный. При высыхании он будет растрескиваться. Если рассыпался, то глина тощая, и нужно увеличить ее соотношение в смеси, иначе штукатурка будет непрочной.

Так же для проверки готовности раствора можно положить глиняный шарик на твердую поверхность и сплющить, уменьшив его высоту в два раза. В идеале по краям образца должны проступить небольшие трещинки. Если их совсем не появилось, то песка нужно больше. Если трещины глубокие, то, наоборот, добавляют глину.

Можно попытаться раскатать из приготовленных растворов длинный жгут длиной 20-30 см с сечением пару сантиметров. Экспериментируя и подбирая соотношение песка и глины, необходимо добиться того, чтобы такой жгутик после сгибания не растрескивался.

Совет! Если вы хотите, чтобы глиняная штукатурка прослужила как можно дольше, защитите ее от влаги с помощью тонкого слоя цемента (железнения) или краски.

Как сделать раствор для штукатурки

Приготовить раствора для штукатурки можно без каких-либо сложных инструментов. Берем старую большую емкость – к примеру, корыто или ванну. Даже если требуется большой объем, замачивать больше 10-15 ведер не стоит – промешивать глину с песком будет затруднительно.

Чистая, без примеси земли и корней растений глина обязательно замачивается хотя бы за сутки и периодически перемешивается. В этом случае работать с ней будет легче – ее будет легко размять руками. Излишки воды сливаем. Удаляем все крупные комки, плохо смоченные водой, и растительные остатки. Так как качество глины мы уже определили и знаем требуемые пропорции, готовим раствор, добавляя в нужном количестве песок.

Жидкость добавляем постепенно, чтобы не переборщить. Продолжаем месить до тех пор, пока не сделаем раствор нужной консистенции.

При наличии миксера или хотя бы электродрели процесс приготовления можно значительно ускорить. Для большого количества требуется бетономешалка. Кстати, чтобы глина в ней разбилась идеально, бросьте в воду пару камней или кусков кирпича. Они помогут разбить глину и перемешать раствор.

Добавки в составе глиняной смеси

Для оштукатуривания каминов и печей в состав раствора для увеличения прочности будущей штукатурки часто добавляют асбест, известь или гипс. Их требуется совсем немного – 1/10 часть. К примеру, если соотношение глины и песка равно 1:2, то асбеста добавляют в смесь 0,1 часть и 1 часть извести.

Совет! Учите, что для кладки печи цемент, разрушающийся под воздействием очень высоких температур, не используется. Только глина (желательно шамотная) и песок в пропорции 1:3. Для небольшого очага можно использовать пропорции 1:2.

Шамотную (белую обожженную) глину часто используют и для штукатурки печей . После воздействия высоких температур она приобретает свойства камня и становится огнеупорной. Ее размельчают и используют в растворах в пропорциях 1:3:1 (глина, песок, цемент М400-500).

Для жирной глины количество песка может быть увеличено. Учите, что количество цемента рассчитывается по песку. То есть чем больше песка, тем больше и цемента.

В том случае, если не удалось добыть качественную, без примесей чернозема глину (а в некоторых районах доставать ее приходится с большой глубины), лучше не рисковать и приобрести уже готовую смеси для штукатурки и особенно для кладки кирпича печей и каминов. Ведь печи, сложенные на неудачном растворе, при его растрескивании могут начать дымить.

Глиняный раствор с добавлением опилок – идеальный вариант для утепления строения. Пиломатериалы в составе не только улучшают теплосбережение здания, но еще и выступают в роли армирования штукатурного слоя. Однако такая смесь получается не слишком эластичной, и разглаживать ее непросто. Поэтому часто мазанку оставляют без выравнивания. Зато после высыхания штукатурка с опилками не боится появления трещин и не осыпается.

Совет! Если раствор получился излишне жидким, оставьте его на время в покое, а затем просто слейте излишнюю воду.

Подготовка стен перед оштукатуриванием

Глиняный раствор из-за отсутствия химических связей с оштукатуриваемой поверхностью плохо сцепляется с гладким основанием. Поэтому при облицовке кирпича перед оштукатуриванием обязательно делается расшивка швов.

Для армирования деревянных поверхностей, отделываемых глиняной штукатуркой, используют дранку . Применение штукатурной сетки в этом случае не слишком удобно. Так как глина не так пластична, как гипс, она будет плохо связываться с сеткой.

Дранкой называют узкие дощечки 3-5 мм толщиной, которые набиваются на стену гвоздями. Располагаются деревянные планки под углом 45°. Причем гвозди должны входить в стену не полностью, а лишь наполовину. Остальная их часть загибается и утапливается в стену. В этом случае дранка будет держаться лучше.

Штукатурка глиной

Принцип работы с глиняной смесью, по сути, ничем не отличается от работы с обычной штукатуркой:

Для выравнивания также расставляются маяковые профили.
Для получения прочной поверхности без образования трещин толщина каждого слоя не должна быть более 10-15 мм.
При сильных уклонах и необходимости нанесения раствора большей толщины используют глиняно-соломенные или опилочные смеси, которые допускается наносить на армированные дранкой стены большим слоем.
При необходимости новый слой добавляется поверх первого только после просушивания поверхности.
Стены после отделки дранкой обеспыливаются и смачиваются водой.
Поверхность обильно увлажняют, чтобы она не забирала жидкость из раствора и не ослабляла штукатурку.
Раствор накидывают с силой, чтобы обеспечить лучшее сцепление.
Для снижения образования трещин в раствор желательно добавить волокнистые добавки.

На видео ниже показано, как оштукатурить стену из глины или дерева.

Декоративная глиняная отделка

Последнее время глиняная цветная штукатурка становится одним из востребованных материалов для отделки помещений. Она используется во многих техниках декорирования и подойдет для того, чтобы подчеркнуть приверженность хозяев дома к натуральным традиционным материалам.

Часто натуральная текстура глиняной стены дополняется нанесением рельефных рисунков или узоров. Для этого по глине шпаклюют мелкозернистым составом без примесей. Затем по слою шпаклевки толщиной 3-5 мм прокатывают валиками, штампами или формируют узор своими руками.

Финишный слой отделки можно покрыть паропроницаемой казеиновой грунтовкой или краской в различные цвета.

Приведем несколько фото глины в интерьере.

Глиняная штукатурка, состав которой прост и буквально лежит у нас под ногами, все чаще встречается на строительных площадках в качестве облицовочного материала для внутренней и внешней отделки. Известно, что она была главным материалом у мастеров еще много столетий назад, почему же сегодня мы возвращаемся к этому опыту снова?

Штукатурка стен глиной – что это за процесс?

Возвращение к древним традициям строительства происходит неслучайно. Современные смеси для отделки домов практически не существуют без химии, которая со временем наносит вред организму. Чем дешевле состав, тем вреднее. Дорогие штукатурки не каждому доступны, да и менее химическими они не становятся. Глина заинтересовала потребителя в первую очередь своей экологической чистотой, ведь у древних мастеров не было химической промышленности.

Да и даже не такие давние деревенские постройки, где использован этот материал, исправно функционируют до сих пор, значит, глина не осыпается через пару лет, а ведет себя, как полноценная долговечная натуральная отделка, не только не вредная, а даже полезная для человека. Штукатурка стен глиной – это дешево, а для особенно бережливых есть возможность не потратить на компоненты ни гроша, а выкопать их самостоятельно у ближайшего карьера, реки или даже у себя на участке. Ведь смесь требует только глины и мелкого песка . Но это занятие для экстремалов, потому что глубина залегания хорошей глины – около 1,5 м, а потребуется ее не так мало.

Даже если покупать готовые смеси, они довольно дешевы. Только следует при выборе обращать внимание на место добычи, потому что глина – хороший адсорбент вредных, а иногда и радиоактивных загрязнений. Нет проблем и с цветом штукатурки, потому что природная глина может быть нескольких оттенков, примерно представляя всю палитру от рыже-красного до синего, а зависит это от места и глубины добычи. Красители, хоть и натуральные, добавляются редко, а для текстурного эффекта могут использоваться природные наполнители, например, солома.

Глиняная штукатурка – состав и свойства

Кроме дешевизны и экологичности, такая обладает еще рядом преимуществ. Поэтому перед инструктажем, как штукатурить глиной, рассмотрим, что мы выигрываем, а в чем проигрываем. Слой, который вы получите на своих стенах, очень не скоро придет в упадок, что обозначится многочисленными трещинами, потому что глина весьма эластична, и наделяет этим качеством и штукатурную смесь. Внешность ее всегда будет презентабельна и оригинальна, как материал природный она не боится влажности, температурных скачков, ветра и даже умеренных землетрясений. Плотность ее создает эффект консервации помещения, не пропуская вредные вещества, например, выхлопы с улицы, считается, что даже электромагнитное излучение в некоторой степени задерживается такими стенами.

Через десяток лет может появиться первая трещинка, но реставрация делается почти моментально, и вряд ли потребуется перекрывать всю стену, достаточно подделать проблемное место. Слой глиняной штукатурки хорошо дышит, пропускает влагу и пар, микроклимат в помещении будет почти идеальным из всех возможных вариантов. А нежеланных гостей в доме можно не ждать, различного рода букашки просто не смогут прогрызть прочные связи природной глины. К достоинствам можно приписать и гипоаллергенность этого материала, а также чистоту не только слоя на стенах, но и самого строительного процесса. Отходов вредных не образуется, потому что все взято у природы, и не зазорно ей вернуть излишки.

Будет несправедливо не указать и некоторые трудности, с которыми придется столкнуться. Если вы занимаетесь ею в первый раз, то предстоит ощутить всю капризность глиняной штукатурки, потому что приготовить ее не так просто, ведь рецепта не существует, готовность оценивается практическим методом. Мы постараемся помочь вам освоить его, но при наличии опытного мастера лучше взять его в помощь. Кстати, найти такого человека также непросто, потому что глина еще не так популярна, а ранее ее вовсе не брали в расчет, мало кто умеет действительно грамотно с ней работать. Сам процесс штукатурки довольно продолжительный, придется подолгу ждать просыхания каждого слоя, а если вы делаете внешнюю отделку этим материалом, то реставрация будет требоваться чуть ли не каждый год. Штукатурка хоть и не осыплется, но трескаться будет часто.

Как штукатурить глиной – последовательность работы

Приступим к описанию самой работы, потому что нюансов тут множество, поэтому отвлекаться на теорию больше не будем.

Как штукатурить глиной - пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка основания

Штукатурка из глины имеет большой вес, поэтому адгезия должна быть очень высокая. Для этого на стене желательно иметь ощутимые шероховатости, а лучше соорудить дранку (деревянная решетка). Если стены кирпичные, то очищайте поверхность от любых остатков предыдущей отделки и приоткройте швы. Тогда глина ляжет уверенно и надолго. Деревянный дом однозначно должен быть с дранкой, делать зарубки на бревнах – дело неблагодарное. Не стоит использовать из металла, так как глина вряд ли сможет в нее качественно вжаться, она слишком плотная.

Шаг 2: Приготовление смеси

Чистая смесь глины с песком используется для финишной штукатурки, так как она очень "холодная". Глина должна предварительно отмокнуть в воде часа 2-3, затем добавляется еще немного воды и тщательно мешается, чтобы получилась однородная масса. Затем в тару всыпается песок, состав вновь перемешивается. А вот пропорции нужно подбирать опытным путем, они будут зависеть от исходной жирности глины. Проверяется это несколькими способами, но самый быстрый и не требующий идеального глазомера – метод шарика.

Для начала добейтесь такого состояния, чтобы смесь не липла к рукам, это делается с помощью постепенного добавления воды. Затем берем чуточку смеси и лепим шарик размером 2 см. Следует положить его на твердую поверхность и расплющить, только не до тонкого блинчика, а до внушительно толстенького. Теперь обратите внимание на края, если на них образовались трещины, то раствор непластичный, требуется еще глина, если трещин нет, то вы угадали с пропорциями и можно начинать работу. В среднем, песка для раствора требуется 50-80 %.

Основной раствор штукатурки готовится с добавками, это могут быть опилки, солома, хвоя. Такой раствор крепче держится, т.е. наполнители придают армирующий эффект и лучше держат тепло. Самый "теплый" – чисто глиняный раствор с такими же добавками, но он не пластичный и обязательно потребует финишной отделки, так как трещины не заставят себя долго ждать.

Шаг 3: Нанесение штукатурки

Первый слой накидывается неаккуратными комками, причем для того, чтобы лучше их прилепить к поверхности, нужно делать некоторые усилия, т.е. прижимать комья, а не шлепать шпателем, как это делается с другими штукатурками. Если этот слой будет единственным, то его нужно теркой разровнять идеально, если нет – то достаточно просто грубо привести поверхность к одному уровню. Нужно дать слою просохнуть, уйдет на это чуть более месяца летом, а зимой и все три.

Затем наносится следующий слой, обычно "холодный", описание его смотрите выше. Толщина его небольшая. Можно также использовать затирочный раствор, где в глину с песком добавляют еще и цемент. При этом соотношение глина-цемент-песок равно 1:1:3. Теперь уже поверхность должна стать ровной. И этот слой должен просохнуть, дайте ему несколько недель. Не пытайтесь ускорить процесс, принудительная сушка испортит покрытие сразу. Дальше стену можно декорировать, красить или оставить в естественном цвете. Если какая-то отделка еще задумана, то следует провести ряд дополнительных подготовительных работ, например, грунтовку.

Глина природный источник для строительства и отделки сельской хаты, сарая, и других хозяйственных построек в собственном дворе. Отличный материал, экологически чистый, теплый и практичный.
Однако глина бывает разных залежных слоев, соответственно разного качества, и состава. Сегодня вам никто не скажет точного рецепта, как сделать состав глины,
чтоб помазать хату. Для мазаной хата у каждого своя методика

Обычно мажут глиной с соломой кизяком, и прочими добавками. Но можно поинтересоваться у соседей, кто уже мазал , где брали глину, что в каких пропорциях добавляли, вам все популярно объяснят. Как я уже писал в предыдущей статье, о составе раствора для кладки печи. Только методом подбора.
Стены, мазанные глиной менее прочные, чем бетонные, и такие стены вы будете мазать каждый год. Но вы получите все равно чистые экологически теплые стены, которые дышат. Они медленнее сохнут, но более естественно, и медленно схватываются, однако в работе с глиной легче мазать.
Для начала подготавливаем поверхность, стены и потолок зашиваем дранкой. Деревянные стены, крест на крест пробиваем тоненькими планочками толщиной 3 мм шириной 10-12 мм, с разбегом не более 30 мм.
Если стена кирпичная, нужно разделать швы между кирпичной кладкой так глиняный, раствор, будет лучше всего, держатся на стене.

Как помазать мазанку, чтобы глина не опадала?
Теперь будем готовить глину, которой будем мазать стены хаты. Как и раз в случае с печкой нам нужно будет изготовить несколько пробных образцов.
Качество раствора для мазки глиной зависит от главного компонента самой глины. Глина бываем очень жирная, порой даже красная, а бывает светло-коричневая, даже с примесью песка. Нам понадобится глина как можно жирнее, соответственно как можно темнее. Разведя такую глину водой, она мажется как масло на хлеб. Но сильно жирная глина плоха тем, что стены, мазанные такой глиной трескаются. Значит, нам опытным путем нужно будет составлять раствор. Когда глину разведете водой хорошо помешивая, добавляем конский навоз, мелко рубленую солому. От таких составляющих стены будут теплее, и солома, дополнительно будет армировать их, при высыхании и не давать растрескиваться. Песок он более холодный, но если песок с глиной, из хорошего карьера, то можно добавлять. Если вы в холодное время года, приложите руку к стене с соломой и к стене с песком, с соломой стена будет теплее. Так составивши несколько видов раствора и, подобравши подходящий замешиваем глину.

Для начала замесите 5 ведер, месить вам придется ногами, летом можно босиком, весной в сапогах. Преимущество в том что замешанная глина, немного густеет но не схватывается так как там нет цемента. А соответственно замесив глину в понедельник, ее можно использовать и в среду, лишь прибавив немного туда воды, и перемешав ее.
Так теперь приступаем к самому ответственному моменту. Начинаем мазать стены глиной. Это очень трудоемкая работа, требует много физической силы. Для работы вам понадобятся только руки. Готовую хорошо перемешанную глину просто берем руками, и наносим на стену, слегка прижимая и вдавливая в дранку. Такие работы лучше всего проводить теплой осенью, или весной, в сухую ветреную погоду.

Первый черновой слой должен быть не более 30 мм, особо его не нужно заглаживать. Можно наоборот несколько раз провести пальцами по стене, сделав канавки глубиной не более 3 мм в разных направлениях. И оставляем сохнуть стены, не менее чем на месяц. Первый слой должен просохнуть окончательно, что даст в будущем вам хорошую сухую и теплую стену. Если вы плохо просушите стену, ваши стены, могут покрыться плесенью, или просто выдавать сырость в помещение. После того как стены хорошо просохнут, начинаем «гладить» наши стены.

Теперь уже берем глину без примеси навоза и песка. В глину добавьте немного очень мелко измельченной соломы, и этой жидкой смесью, начинаем гладить стены. Так же берем глину, и мажем руками, заглаживая ее. Мужик, который раньше гладил стены хаты, назывался гладильщик. Так как он мог обглаживать хату, не мог никто другой.
Нам не нужна ровная поверхность как стекло. Но приготовленный хорошо пластичный и эластичный раствор, очень просто и без особых усилий ложится на стену, и разравнивается голыми руками. Для более ровной поверхности, поставьте рядом ведро теплой воды, и периодически окунайте в ведро руку, так мокрой рукой заглаживая стены, у вас поверхность будет еще ровнее. Так загладив стены по всему помещению, оставляем ее сохнуть еще примерно на месяц. Так же мажем и потолок глиной, а раньше мазали еще и пол. Мазать пол чердака тоже можно таким же составом глины с соломой, гладко заглаживая поверхность по всей площади, начиная с угла до угла.

Далее, лучше всего стены покрыть несколькими слоями извести, что сделает дезинфекцию помещения, и темное помещение вдруг станет светлее. Можно стены покрыть и мелом или белой глиной, но от таких стен будут пачкаться ваши одежды. Хотя свой сарай я побелил мелом, потому что мел он белее извести.

Его основной строительный материал - древесина, обладающий рядом отличных эксплуатационных качеств, но вместе с тем и наиболее подверженный различным негативным воздействиям. Эти воздействия можно подразделить на три основных типа:

В первую очередь - опасность возгорания деревянных конструкций,
Во-вторых - способность поражения грибками,
В-третьих - возможность повреждения насекомыми.

Для защиты деревянных домов и его деталей из древесины от нежелательных воздействий и повреждений существует множество способов, но наибольший интерес вызывают методы защиты, исключающие использование химических средств, после обработки которыми могут выделяться токсичные вещества, вредные для здоровья и нарушающие тот особый микроклимат, который создается в деревянных домах.

Деревянные конструкции могут применяться при сооружении различных частей зданий - фундаментов, полов, стен, перекрытий и крыш, а также ограждений, надворных построек и элементов малых архитектурных форм - беседок, навесов, скамеек и т.д. В зависимости от вида, назначения и расположения деревянных конструкций во многом зависит и тип защиты.

Конструктивная защита деревянного дома от увлажнения

Увлажнение деревянных конструкций сооружений является основным фактором, создающим благоприятные условия для грибковых поражений древесины. Поэтому, прежде всего, нужно позаботиться о том, чтобы при строительстве загородного дома под ключ были соблюдены все конструктивные решения, исключающие или сводящие к минимуму попадание влаги на деревянные элементы конструкций.

В первую очередь, должны быть выполнены мероприятия, которые предназначены для того, чтобы не допустить проникновение влаги в вышележащие конструкции из грунтов. С этой целью на обрезе фундаментов, в местах опирания, например, нижних венцов срубов или нижней обвязочной балки , прокладывается гидроизоляционная прокладка из двух слоев негниющего и водонепроницаемого материала - стеклохолста, рубероида, пропитанной битумом ткани и т.п. При устройстве дощатых полов по грунту на кирпичных столбиках в месте опирания деревянных лаг на они должны быть обернуты слоем толя или рубероида. То же самое необходимо при любом контакте деревянного элемента с другим материалом - концы деревянных стропил, деревянных балок перекрытия, опирающихся на кирпичные или бетонные стены, должны быть изолированы.

Для уменьшения замачивания при дожде деревянных стен, сложенных из бревен или бруса свесы крыши по периметру всего здания должны быть не менее 500 мм. Не следует забывать также и о необходимости естественной вентиляции, которая не позволяет накапливаться влаге в деревянных конструкциях. Например, в чердачных крышах должны быть обязательно предусмотрены слуховые окна, для вентиляции пространства под дощатыми полами - отдушины в цоколе.

Защита древесины с помощью обмазки и окраски

Посредством обмазки и окраски различными составами древесину защищают от гниения, поражения грибками и насекомыми, от возможности возгорания, причем некоторые составы позволяют одновременную защиту от нескольких негативных факторов. Обмазка и окраска деревянных конструкций должна выполняться только при положительных температурах наружного воздуха и наноситься на сухую древесину.

Противопожарная обмазка суперфосфатным раствором

Эффективной и проверенной защитой деревянных конструкций от возгорания является суперфосфатная обмазка - еще во вторую мировую войну с ее помощью защищали стропильные конструкции крыш от зажигательных бомб. Суперфосфат - это распространенное сельскохозяйственное удобрение, поэтому можно считать его экологически чистым материалом. Суперфосфат разводят с водой в соотношении 70:30, полученным составом обмазывают деревянные конструкции за 2 раза. После нанесения первому слою нужно дать просохнуть в течение суток, затем нанести второй слой. Расход смеси составляет около полутора килограмм на 1 м2 поверхности.

Известково-глиняно-солевая обмазка

Смесь извести, глины и соли защищает конструкции и от опасности возгорания и от поражения грибками и насекомыми. Известь-пушонку сначала необходимо просеять через мелкое сито с ячейкой не более 1 мм, затем смешать с водой в соотношении один к одному, получив, таким образом, известковое тесто. Обыкновенную поваренную соль растворить в воде в соотношении 1 кг соли на 3 литра воды и на этом соляном растворе замешать глину. После этого глиняное и известковое тесто смешивают между собой, соблюдая пропорцию между количеством извести, глины и соли соответственно 75:15:10. Полученным составом обмазывают конструкции с помощью жесткой кисти или шпателя за 2 раза. После нанесения первого слоя нужно дать ему просохнуть в течение 12 часов, расход смеси на двухслойную обмазку составляет 1,5 кг на 1 м2.

Важно отметить, что свежеприготовленная смесь затвердевает в течение шести часов, поэтому для нанесения первого слоя и второго слоя обмазки нужно готовить состав отдельно с учетом перерыва между ними.

С помощью известково-глиняно-солевой обмазки можно защищать стропильные каркасы крыш, деревянные балки перекрытий, лаги полов, то есть скрытые деревянные конструкции, те, что наиболее подвержены опасности поражения грибками и возможности возгорания.

Финская обмазка

Этот способ издавна используется жителями Финляндии, поэтому состав получил название - финский. Для приготовления финского состава понадобится из расчета на 10 литров воды: поваренной соли - 400 г, ржаной или пшеничной муки - 800 г, железного купороса - 1750 г, сухого известкового пигмента - 1750 г. Железный купорос, также как и суперфосфат, является распространенным удобрением.

Сначала нужно приготовить клейстер, для чего муку разводят путем постепенного добавления холодной воды до консистенции густой сметаны. Оставшуюся воду нужно будет добавить после всех остальных компонентов. Клейстер процеживают и ставят на огонь, засыпают в него сначала соль, постоянно помешивая, затем железный купорос и сухой известковый пигмент. После получения однородной массы вливают весь остаток предварительно подогретой воды.

Полученным составом можно окрашивать любые деревянные элементы - стены, стропильные конструкции крыш, полы, балки, двери и окна, заборы и т.п., причем не требуется никакой грунтовки. Составу можно придать разные цвета добавляя различные пигменты, расход его при нанесении за 2 раза составляет 300 г на 1 м2.
Из опыта применения данного состава жителями Финляндии известно, что обработанные финской обмазкой деревянные дома, заборы и другие сооружения стоят десятилетиями, не подвергаясь каким-либо разрушениям и не требуя ремонта.

Пропитка масляно-восковая

Для приготовления пропитки необходимо на 10 литров олифы натуральной: 0,5 кг пчелиного воска, 200 г прополиса, 0,5 литра обыкновенного растительного масла в качестве пластификатора. Все это смешивается в горячем виде. Масляно-восковой пропиткой можно обрабатывать деревянные элементы, находящиеся в зоне возможного увлажнения - лаги дощатых полов, устраиваемых по грунту на кирпичных столбиках, балки перекрытий над подвалом или подпольем и т.п., что намного увеличивает срок их эксплуатации.

Пропитку следует производить за два раза путем нанесения кистью на сухую древесину, расход составляет около 300 г на 1 м2.

Несколько простых способов защиты древесины

Известны несколько простых способов защиты древесины, к которым можно прибегнуть при отсутствии компонентов для сложных составов.

Самый простой, доступный и экологичный способ защиты деревянных элементов - это простая побелка известковым составом. Известь эффективно защищает древесину от поражения грибками. Некоторые деревянные конструкции могут непосредственно соприкасаться с грунтами, например, столбы заборов, опоры садовых беседок и т.п. Чтобы защитить их от гниения в сыром грунте такие элементы обмазывают густым известковым раствором и затем погружают в грунт, что гарантирует срок службы в десятки лет.
Еще один способ защиты деревянных опор, погружаемых в грунт, заключается в обжиге открытым огнем. Например, паяльной лампой обжигают ту часть столбов, которая будет погружена в грунт, до обугливания. Этот способ также предохраняет древесину от гниения и намного увеличивает срок службы.
Другой доступный состав для обмазки приготавливается из раствора соли с добавлением небольшого количества борной кислоты. Для этого необходимо развести в кипящей воде поваренную соль из расчета 1 кг на 5 литров и добавить 50 г борной кислоты. Деревянные поверхности обмазываются за 2-3 раза кистью или щеткой. После обработки значительно снижается возможность грибковых поражений, и намного увеличивается срок службы конструкций