Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа. Другие пути попадания грозовых импульсов

Еще 15 - 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире - дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований - СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

• ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
• установка выключателей выполняется на высоте 60 - 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
• розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 - 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
• количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
• прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
• провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 - 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 - 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
• при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
• при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
• разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
• заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая - от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы - это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько - параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

• освещение кухни, коридора и жилых комнат;
• освещение туалета и ванной;
• электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
• электроснабжение розеток кухни;
• электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, - это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U ;

где P - суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U - напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

• провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
• провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
• провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 - 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый - если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй - делается неглубокая штроба для проводки. Третий - проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 - 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила - фаза, подключается к низу УЗО, синий - ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой - заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера - дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Неисправная электропроводка представляет сильную опасность для людей и сооружений, ведь в большинстве случаев она является очагом возгорания. При возникновении пожара от электропроводки первым делом стараются выяснить, кто виноват в этом и за чей счет нужно проводить восстановительные работы. Далее мы рассмотрим основные причины возгорания проводки и способы защиты от этой опасной ситуации.

Причины воспламенения электрической проводки

В случае пренебрежения мерами безопасности в помещении может произойти пожар. Также к тяжелым последствиям может привести поражением током. Наиболее популярные причины воспламенения проводки мы рассмотрим ниже.

Технические неполадки . Важно следить за состоянием всей разводки сети, а также за их соединениями. Это включает в себя основной и распределительный щит, ведь именно в таких местах осуществляются подачи основных магистралей кабеля, а также устанавливаются различные защитные приборы. Все устройства должны быть в рабочем состоянии. Заранее в щитах следует устанавливать резервную защиту, которой можно воспользоваться в случае какой-то опасной ситуации (например, защиту от короткого замыкания). В основном, возгорание электропроводки возможно из-за плохого контакта, поэтому следует особо обращать внимание на места соединений электропроводки. Для безопасности и надежности при эксплуатации необходимо устанавливать в квартире, на производстве или в цехах, особенно там, где повышенная влажность.

Плавно переходя от одной причины к другой следует отметить, что часто возгорание проводки в квартире происходит из-за того, что неправильно выбраны автоматические выключатели . Дело в том, что назначение автомата в щитке — мгновенно сработать при коротком замыкании либо перегрузке в сети. Так вот что касается перегрузки, при выборе автоматического выключателя нужно обращать внимание на то, чтобы номинал автомата соответствовал сечению проводки, для защиты которой он установлен. В противном случае при перегрузке кабель в стене начнет плавится и может загореться, а автомат не сработает, или сработает уже когда произойдет , что может быть поздно и все равно повлечет за собой пожар в доме либо квартире.

Неправильная или небезопасная эксплуатация . Каждый прибор имеет предел допустимой нагрузки. Причиной возгорания может быть подключение различных разветвителей или удлинителей в одну розетку. Большую опасность представляют поврежденные вилки или шнуры приборов. Если спустя немного времени после включения какого-то электроприбора в сеть, вилка или разветвитель греется, это означает, что есть проблема в контактных соединениях.

Неисправность группы освещения . Приборы освещения со временем становятся причиной очага. Например, необходимо защищать лампу накаливания от попадания брызгов, а выключатель от влажности.

К техническим неисправностям можно отнести соединение алюминиевого провода с медным . Даже если все правильно подсоединено и нулевые провода соединяются специальной планкой, может произойти пожар электропроводки. Для таких соединений не подходит планка из латунного материала, ведь со временем она окисляется и алюминий с латунью нагревается, что в следствии приводит к возгоранию. Если такое соединение находилось внутри щитка из горючего пластика, то последствия будут еще хуже, ведь вместо препятствия горению, он начинает плавится и поддерживать очаг. Соединять алюминий с медью можно, если по-другому никак нельзя выполнить электромонтаж. Однако выполнять соединение нужно либо через специальные либо с помощью специальных гильз.

Еще одна причина – это некачественные и старые розетки . Ведь сама вилка электроприбора должна плотно заходить в розетку. Если штепсель греется или искрит нужно немедленно менять розетку. Лучше немного больше заплатить, но купить качественную розетку. Хотя по виду они могут быть одинаковы, все же в дешевых моделях пластик греется и загорается, а контакты не имеют сжимных пружин. О том, мы рассказали в отдельной статье.

Следующая причина – это старая алюминиевая электропроводка . В старых многоэтажных домах распределительные щиты расположены на лестничной клетке. Часто они в очень запущенном состоянии, поэтому существует особая опасность возгорания. Также в большинстве старых домов электропроводка ни разу не менялась, а это значит, что она уже свое отжила, изоляция становится непригодной, и соответственно, не защищает от короткого замыкания в стене. К этому можно добавить, что теперь намного больше используют электроприборов чем раньше, поэтому и нагрузка увеличивается на старые провода, которые могут быть алюминиевыми и выдерживать небольшие нагрузки.

Сегодня существует проблема некачественного электротехнического товара . Эти изделия не выдерживают нагрузку, заявленную производителем. Часто необходимо устранять неполадки в доме или в квартире, где только недавно меняли проводку. Спустя примерно пару лет кабельная изоляция трескается и начинает осыпаться, а это неизбежно ведет к пожару.

Наглядно некоторые причины возгорания проводки рассмотрены на видео:

Меры защиты от пожара

Следует применять различные меры защиты для сбережения проводки в хорошем состоянии, например, прокладывать ее под штукатуркой, а не под легко возгораемые стройматериалы. Что касается щитов, то их лучше выбирать из металла либо негорючего пластика – это будет служить защитой от распространения пожара. О том, мы подробно рассказали в отдельной статье.

Также важно хотя бы раз в год делать : просматривать все соединения проводов в розетках, выключателях, распределительных коробках и в самом электрощите. Своевременное обнаружение плохого контакта и оплавленных проводов является одним из эффективных способов защиты от пожара.

Если проводка старая, обязательно замените ее на новую при ближайшем ремонте. Потресканная изоляция, старые розетки, рассчитанные на меньшую токовую нагрузку, пробки в щитке. Все это может привести к пожару в любой момент. Если пока нет возможности потратиться на , обязательно установите автоматы и УЗО в щитке. Они спасут вас от пожара в нужный момент. Также желательно в деревянных домах на ввод ставить противопожарное УЗО на 100 либо 300 мА, как дополнительную меру защиты.

О противопожарном УЗО подробно рассказывается на видео:

Помимо всего этого важно знать и ни в коем случае не повторять , о которых мы отдельной написали. Например некачественно сделанная скрутка может стать причиной короткого замыкания и дальнейшего возгорания электрической проводки. Поэтому скрутки вообще не нужно делать.

Ну и конечно же если в квартире запахло горелой проводкой, а вы сами не способны найти и устранить неисправность, обязательно вызывайте электрика, предварительно отключив автоматы в щитке.

Как и чем тушить горящую электропроводку

Для тушения горящей проводки необходимо применять специальные эффективные противопожарные средства. Необходимо хорошо понимать, что делать, как тушить, какой должен быть порядок действий и какой огнетушитель применим при тушении проводки.

Первое, что нужно знать – это то, что, если проводка под напряжением, ее категорически запрещается тушить водой. По причине того, что вода – это идеальный проводник тока, тот, кто будет поливать водой, точно получит поражение током. Если есть возможность отключить питание сети, то можно использовать песок, воду или огнетушитель. Однако в случае, когда невозможно отключить питание, применяется только огнетушитель класса Е. Класс отмечается на корпусе огнетушителя.

Для тушения горящей электропроводки применяют углекислотные, аэрозольные и порошковые средства для тушения. Они используются для тушения под напряжением до 1000 вольт. Если напряжение выше, следует обесточить сеть. Ни в коем случае нельзя применять пенно-воздушный или пенно-химический огнетушитель для тушения под напряжением. Более подробно о том, мы рассказали в отдельной статье.

Вот мы и рассмотрели, почему возникает возгорание проводки в квартире и как защититься от этой опасной ситуации. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и заставила задуматься о выполнении ряда рекомендаций!

Наверняка вы не знаете:

Электричество – это одно из самых ценных благ нашей цивилизации, инопланетной, наверное, тоже. Электрическая энергия весьма удобна в обращении, т.к. довольно лёгким способом может быть преобразована в любой другой вид энергии: тепло, свет, механическое движение, напор водички в кране...

Что бы электрическая энергия всё время была в мирном русле и приносила только радость и положительные эмоции, полезно кое-что знать о том, как осуществляется защита проводки в аварийных режимах с помощью устройств защиты , даже если вы не специалист в данной области, а всего лишь какой-нибудь менеджер по уборке территории (дворник). Ни в коем случае не хотим преуменьшить важность этой очень нужной профессии. Вы можете более подробно прочитать об в доме.

Итак, что было раньше, что использовали в качестве защитных устройств? А раньше была жуть и сплошной хаос – дома горели, люди страдали, пожарники не спали и бдели.

А всему виной были "жуки", настойчиво изготавливаемые из вполне полезных в быту плавких предохранителей ("пробок"). Сколько плакатов, пропаганды и прочего чёрного пиара было излито о крайней вредности "жуков". Всё нипочём, народ упорно подвергал свои жилища и себя опасности оказаться в эпицентре пожара, и продолжал издеваться над предохранителям, наматывая толстенные проволочки или вставляя болты вместо плавкой вставки.

Но вот пришёл неминуемый технический прогресс и у всех на лицах появились довольные широкие улыбки (как у пожарников, так и у простых обывателей). Вворачивающиеся плавкие предохранители, в народе называемые пробками, ушли в прошлое. Так что же приготовил нам технический прогресс для безопасности и спокойствия нашего дома и наших близких? А вот что:

Устройства защиты от коротких замыканий (автоматические выключатели)

Автоматические выключатели (автоматы) предназначены для отключения напряжения при коротком замыкании (КЗ) или если вы превысили максимальную мощность, на которую рассчитана проводка вашего жилища, например, подключили к одной розетке 33 утюга. Подобные безобразия автомат обязан пресекать, что он успешно сделает при правильном его подборе.

Существует несколько очень вредных и распространённых мифов о работе автоматов, поспешим их развеять:

• Если вы вставите в розетку 2 гвоздя и возьмёте их голыми руками (Не проверять, опасно для жизни! ), то вас хорошенько шандарахнет, и вы получите заряд энергии и бодрости на весь оставшийся день, а может и на более длительный срок. Таким образом, при прикосновении к токоведущим частям электропроводки автоматический выключатель не защитит вас от электротравмы.
• При аварийных ситуациях в электросетях, когда поступающее напряжение значительно превышает 250 вольт, автомат не спасёт драгоценные вам бытовые электроприборы от успешного перегорания. Признаком такой ситуации являются ярко . В таком случае надо быстренько бежать и выдёргивать вилки из розеток. Очень может быть, что даже успеете.

Для защиты проводки автоматические выключатели бывают одно-, двух- и трёхполюсные. Если в вашем доме однофазная проводка (только 220 В), то трёхполюсные автоматы вам ни к чему.

Кроме индивидуальной маркировки, зависящей от производителя, на автоматическом выключателе есть маркировка, состоящая из буквы и числа. Например, С16. Что это значит? Это значит то, что данный автомат с характеристикой "С" и номинальным током 16А.

Что же такое характеристика автомата ? Если всё упростить, то характеристика говорит о том, как быстро отключится автомат при аварийном превышении тока. Чем дальше буква в алфавите, тем большее время отключения автомата. Для защиты домашней проводки желательно использовать автоматы характеристик "А" или "В", в крайнем случае – характеристики "С".

Очень важный момент для обеспечения нормальной защиты – при выборе автомата необходимо, что бы ток его срабатывания не превышал возможности электропроводки! Иначе провода при аварийной ситуации защитят сам автомат, перегорев первыми, обильно подымив перед этим.

Если же без иронии, то неправильный выбор автомата может привести к разогреву проводки, возгоранию и в конечном итоге к пожару и прочим неприятным последствиям при коротком замыкании.

Устройства защитного отключения: УЗО

Устройства защитного отключения (УЗО) предназначены для защиты человека и другой полезной живности от поражения электрическим током при прикосновении к токоведущим либо оголённым частям электропроводки, а также для предотвращения возгорания при повреждениях изоляции.

Если отбросить все сложности, то УЗО следит за утечкой тока на землю и когда эта утечка превышает допустимую, УЗО разъединяет свои контакты, что приводит к обесточиванию проводки и вводит всех в ступор по причине пропажи драгоценного и необходимого электричества.

Однако, возможна маловероятная ситуация, когда и через УЗО вас может шандарахнуть. Это уже упоминаемая ситуация с гвоздями: если схватиться за них одновременно, надев хорошо изолирующую обувь, то заряда бодрости привалит и с УЗО, т.к. не будет утечки на землю и УЗО не сработает. Мораль всего вышесказанного: не пихай гвозди и прочие сильно ненужные предметы в розетку!

УЗО бывают одно- и трёхфазные. Для защиты проводки своего дома необходимо выбирать УЗО с максимальным током утечки от 5 до 30 миллиампер и временем срабатывания 25-40 миллисекунд.

Увеличение этих параметров в большую сторону создаст угрозу для вашей жизни и жизни ваших родных.

Комбинированные устройства защиты: диффавтоматы

Устройство защитного отключения с защитой от сверхтоков (дифференциальный автомат, диффавтомат, УЗО-Д) – это такой гибрид автоматического выключателя и УЗО. Сочетает в себе качества обоих.

Важный момент. У диффавтоматов и УЗО необходимо периодически проверять исправность, путём нажатия волшебной кнопочки "ТЕСТ". Если при нажатии не произойдёт срабатывания, то устройство необходимо заменить. Не скупердяйничать!

Устройства защиты от перенапряжений: разрядники

Молнии бьют всё чаще, а бытовая техника всё нежнее и нежнее и её всё больше и больше. Не лишним будет для защиты электронного счётчика электроэнергии и бытовых приборов от перенапряжений найти место у себя в электрощите перед вводным автоматом или УЗО для парочки разрядников. Места мало – пользы много. Высоковольтных выбросов глазу незаметных в электросети тьма-тьмущая. А бытовые приборы, в которых всё больше нежной электроники, совсем "терпеть ненавидят" эти самые выбросы.

Именно высоковольтные выбросы чаще всего являются причиной внезапного выхода из работоспособного состояния горячо любимой и дорогой бытовой аппаратуры и прочих девайсов, без которых жизнь скучна, трудна и уныла.

В современном доме невозможно обойтись без электричества. Всевозможное оборудование, поддерживающее комфорт и жизнеобеспечение обитателей дома, нуждается в качественной и безопасной электросети. Грамотно выполненная электропроводка, обеспечивающая безопасное и бесперебойное питание дома электроэнергией, задача не простая, но вполне под силу многим хозяевам. Главное, правильно понимать и соблюдать все принципы и требования выполнения работ по электрификации жилых и подсобных помещений.

Для того чтобы правильно выполнить монтаж внутренней линии домовой электропроводки, необходимо разобраться с типами электропроводов, их предназначением, а также с другими основными понятиями.

Провода и кабели

• Электрический провод – металлический проводник электрического тока. Может быть выполнен из алюминиевой или медной проволоки. Состоит из одной или нескольких изолированных или неизолированных жил.

Часто для внутренней проводки используются алюминиевые провода, хотя они по многим характеристикам уступают медному проводу. Единственное преимущество, которым обладают алюминиевые провода, это их не высокая стоимость. При одинаковых токовых нагрузках сечение алюминиевого провода должно быть больше, чем сечение медного провода, а это неудобно. Физические свойства металла алюминиевых проводов обуславливают менее надежное соединение, чем медные провода. К тому же алюминий обладает высокой окисляемостью, что сказывается на электрическом контакте алюминиевых проводов между собой и с проводами из других металлов. Из-за этого все механические контакты алюминиевых проводов требуют периодического поджатия, иначе произойдет нагрев в месте контакта и как следствие, возможное возгорание. Кроме того, окисляясь, алюминий воздействует на виниловую изоляцию проводов и она со временем разрушается.

Современный рынок предлагает множество решений таких проблем, о которых говорилось выше. Это целый спектр одножильных и многожильных, цельных и многопроволочных медных проводов серии ПВ, сечение которых возможно выбрать для любой предполагаемой токовой нагрузки. Повышенной надежностью обладают провода с двойной изоляцией серии ВВГ (винил — винил — голый) и поэтому очень удобны для внешней и внутренней проводки в загородном и коттеджном строительстве. В тех помещениях, где к надежности и безопасности проводки предъявляются повышенные требования, можно применять провода ПУНП (провод — универсальный — плоский) с усиленной изоляцией.

• Электрический кабель – несколько изолированных электрических проводов, имеющих общую защитную оболочку. Также для защиты от внешних воздействий поверх обычной оболочки может быть выполнен металлорукав (стальная спиральная лента или металлическая оплетка).

В специализированных магазинах множество предложений по выбору электрических кабелей. Среди различных типов кабелей есть многожильные и одножильные. Для стационарной проводки лучше выбирать одножильный кабель. Такой кабель имеет повышенную сопротивляемость механическим воздействиям, он менее подвержен окислению и потере, вследствие этого, контакта. Там же, где проводка будет подвергаться перемещениям (например, при замене электрических ламп или перемещении электроприборов) применение гибкого многожильного электрического кабеля, типа ПВС (провод — винил — соединительный), более предпочтительно.

В помещениях с повышенной пожарной опасностью рекомендуется применять кабели NYM.

NYM – немецкое название обозначающее:

• N – стандарт изготовления (Normenleitung);
• Y – материал изоляции ПВХ;
• М – внешняя защитная оболочка (Mantelleitung).

Эти кабели имеют противопожарную набивку при нагреве выделяющую антипирены. Для помещений с повышенной температурой, например, сауна и т.п. существуют термостойкие кабели, выдерживающие температуру до 800°С. К тому же такие кабели влагостойкие и пластичные.

• Электрический шнур – многопроволочный гибкий электрический кабель, предназначенный специально для подключения электроприборов к сети через электроразъемы (розетки).

Характеристики электропроводов

Параметры, характеризующие различные электрические провода делятся по зависимости площади их сечения от допустимого значения проходящего тока. Для того чтобы определить потребную площадь сечения провода необходимо знать предполагаемую максимальную силу тока проходящего через провод с учетом нагрева изоляции. Допустимая рабочая температура нагрева электрических проводов не должна превышать 65-70°С (в зависимости от материала изоляции). При значении комнатной температуры 25°С допустимый нагрев изоляции составляет 40-45°С. Учитывая эти условия по сечению проводов из меди и алюминия, с помощью приведенных таблиц, можно определить допустимые токовые нагрузки.

Если же площадь сечения неизвестна, то ее можно вычислить по формуле:

S = 0,785 · d²,

где S - площадь сечения в мм², d - измеренный (штангенциркулем) диаметр провода в мм.

Сечение многожильного провода определяется суммированием сечений всех жил в проводе.

Наиболее применяемым современным кабелем для прокладки электропроводки внутри дома является медный кабель ВВГ с двумя слоями изоляции. Такой кабель рассчитан на ток напряжением 600 и 1000 В, и частотой 50 Гц. При применении данного кабеля можно воспользоваться следующими рекомендациями по выбору сечения:

1. Проводка под освещение и системы безопасности – 1,5 мм².
2. Проводка под потребители с потребляемой мощностью не более 3,5 кВт (в том числе под розетки и другие электроразъемы) – 2,5 мм².
3. Проводка под потребители с потребляемой мощностью более 3,5 кВт, но не более 5,5 кВт – 4 мм².

Электрическая проводка внутри дома

Электрическая проводка внутри дома прокладывается двумя способами. Первый способ — это открытая проводка. Второй способ- проводка скрытая.

Открытая проводка

Открытая проводка применяется, если стены уже полностью выполнены и окончательно облицованы или нет необходимости или желания прятать провода. В деревянных же домах открытая проводка — это норма современных требований безопасности. В деревянном доме (в отличии от каменного) проводка может быть повреждена грызунами, а скопившаяся древесная пыль моментально воспламеняется при коротком замыкании.

Открытая проводка проста при монтаже, ее проще обслуживать и контролировать, а при необходимости можно переместить или дополнить. Если раньше, при выполнении открытой проводки по деревянным стенам не допускался контакт провода с деревом (необходимо было выдерживать расстояние 15-20 мм), то теперь это допустимо. Провода можно прокладывать по поверхности стены, фиксируя их с помощью электротехнических клипсов подходящего размера. Расстояние между клипсами выбирается исходя из жесткости провода, но не больше 1 м. Главное условие при контакте провода с деревянной стеной — это наличие двойной, как минимум, изоляции (кабель ВВГ).

Открытую электрическую проводку можно выполнить в гофрированной полимерной трубе. В такую трубу можно поместить несколько проводов одновременно. Хотя при этом безопасность будет соблюдена, но эстетика такой проводки, особенно в жилых помещениях, будет оставлять желать лучшего. К тому же, при необходимости получения доступа к отдельному участку кабеля (или отдельному кабелю) потребуется демонтаж большого объема проводки.

Довольно аккуратно и гармонично смотрится электропроводка, выполненная в полимерных кабель-каналах со съемной крышкой. Они существуют различных размеров по вместимости, бывают различных расцветок и изготавливаются из негорючего пластика. Кабель-каналы просты в монтаже и удобны при обслуживании проводки и при внесении дополнений и изменений. К кабель-каналах имеется много дополнительных приспособлений – повороты, внешние и внутренние углы, тройники и заглушки.

Для открытой проводки используются медные провода. Если использовать алюминиевые, то при прохождении сгораемых конструкций стен придется использовать слой листового асбеста толщиной не менее 3 мм и выступающий с каждой стороны провода не менее чем на 5 мм. Это неудобно и неэстетично.

Скрытая проводка

Скрытая проводка, как правило, выполняется до начала штукатурных или облицовочных работ. Преимуществами скрытой проводки являются:

• надежная защита проводов слоем штукатурного намета от механических, тепловых и световых воздействий;
• возможность ведения проводки между двумя соединительными коробками или подводками к розеткам и выключателям кротчайшим путем, что сэкономит провод (но только строго вертикально и горизонтально по условиям безопасности);
• эстетический эффект.

Монтаж электропроводки

Необходимый инструмент

В зависимости от материала стен и других условий список необходимого инструмента будет изменяться. Однако существует перечень инструментов, без которых не обойтись в любом случае. Обязательно понадобятся следующие инструменты:

1. Отвертки различного размера, как плоские, так и крестовые.
2. Пассивный и активный пробники.
3. Нож строительный или канцелярский.
4. Пассатижи.
5. Бокорезы или кусачки.
6. Инструмент для зачистки изоляции провода.

Разметка трассы электропроводки

Для того чтобы провести проводку, необходимо знать места установки электрощитка, распределительных коробок, розеток, выключателей и светильников.

• Электрощиток.

Электрощиток устанавливается обычно в непосредственной близости от входа в дом и, насколько это возможно, от ввода наружного электрического кабеля. Место для электрощитка должно быть защищено от сырости (влаги) и возможных механических воздействий (например при вносе или выносе в дом мебели и пр.). Крепится электрощиток к стене или иной жесткой конструкции, которая не подвергается сотрясениям, вдали от источников тепла на высоте от пола 1,4-1,7 м.

Электрощиток должен быть легко доступным для обслуживания, а также включения и выключения общего выключателя и предохранительных устройств.

• Розетки.

Розетки размещаются с учетом планировки помещения и количества возможных электроприборов. Розетки лишними не бывают. Лучше установить больше розеток, в том числе двойных или даже тройных и четверных, чем потом злоупотреблять удлинителями и тройниками.

Розетки лучше размещать на высоте 300 мм от пола, а расположенные над письменными столами и в подобных местах – на высоте 1000 мм.

• Выключатели.

Выбираются места под выключатели в помещении, в зависимости от размещения (потолочные и настенные), типа (стационарные и мобильные) и количества осветительных приборов.

Выключателей может быть несколько (на каждый осветительный прибор) или один многоклавишный на несколько светильников.

Высота размещения выключателей выбирается примерно на уровне глаз (1600-1800 мм от пола) или на уровне ладони опущенной руки (700-900 мм от пола).

• Распределительная коробка.

После того как все места под щиток, розетки и выключатели определены, выбирают место под распределительные коробки. Причем, чем их меньше понадобится, тем лучше (дополнительные соединения это сложность монтажа и источник дополнительной опасности).

Распределительные (ответвительные) коробки могут размещаться как в самом помещении, так и в коридоре. В зависимости от того, где проходит общая линия, на том же уровне (по высоте) и размещается сама распределительная коробка.

• Проводка.

Линию проводки размещают:

• для розеток непосредственно на том же уровне, где они располагаются;
• отводы к светильникам и выключателям вертикально, во избежание опасности короткого замыкания при забивании гвоздей или дюбелей при последующем обустройстве помещения;
• для освещения и розеток отдельными группами (магистралями);
• для компьютерной техники отдельной магистралью.

Прокладка провода

После того как выполнена разметка, приступают к непосредственной прокладке провода.

Прокладка провода открытой проводки особых затруднений не вызывает. К тому же основные способы крепления и укладки кабеля уже оговаривались выше.

Главное в любом способе прокладки электропроводки — это аккуратность и соблюдение всех правил безопасного исполнения электросети дома.

При монтаже скрытой электропроводки провод укладывается в бороздку выполненную в стене. Бороздка (канал или штроба) делается необходимой ширины (немного шире диаметра провода или используемой защиты кабеля). Кабель укладывается в канавку и фиксируется алебастром или цементным раствором. После окончания монтажа бороздку зашпаклевывают.

Одновременно с бороздками под провод делают гнезда под распределительные и установочные коробки, розетки и выключатели.

В кирпичных, блочных или бетонных стенах бороздку выбирают с помощью болгарки (с нужным типом диска) и перфоратора. Если имеются швы в стене (блочная или кирпичная кладка), то бороздки следует совмещать с ними (как по горизонтали, так и по вертикали).

Ширина бороздки выполняется чуть больше диаметра круглого или толщины плоского кабеля, а глубина на 8-10 мм больше диаметра круглого кабеля или ширины плоского.

После того как распределительные коробки установлены (а входные и выходные окна правильно сориентированы), можно приступать к укладке подготовленных отрезков кабеля или провода в бороздки. Свободные концы проводов при этом заводятся в распределительные коробки с запасом 150-200 мм.

Если стены выполнены из гипсокартона или другого облицовочного материала, то кабель протягивают за облицовкой от коробки к коробке по кратчайшему пути. В гипсокартоне (или другом материале облицовки) прорезают отверстия под распределительные коробки (специальные для этого материала), а потом монтируют их с применением специальных крепежных винтов.

При прокладке кабеля в металлических или пластиковых трубах кабель в них протягивают кондуктором (стальной проволокой или тросиком).

Электропроводка в доме. Монтаж розеток, выключателей и светильников

Розетки и выключатели имеют в своей конструкции специальные клеммы для подсоединения провода. Различают четыре разновидности клемм:

1. Винт с шайбой.
2. Винт с квадратной гайкой и клеммная пластина.
3. Клемма и винт сбоку.
4. Специальный механический зажим с пружиной (без винтов).

Особой тщательности требует операция зачистки конца кабеля, делается это так:

После зачистки концов проводов их необходимо подсоединить к клеммам. Провода в кабеле обычно имеют различные цвета изоляции. Принято для фазного провода использовать жилу синего (коричневого) цвета, для нулевого – черную (или белую), а для заземляющего желто-зеленую. Но самое главное, чтобы во всех помещениях дома маркировка была одинаковой.

При прокладке домашней электрической сети иногда установочные коробки розеток одновременно используют в качестве коммутационных. К каждой клемме крепится одновременно и подводящий, и отводящий провод.

При монтаже выключателя фазный провод крепится к клемме подвижного контакта, а нулевой – к клемме неподвижного контакта. Если выключатель имеет несколько клавиш, у него все подвижные контакты выводятся на одну клемму (к которой и подключают фазный провод), а к клеммам неподвижных контактов подключаются нулевые провода. Нулевые провода подводятся к светильникам (или группам светильников) в качестве фазных, они подключаются к центральному контакту электрического патрона. Провода же от резьбового контакта, в который вкручивают цоколь лампы, подключают к нулевому проводу.

При необходимости установки в одном месте нескольких розеток (или нескольких розеток и выключателей) в одном корпусе, можно использовать специальные установочные коробки с переходниками, объединяющими все устройства в один блок.

Электропроводка в доме. Коммутация проводов

Электрическая проводка дома состоит из множества элементов. Все эти элементы в конечном итоге понадобится соединить в единую сеть. Каждое соединение (коммутация) должно быть надежным и безопасным. Все соединения должны осуществляться только в распределительной коробке. Распределительная коробка всегда должна иметь свободный доступ к ней (не быть заштукатуренной или наглухо зашитой облицовкой) и располагаться в доступных местах (без дополнительных действий по освобождению места для доступа к ней).

В основном для коммутации проводов применяется способ скручивания их между собой (скрутка).

Такой способ требует, для обеспечивания своей надежности и безопасности, одну из следующих дополнительных операций (п.2.1.21 ПУЭ):

• пайки;
• опрессовки;
• сварки;
• или обжима.

Пайка

Это не самый простой по технологическому исполнению метод, но дающий очень высокую надежность соединения проводов. Для осуществления пайки необходимо:

1. Подобрать необходимый припой (в зависимости от материала провода).
2. Для флюса (вещества предназначенные для удаления оксидов с поверхности проводов и улучшения растекания припоя) подойдет канифоль.
3. Подготовить паяльник (включить его и разогреть).
4. Зачищенные от изоляции провода отшлифовать наждачной бумагой.
5. Скрутить между собой коммутируемые провода (длиной 50-70 мм) с использованием пассатижей. Скручивать провода необходимо плотно, но не сильно, чтобы не деформировать их до поломки.
6. Разогреть место скрутки проводов паяльником (или газовой горелкой если жилы толстые).
7. Нанести на провода флюс по всей скрутке.
8. Полностью покрыть скрутку проводов горячим припоем.
9. Дать остыть припою на проводах и проверить надежность и полноту пайки.
10. Соединение надежно изолировать изолентой или другим способом.

Опрессовка

Для опрессовки понадобится инструмент, с помощью которого можно надежно обжать место соединения проводов и специальная гильза-наконечник. Гильза- наконечник (или ГАО – гильза алюминиевая для опрессовки) это алюминиевая трубка со смазкой или без. В качестве обжимающего инструмента можно использовать ручные пресс-клещи, пассатижи, механический или гидравлический пресс. Далее выполняются следующие действия:

1. С концов проводов полностью удаляется изоляция на 20-40 мм от края (в зависимости от длины приготовленной ГАО).
2. Металл проводов до блеска зачищается наждачной бумагой.
3. Провода пассатижами туго, но аккуратно скручиваются между собой.
4. Подбирается подходящая по диаметру сечения скрутки ГАО (лучше со смазкой, иначе придется самостоятельно наносить кварцево-вазелиновую пасту).
5. Гильза надевается на скрутку проводов.
6. ГАО полностью обжимается приготовленным инструментом.
7. Проверяется качество обжатия по полному отсутствию возможности движения жил проводов в гильзе.
8. Соединение надежно изолируется изолентой или другим способом.

Сварка

Сварка – это сплавление металла проводов в одну жилу под воздействием электрической дуги. Способ очень эффективный, но требует специальный сварочный аппарат и больше подходит профессионалам, чем для самостоятельного исполнения.

Обжим

Обжим наиболее доступный по технологическому исполнению способ усиления и изоляции коммутации, и не менее эффективный, чем предыдущие.

Обжим скрутки проводов производится с помощью клеммных колодок, колпачков СИЗ (соединительные изолирующие зажимы), или зажимов фирмы WAGO .

Клеммные колодки позволяют коммутировать медные и алюминиевые провода, так как они при этом не имеют прямого контакта. Эти изделия существуют под различные сечения проводов и просты в использовании. Коммутация в таких колодках возможна двумя способами:

1. Каждый провод под свой винт.
2. Каждый провод сквозь всю клемму под оба винта.

Колпачки СИЗ с усилием накручиваются на скрутку проводов. Под воздействием усилий коническая пружина из металла внутри колпачка раздвигается и надежно сжимает жилы скрутки проводов. Для предотвращения окисления при коммутации алюминиевых проводов внутрь добавляется паста, предотвращающая окисление.

Зажимы WAGO сжимают провода под усилием пружины. Они не имеют винтов, также позволяют соединять медные и алюминиевые провода, бывают под провода различной жесткости и многожильности. Различаются зажимы WAGO по количеству применений (одноразовые и многоразовые) и по количеству одновременно коммутируемых жил (до 8-ми). Пользоваться такими зажимами очень просто, надо:

• если зажим одноразовый, просто вставить провод в гнездо до его фиксации;
• если зажим многоразовый, вставить провод в гнездо, а затем защелкнуть фиксатор.

Защита электрической проводки внутри стен

Проводка внутри стен, при недостаточной защите от эксплуатационных рисков, может спровоцировать возникновение короткого замыкания или даже пожар. Если проводка старая, то ее лучше заменить, а вот новую электропроводку стоит выполнять уже с соблюдением всех мер по обеспечению защиты электрокабеля.

В настоящее время существует достаточный выбор средств, обеспечивающих надежную защиту электропроводки внутри стен. В этих целях используют следующие изделия:

1. Металлические трубы.
2. Пластиковые трубы.
3. Гофрированные пластиковые трубы.
4. Металлический бронерукав.

Металлические и пластиковые трубы

Для защиты разрешается использовать стальные, а также пластиковые трубы. Металлическую трубу (если она не специальная) предварительно необходимо подготовить, для чего:

• отрезать необходимую заготовку;
• при необходимости изогнуть трубу трубозагибочным приспособлением из расчета: — более 6 диаметров – при скрытой прокладке; — более 10 диаметров – при прокладке в бетоне;
• снять заусенцы на торцах трубы.

Проводка в стальных и пластиковых трубах хорошо защищена от механических повреждений и неблагоприятных условий окружающей среды. Если предполагается только защита от механических воздействий, то трубопровод выполняется не герметичным. Для защиты от неблагоприятных внешних воздействий окружающей среды трубопровод еще и герметизируют. Для герметизации применяются уплотнители в местах соединения труб между собой и на входах и выходах распределительных коробок и электропотребителей.

При монтировании электропроводки в трубах из металла и пластика необходимо учитывать возможность (при необходимости) извлечения проводов для их замены или обслуживания. Для этого, если имеются два и более изгибов трубопровода, расстояние между коробками необходимо выбирать не более 5 м, а прямые участки выполнять длиной не более 10 м.

Минимальные сечения жил медных проводов прокладываемых в пластиковых и стальных трубах составляют – 1,0 мм², а алюминиевых – 2,0 мм².

Гофрированные пластиковые трубы

Гофрированная пластиковая труба из пластика («гофра») с самозатухающим, не поддерживающим горение материалом имеет сертификацию по действующим правилам пожарной безопасности НПБ 246-97. Такое изделие обеспечивает достаточную защиту электропроводки от механических воздействий и надежно предохраняет от возгораний пожароопасные элементы материала и отделки стен расположенные вблизи провода.

Такой вид защиты легко монтируется и не очень дорого стоит. «Гофру» можно прокладывать как внутри бетонных и каменных стен, так и внутри каркасных выполненных из дерева.

Металлический бронерукав

Такой способ защиты электрокабеля подойдет там, где могут быть значительные механические и термические воздействия на электропроводку.

Металлический бронерукав представляет собой гибкий гофрированный шланг с пластиковой трубкой внутри.

Электропроводка в таком изделии может выполнятся как негерметичной, так и герметичной с помощью уплотнителей.

Видео о электропроводке