Самодельный мини точильный станок. Приспособление для заточки ножей своими руками — инструкция! Как приспособить дрель и болгарку под электроточило

Одним из важных инструментов среди всего вспомогательного оборудования является точильный станок. Конструкция точильного станка очень проста и для его изготовления потребуются простые материалы. У большинства семей, проживающих в своем доме, есть точильный станок своими руками.

Заточные ножи для ножей дисковых.

На протяжении нескольких лет наша компания успешно продает и производит пуско-наладочные работы заточных станков для заточки дисковых ножей используемых при резке бумаги в целлюлозно-бумажной промышленности, упаковочной промышленности, полиграфии.

В ассортименте нашей компании представлены как не большие , так и высокопроизводительные станки с числовым программным обеспечением, используемые при производстве дисковых ножей. Данное оборудование позволяет производить высококачественную заточку всех типов дисковых ножей из любых материалов (в т.ч. и из твердого сплава) внешним диаметром от 30 до 500 мм. Многообразные опции станков позволяют максимально облегчить труд заточника и достичь высокой производительности.

Необходимо отметить, что данное оборудование недешево. И это прежде всего обуславливается тем, что данные заточные станки относятся к классу высокоточного оборудования со строгими допусками. При производстве этих заточных станков используются современные материалы и компоненты, а так же современные технологии.
Учитывая высокую цену данного оборудования большую роль играет грамотный подбор заточного станка для выполнения конкретных задач. Именного грамотный подбор станка и является нашим первым шагом при работе с заказчиком. Уже на этом этапе заказчик может существенно сэкономить свои деньги. Основными критериями подбора заточного станка для заточки дисковых ножей являются:

Тип дискового ножа (с одним или двумя углами заточки, втулочный и т.п.)
Максимальный диаметр затачиваемого ножа
Посадочный диаметр затачиваемого ножа.
Материал затачиваемого ножа
Требования заказчика к качеству затачиваемого инструмента или обрабатываемой детали.

На основании этих критериев мы профессионально подберем Вам оптимальный станок, как по набору технических возможностей, так и по цене.

Заточные станки

Станок точильный Монолит ТС 1-350

Мощность: 0,35 кВт;
Напряжение: 220 В;
Частота: 50 Гц;
Скорость холостого хода: 2950 об/мин;
Размеры круга: 150х16 мм;
Диаметр посадочного отверстия: 12,7 мм;
Гарантия: 12 месяцев.

Cтанок для Бригадир Standart GM2S

Мощность: 0,55 кВт;
Напряжение: 220 В;
Обороты двигателя на холостом ходу: 6300 об/мин;

Вес: 2,2 кг;
Гарантия: 12 месяцев.

315 грн
Точильная Монолит ТМС 1-150

Мощность: 0,15 кВт;
Напряжение: 220 В;
Частота: 50 Гц;
Гарантия: 12 месяцев.

Cтанок для заточки цепей Sadko SCS-180

Мощность: 0,180 кВт;
Напряжение: 220 В;
Обороты двигателя на холостом ходу: 6000 об/мин;
Диаметр шлифовального круга: 100 мм;
Вес: 2,2 кг;
Гарантия: 12 месяцев.

Замена точильного круга.

Прежде, чем приступать к замене точильного круга основательно рекомендуется отсоединить кабель электропитания станка от розетки.

Также не рекомендуется работать с треснувшим точильным кругом (необходима замена). В противном случае круг
во время вращения может расколоться и разлететься на куски, что, в сою очередь, может привести к несчастным
слу чаям.

Для замены точильного круга необходимо:

Снять защитный кожух точильного круга.

Открутить гайку
При этом важно знать, что на правом шпинделе нанесена правая резьба, на левом, соответственно, левая. Такие технические особенности введены специально, для того чтобы предотвратить откручивание фиксирующих гаек в процессе вращения шпинделя.

Снять наружный фланец и старый точильный круг.

Очистить фланцы.

Установить внутренний фланец.

Установить новый точильный круг.

Установить наружный фланец на точильный круг.

Надежно затянуть гайку на шпинделе.

Установить защитный кожух точильного круга.

Для замены точильного круга предназначенного для мокрого необходимо:

Снять резервуар для воды.
Открутить гайку.
Снять наружный фланец и старый точильный круг.
Очистить фланцы
Установить внутренний фланец.
Установить новый точильный круг.
Установить наружный фланец
Надежно затянуть гайку на шпинделе.
Установить резервуар для воды

Как правильно затачивать инструменты?

Затачивание инструмента состоит из двух операций.

Задача первой операции - добиться ровной плоскости стачивания (она называется фаской) без заоваливания её на самой кромке и без пережога стали. При этой операции стачивают металл с одной стороны режущей части инструмента (как у стамесок) или с двух её сторон (как у ножа) с образованием требуемой для данного инструмента формы лезвия. Другая задача первой операции - поставить фаску под определенным углом по отношению ко второй плоскости (пласти или фаске) при жале лезвия, требуемым именно для данного инструмента. Этот угол, называемый углом заточки, бывает различным: 7-8° у ножа, 15-25° у стамесок, 37-42° у рубанков и 50-53° у специального рубанка - шлифтика.

Угол заточки инструмента находится в строгой зависимости от угла наклона режущей грани (плоскости) лезвия по отношению к поверхности древесины, что определяется сложной формулой. Если в таких инструментах, как нож, стамески, топоры, мы можем к углу наклона режущей грани приспособиться в процессе работы, а значит, и угол заточки при лезвии может варьироваться в зависимости от потребности (срезания вручную или ударами молотком, киянкой), то в других инструментах, например рубанках, этот угол заточки должен быть выдержан строже.

Задача второй операции - правки - не испортить угол заточки и добиться острого жала лезвия, что связано со снятием с него неровностей, мелких зазубрин, заусенцев, с полировкой до блеска обеих поверхностей лезвия.
Первую операцию выполняют, как правило, на механическом точиле - вращающемся абразивном круге. Заканчивают её вручную на большом плоском бруске. Доводить заточку лезвия на точиле до остроты опасно, так как в этом случае трудно контролировать перегрев стали при больших оборотах круга, когда неожиданно на тонкой кромке лезвия при точении появляется цвет побежалости - признак того, что прочность стали нарушена и заточка испорчена. Такое место придется полностью срезать на том же точиле и сделать заточку заново.
Для того чтобы уменьшить последующую ручную работу на бруске, стараются на точиле максимально снять металл по всей фаске, кроме её кромки, что делать нетрудно на точиле цилиндрической формы: она позволяет выемкой на фаске убрать лишний металл со всей её середины.

Чтобы сталь не перегрелась, инструмент периодически макают в воду и само точило также пропитывают водой. Исчезновение капелек воды на кончике лезвия или их закипание - признак того, что пора его опустить в воду.

Начинающему точильщику целесообразно затачивать инструмент на точиле так, чтобы круг вращался не навстречу лезвию, а наоборот или под некоторым углом к нему (в разных направлениях). Так меньше опасности при неверном движении врезаться точилом в лезвие и испортить всю работу. Однако во всей литературе рекомендуется любой инструмент затачивать на точиле только при его вращении навстречу лезвию. Но это правило подходит только для специалиста или мастера, имеющего большой опыт заточки. Несомненно, что при движении поверхности круга навстречу лезвию его заострение получается лучше: меньше происходит выкрашивание частиц металла на самой кромке лезвия - они как бы прижимаются при вращении, а не отрываются от него, когда движение точила происходит от лезвия. Также при этом не получаются столь большие заусенцы, как при затачивании "по лезвию", где больше возможностей для загиба кромки, что и дает заусенец. Кроме того, при строгом соблюдении правил заточки инструмента навстречу лезвию, если он точно зафиксирован (при помощи специального упора или тренированными руками), получается и четко поставленная грань лезвия.

Таковы положительные стороны заточки методом навстречу лезвию. Но в нем есть и отрицательные стороны, весомость которых более существенна, особенно для начинающего точильщика. Главный недостаток - это то, что мы не можем доводить заточку до острого жала лезвия, так как при этом слишком велика опасность сжечь его. Доводить до нужной остроты лезвие инструмента можно только на водяном точиле, скорость вращения которого очень маленькая (при увеличении скорости вода заливает руки). На всех других механических точилах заточка ведется без воды. Но и после водяного точила лезвие получается острым только за счет хорошего угла заточки и четко поставленных граней. На самом же деле оно иссечено зазубринами от песчинок абразива и представляет собой как бы пилку с очень мелкими зубчиками. Такое лезвие будет резать древесину, но след среза будет неровным, не блестящим. Лезвию потребуется основательная правка - полное снятие жала и формирование нового.

Для того чтобы довести до конца заточку инструмента на жестком бруске, лучше зажать брусок в тисках или закрепить на верстаке. Тогда работу можно будет вести с прижимом, двумя руками. Брусок предварительно, а затем периодически надо промывать водой с мылом с помощью щетки, так как он засаливается и забивается мелкими металлическими и абразивной пылью, хорошо его пропитывать водой. В процессе работы поверхность бруска удобнее протирать мокрой тряпкой. Именно при таких условиях поверхность бруска хорошо стачивает металл.

Затачивая инструмент, нужно особенно следить, чтобы фаска соприкасалась с поверхностью бруска всей плоскостью, чтобы не испортить угол заточки. Водить инструментом по бруску можно в любом направлении, но по мере заострения лезвия и появления на нем заусенца - тонкой блестящей полоски загибаемого металла на жале лезвия - с направлением движений при заточке следует поступать более осторожно. Во избежание риска врезаться в абразив лезвием инструмента лучше полностью прекратить его движение навстречу и вдоль лезвия. Предпочтительнее делать движения под углом 45° как в одну, так и в другую сторону по отношению к кромке лезвия, в направлении от него. Именно таким образом мы уменьшаем усилие, которое загибает жало лезвия в заусенец. Подобный метод заточки подтверждается практикой опытных мастеров. Известно, что парикмахеры подобным образом правят опасные бритвы.

Вторую операцию заточки - правку - выполняют сначала на мелкозернистом бруске или специальной заправочной доске, затем на оселке или на гладком, затертом при заточке месте заправочной доски, иногда на оселке или заправочной доске, обтянутой кожей, с применением специальной пасты.
Заправочная доска обклеена мелкой наждачной бумагой (лучше шкуркой на ткани). Края её приклеены встык на одной из узких сторон доски. Одну сторону заправочной доски стоит предварительно скруглить, причём с разной кривизной вдоль по кромке. На ней мы будем делать правку вогнутой пласти полукруглых стамесок.

При правке на оселке можно делать сначала и круговые движения инструментом (например, стамеской), акцентируя усилия при движении от лезвия, но на заправочной доске надо сразу же остерегаться делать движения навстречу лезвию: мягкая ткань или бумага шкурки от нажима хоть незначительно, но прогибается и лезвие "атакует" наждачную поверхность под большим углом, что приведет к заваливанию фаски, т.е. к изменению угла заточки. Также по вышеописанным причинам лезвие может быть испорчено от задевания за неровности на поверхности затачивания. Например, при заточке на заправочной доске ножа навстречу лезвию случается даже, что он срезает часть наклеенной шкурки.

Во время правки надо периодически поворачивать инструмент с одной стороны на другую, пока обе грани лезвия не будут отполированы до блеска, а заусенец не исчезнет полностью. По мере окончания правки движения руки должны становиться все более частыми и легкими, также и затачиваемые грани менять нужно чаще чаще.
После правки надо сделать пробную резьбу, испытав инструмент в приемах резания вдоль и поперек древесины, особенно твёрдой. Вполне вероятно, что лезвие инструмента при этом "сядет" и не даст желаемого результата. Это не всегда является признаком плохой стали, а скорее всего это результат выгорания углерода из кромки лезвия при закалке, о чем мы говорили выше.

Правда, такое случается и с инструментом, не подвергавшимся термической обработке. Во всяком случае, необходимо снова его подправить и проверить, пока режущая кромка не устоится.
Хорошо заточенный инструмент служит долго и не требует частой заправки. Его подправляют только после многочасовой работы. Для более скорого достижения результата, если инструмент уже давно используется, можно при заправке слегка усилить контакт кромки затачиваемого лезвия с бруском, учитывая, что при первоначальной заточке угол заострения его был достаточно острым.

При этом угол заточки немного увеличивается и образуется вторичная фаска. Естественно, через некоторое время придется снова выправлять угол заточки лезвия на бруске, а то и на круге ручной дрели. Практика показала, что применять полировочную пасту или масляную краску "Окись хрома" для окончательной правки инструмента необязательно. В процессе работы на заправочной доске появятся места более гладкие (сработанные) и более жесткие, что позволит использовать одну и ту же шкурку на доске для последовательной заточки: от грубой к чистой.

В повседневной жизни часто возникают ситуации, когда необходимо что-то заострить. Электроточило своими руками – это решение многих бытовых проблем с заточкой инструментов. Это могут быть предметы быта: ножи, ножницы или строительный инструмент. Чаще всего в этом случае возникает необходимость наточить сверла, топоры, лопаты. Работать тупым инструментом трудно, процесс продвигается медленно, сил уходит много. В этом случае не обойтись без специального прибора, так как не каждый инструмент можно наточить бруском вручную.

Электроточило можно купить в магазине, но придется отдать за него внушительную сумму. А можно собрать из подручного материала, тем более что мастеровым мужчинам периодически попадают в руки все необходимые материалы. Приспособить их для полезного дела также не составит труда. В итоге получится наждак, ничем не уступающий магазинному, но практически бесплатно.

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления прибора нужно немного:

• электродвигатель;
• конденсатор;
• кронштейн;
• фланец или обрезки труб и изолента;
• метчик для нарезки резьбы;
• металл толщиной 2-3 мм для изготовления защитного кожуха;
• болты, гайки;
• резина для подкладки.

Вернуться к оглавлению

Какой электродвигатель подойдет

Основной элемент, без которого невозможно собрать устройство – это двигатель.

Обычно используются моторы от старой бытовой техники. Например, от советских стиральных машин «Сибирь» или «Волга». Двигатели у них реверсные, обладают достаточной мощностью и оборотистостью. На вал можно установить любые необходимые насадки.

Количество оборотов в минуту не должно превышать 3000 в промышленных условиях, а для домашнего пользования достаточно 1000-1500. При слишком быстром вращении наждачный круг может разорваться. Для промышленных работ используют точильные камни большой прочности и специальные фланцы. Домашнему мастеру вряд ли удастся найти такие материалы. Большая скорость нужна не столько для заточки, сколько для выравнивания и полировки изделия. Опять же для бытовых условий это не пригодится.

Не стоит гнаться и за слишком большой мощностью. При изготовлении станка своими руками верхняя планка – 400 Вт. В среднем же используются двигатели от стиральных машин, чья мощность не превышает 200 Вт. Чтобы произвести заточку ножей, тяпок, сверл, более чем достаточно. К тому же при такой мощности не приходится опасаться, что разовьется слишком большая скорость. Следовательно, за сохранность диска (и собственного здоровья) переживать не придется.

Для электроточила подойдут однофазные и трехфазные двигатели. И те, и другие могут подключаться к однофазной сети. Для правильного подключения может потребоваться конденсатор. Обычно используются асинхронные электродвигатели.

Вернуться к оглавлению

Как подобрать фланец

На первый взгляд все просто: берется движок, на вал насаживается наждак, аппарат включается в сеть и начинает точить. Однако на этапе установки точильного камня возникает трудность: диаметр точила, как правило, не совпадает с диаметром вала. Да и резьбы там нет, то есть закрепить наждак не представляется возможным. Чтобы устранить эту проблему, понадобится фланец – специальная деталь, которая вытачивается под размер вала и внутреннего диаметра абразивного диска.

Чтобы выточить фланец, придется воспользоваться услугами токаря. На чертеже электроточила нужно указать внутренний диаметр точильного круга и размер вала. Нужно указать, в какую сторону вращается ось. Пожалуй, специальный фланец – это единственная деталь, которую надо изготавливать на заказ. Но и его можно заменить на подручные материалы.

Готовый фланец устанавливается на вал и закрепляется с помощью гайки, шайбы и болта. На гайке придется нарезать резьбу. Если движение вала идет по часовой стрелке, то должна использоваться левосторонняя резьба. При вращении против часовой стрелки – правосторонняя. Соблюдение этого правила является строго обязательным. При такой нарезке резьбы гайка будет постепенно затягиваться, а круг все более надежно фиксироваться. Если сделать все наоборот, то гайка будет постепенно раскручиваться. В итоге точило может сорваться с вала. Это очень опасно, так как неизвестно, в какую сторону полетит быстро вращающийся камень. Он может нанести серьезные повреждения или травмы.

Вернуться к оглавлению

Аналог фланца точила

Однако не у всех есть знакомый токарь или подходящее оборудование. В этом случае можно изготовить аналог фланца. Дело будет более сложным, но результат – надежным.

В этом случае придется использовать систему втулок. Для работы понадобятся обрезки труб необходимой длины и подходящего диаметра. Щели ликвидируются при помощи хлопчатобумажной изоляционной ленты. При необходимости втулки вставляются друг в друга.

При намотке изолента должна ложиться очень ровно. Если будут заметные бугры, диск будет биться при вращении. Втулки подбирают таким образом, чтобы совпадал внутренний диаметр точила и трубы. Идеальным вариантом будет тот, при котором камень сядет на втулку без изоленты очень плотно, внатяг. Подмотка обеспечит более плотное соединение, диск не будет прокручиваться на трубе.

Система втулок очень крепко и плотно насаживается на вал, но фиксация при помощи болтов необходима, так как только она может обеспечить надлежащий уровень надежности и безопасности.

Нарезать резьбу можно самостоятельно, дома. Для этого понадобится метчик.

Вернуться к оглавлению

Направление работы

Прежде чем приступать к изготовлению электроточила, нужно посмотреть, в какую сторону он будет крутиться. У прибора, собранного из подручных материалов, можно без особых хлопот поменять направление вращения. Двигатели, которые чаще всего используются, берутся от советских стиральных машин. А они являются асинхронными. Это означает, что при переключении некоторых обмоток легко меняется направление движения. Старые моторы имеют несколько выводов (3 или 4), что пойдет на руку при изменении направления.

Направление изменится в том случае, если поменять выводы пусковой обмотки. Такой прием может пригодиться при проблемах с резьбой, раскручиванием гаек и т.п.

Можно обойтись и без пусковой катушки. Тогда получается работа напрямую: в сеть просто включается рабочая обмотка, точило нужно толкнуть в правильном направлении, и оно начнет вращаться.

Чтобы правильно определить, где рабочая, а где пусковая обмотка, понадобится тестер. Уровень сопротивления первой около 12 Ом, второй – все 30 Ом.

Вернуться к оглавлению

Защитный кожух устройства

Когда все основные детали подобраны, нужно позаботиться о соблюдении техники безопасности.

Не секрет, что при заточке металлических изделий летят искры. Чтобы не обжечься самому, не получить травму, а также защитить рабочую поверхность от подпаливаний, необходимо изготовить защитный кожух. Сделать его можно из обрезков жести или металла. Оптимальная толщина пластины – не менее 2 мм. Железо можно прикрутить непосредственно над точильным кругом или закрепить при помощи хомута. Щиток позволит еще и снизить количество пыли.

Дополнительную безопасность при работе обеспечит откидной навес из оргстекла, который крепится к кожуху и при необходимости откидывается.

Не помешает и подручник. При проведении работ гораздо удобнее упираться в него, чем все время держать деталь на весу.

Вернуться к оглавлению

Установка прибора

Когда электроточило собрано, можно приступать к его установке. Закрепить точило нужно очень крепко и надежно, так как при работе возникают большие вибрации.

Установить двигатель на рабочей поверхности можно при помощи того же кронштейна, который удерживает мотор в стиральной машине. Для этого понадобятся болты. Противоположной стороной двигатель будет опираться на угол. Благодаря такому креплению мотор будет находиться в горизонтальном положении. На угол можно установить резиновую подкладку: она уменьшит вибрацию.

Можно использовать и другие способы установки. Например, закрепить прибор на подставке, тогда он будет более мобильным, так как не будет привинчен к одному месту.

Все, станок готов к работе. Можно затачивать различные детали, инструменты, сверла и т. д.

Правильно наточить нож вручную довольно сложно. Придется некоторое время нарабатывать привычку удерживать постоянный угол заточки, что совсем нелегко. Облегчить задачу может приспособление для заточки ножей. Есть фабричные варианты. Но за хорошие экземпляры надо отвалить пару сотен долларов, а это явно немало. Хорошая новость в том, что приспособления эти несложно изготовить своими руками. Причем многие самодельные точилки для ножей не хуже по функционалу, чем от именитых производителей, зато обходятся во много раз дешевле.

Основы заточки ножей

Ножи имеют разное применение и даже не обычной кухне их несколько. Есть для нарезки хлеба, других мягких продуктов, есть для разделки мяса, рубки костей, других твердых предметов. И это только бытовые. А ведь есть еще те, которые берут на охоту и рыбалку. Если вы присмотритесь, то увидите, что все они имеют разный угол заточки (это если их дома уже не точили). Именно угол заточки и есть самая важная характеристика, которая определяется назначением данного лезвия.

Под каким углом

Угол заточки определяется исходя из основной области применения конкретного клинка:

Это общие рекомендации, введенные на основе многолетнего опыта. Есть, правда, варианты: некоторые клинки имеют несколько зон с разной заточкой. Это желает их более универсальными, но сложность заточки возрастает многократно.

Из сказанного следует, что приспособление для заточки ножей должно иметь возможность выставления требуемого угла заточки. И это — основная сложность при его проектировании и изготовлении.

Чем точить

Для заточки ножей используют точильные камни различной зернистости. Их условно делят на грубые, средние и мелкие. Почему условно? Потому что в разных странах принято свое обозначение зернистости. Наиболее удобная классификация — по количеству зерен на единицу площади. Выражается она в цифрах: 300, 600, 1000 и т.д. Некоторые фирмы дублируют еще английскими терминами. Вот примерное деление:

Кроме зернистости различают точильные бруски еще по происхождению: есть они натурального происхождения (сланцы, корундовые и т.д.), есть керамические и алмазные. Какие лучше? Сказать сложно — дело вкуса, но натуральные быстрее стачиваются и редко бывают мелкозернистыми.

Натуральные вымачивают в воде перед применением или просто смачивают ею. Они воду впитывают и, при заточке, из воды и отделившихся частиц абразива на поверхности образуется абразивная паста, которая повышает эффективность заточки. Для тех же целей использовать можно специальное мало (honing oil) или смесь воды и мыла (кому что больше нравится). Вообще, с каждым из точильных камней надо пробовать все эти варианты и выбирать лучший.

Форма точильного камня для заточки ножей — брусок, причем желательно чтобы он его длина была намного больше длины лезвия — точить проще. Удобны бруски с двойным зерном — с одной стороны более крупный, с другой — более мелкий. Для заточки ножей обычного назначения достаточно иметь два бруска со средним зерном (разным) и два мелких (один можно очень мелкий).

Порядок ручной заточки

Приспособление для заточки ножей лишь облегчает процесс наведения кромки, потому знание приемов ручной заточки обязательно. Без них правильно заточить нож невозможно.

Порядок заточки ножей такой:

На этом можно считать, что заточка ножа закончена. Некоторые еще доводят кромку на старом ремне. Кусок ремня можно закрепить на деревянном бруске (приклеить, не прибить), натереть пастой гои. Дальше несколько раз провести поочередно то одной, то другой стороной, но развернув режущей кромкой назад. Так заполировываются последние бороздки, оставленные абразивом и не «нарезается» при этом ремень.

Как сделать самодельное приспособление для заточки ножей

Все самодельные точилки для ножей решают главную задачу- они позволяют точно выдерживать заданный угол наклона бруска к лезвию, что очень важно для получения хорошей режущей кромки. Есть очень простые приспособления, есть немного сложнее, но позволяющие работать с большим комфортом. Выбирайте на свой вкус.

Одни из вариантов — из подручных средств

Простое устройство для заточки ножей

По сути это держатель для точильных брусков. Все элементарно: два треугольника из древесины, которые соединяются шпильками с «барашками». Между углами зажимается брусок под требуемым углом. Выставлять угол можно пользуясь транспортиром, специальной программой на смартфоне или пользуясь правилами тригонометрии (прямоугольный треугольник).

Устройство для заточки ножей — держатель абразива

При заточке на таком приспособлении нож надо держать все время направленным строго вертикально. Это намного проще, чем удерживать его под определенным углом.

Та же идея имеет другое воплощение: на надежном основании сделать подвижные держатели, в которые вставляются и закрепляются в нужном положении бруски. Фирменный прототип на фото ниже.

Самодельная приспособа для заточки ножей сделана из деревянных брусков. Получается она легкой, чтобы не двигалась с места, ее надо чем-то зафиксировать. Чтобы не держать рукой, можно использовать струбцины.

Поворотные держатели позволяют выставить заданный угол, а потом зафиксировать его с помощью «барашков»

Подобное приспособление для заточки ножей, конечно, облегчает работу, но все еще довольно тяжело выдерживать угол: надо все время контролировать вертикальность лезвия. Подобная привычка со временем вырабатывается, но начинать сложно.

Приспособа на колесиках

Интересный вариант ручной точилки для ножей с неподвижным бруском и тележкой на колесиках, на которой закрепляется нож. Он сделан на основе точилок для ножей стамесок и рубанков. С ножом такое приспособление работает тоже неплохо, но к заточке скругленного края надо приспособится.

В данном варианте, как в ручной заточке, брусок неподвижный, а движется лезвие ножа, закрепленного на подвижной тележке. Угол задается высотой расположения бруска относительно площадки, на которой крепится лезвие. Особенность данного устройства — нужно чтобы стол был ровным. Это может быть столешница из натурального камня, можно на обычный стол положить стекло.

В представленном выше варианте угол меняется незначительно, чего обычно достаточно для заточки однотипных ножей -кухонных, например. При необходимости конструкцию можно усовершенствовать, добавив держатели (на фото ниже).

Все это реализуется очень просто, так как напоминает обычный конструктор: планки, в них отверстия, собирается все на болтах и винтах.

Чтобы обеспечить неподвижность бруска тоже есть приспособление.

Плюс всей этой конструкции, что легко нож разворачивать сохраняя перпендикулярность на скругленном участке, а также очень просто обрабатывать с другой стороны: надо перевернуть тележку. Для этого и сделаны четыре пары колес.

Самодельный ручной станок для заточки ножей

Чуть более сложные и гораздо более удобные самодельные устройства, которые сделаны на основе известных фирменных приспособлений. В них есть регулируемая площадка, на которой закрепляется нож. Площадка выставляется под заданным углом. Брусок крепится на подвижной штанге, прикрепленной к стойке.

Сделанные своими руками устройства в чем-то повторяют представленную выше конструкцию, но есть некоторые отличия. Есть много вариантов. Приведем некоторые.

Вариант первый: неподвижная площадка, на которой закрепляется лезвие

Это приспособление сделано из остатков ламината (можно использовать ), двух стальных прутов диаметром 8 мм и подвижного крепления.

В данной конструкции есть неподвижная основа, которой на обычных петлях приделана площадка с фиксатором для ножа. Ближний край площадки можно приподнимать под каким-то углом, удобным для работы. Но в остальном она неподвижна.

На вертикально установленном стальном пруте имеется подвижно установленный фиксатор, в котором сбоку приделана петля. В нее вставляется прут, на котором закрепляется брусок. Эта петля — простое, но не самое лучшее решение: нет жесткой фиксации, а значит угол будет «гулять».

Особое внимание стоит уделить фиксатору бруска. На пруте на некотором расстоянии от края (около 30-35 см) делают упор. Это будет неподвижный фиксатор. Второй делают подвижным, он фиксируется после установки бруска при помощи винта и нарезанной в корпусе держателя резьбы. Второй вариант — нарезать на стержне резьбу и поджимать установленный брусок при помощи гайки.

Держатель ножа — одна или две пластины из стали, закрепленные на подвижной площадке. Они закреплены подвижно — при помощи винтов и «барашков». Ослабив крепеж вставляют лезвие ножа, зажимают его. Сдвинуть его очень непросто. Затем, установив в петлю шпильку с закрепленным бруском, регулируют его высоту так, чтобы был выставлен требуемый угол.

Можно, как на фото, сделать шаблоны с нужными углами и добиваться совпадения плоскостей. После поперечная планка закрепляется, можно работать — проводить бруском в нужном направлении.

Данное приспособление для заточки ножей неплохо работает, вот только двигать абразив вдоль лезвия можно лишь при заточке кухонного ножа. Классическая заточка — движение перпендикулярно режущей кромке. На прямой части лезвия этого можно добиться. Если лезвие короткое, это будет почти перпендикулярно, но на скругленной части на неподвижном держателе такого не сделать. И этим недостатком «страдают» все подобные приспособления. Еще раз: они — отличный вариант для заточки кухонных ножей (ниже еще один неплохой вариант из той же серии).

Вариант второй: с подвижной площадкой и магнитным держателем

В этом варианте самодельного приспособления для заточки ножей проблема предыдущих заточек решена. Тут неподвижной остается рама, которая задает угол движения бруска. Держатель бруска движется свободно по направляющей, выставленной под нужным углом. Нож крепится на подвижном столике. Можно, как в представленном варианте, сделать магнитный держатель, можно — обычный из пластины металла и «барашков». Столик двигаете так, чтобы движение абразива было перпендикулярно. Собственно, все есть в видео.

Одно уточнение: в данном случает очень важно, чтобы поверхность, по которой движется столик с закрепленным ножом, была горизонтальная и ровная. Можно подложить стекло или использовать полимерную столешницу (мраморная тоже пойдет).

В своей практике радиолюбители часто сталкиваются с необхобимистью заточкии разного инструмента, как-то - отвертки, шила, мелкого сверла, или прочего инструмента. Ну и что, - скажет скептик, - у меня есть промышленный станок, на нем и заточу. Не спорю, при хороших навыках можно все. Но лучше выбрать для работы , который для этого больше всего подходит. Тода и работа спорится, и брака меньше. Да и, такое “точило” всегда будет под рукой, его в любой момент можно прибрать в шкаф и достать когда необходимо. Купила жена как-то на распродаже вот такой сурьезный девайс, продавец утверждал, что он сам ножи точит (чем же еще можно женщину заинтересовать ).

Поточили им пару раз и пришли к выводу, что руками на бруске все-же лучше заточка получается - это можно легко определить по колличеству порезанных пальцев полсле заточки И вот лежал, пылился он в шкафчике, пока меня не осенила одна хорошая идея. Она может меня бы и не осенила, если бы не сломалось мое любимое сверло деффицитного диаметра. Пока его затачивал на большом точиле (а зрение, увы, уже не то), практически все сточил. Вот и подумалось, что если б было нормальное точило, все вышло по другому. Но это дело поправимое. Для начала изъял из того точильного монстра вот такой прекрасный абразивный круг. Затем, покопавшись в закромах, нашел пылящийся ДПМ.

Набросал по-быстрому чертеж, и на утро к токарю, прихватив с собою 0,5 литра ускорителя процесса.

Через пол часа раздался звонок, почему мол, не приходишь забирать. Забрал, обменялись любезностями, он предложил заходить почаще, и разошлись.

Приступаем к сборке точильного станка

Первым делом надо изготовить защитный кожух для станочка, потому что как показывает практика, если сразу не сделать, не сделаешь уже никогда, а это вредно для здоровья.

Изготовить его можно из обрезков жести, процесс описывать не буду, каждый защищается как может. Крепить рекомендую вот таким хомутом, дешево и надежно:

Следующим этапом закрепим насадку на вал двигателя. Для этого достаточно надавить мелко канифоль, засыпать в отверстие насадки, включить двигатель и вставить с нажимом в насадку. Через трение канифоль расплавится и вал надежно “застрянет в отверстии”. Для экстремалов могу посоветовать капнуть в отверстие каплю клея “секунда” или “момент”, но потом, в случае чего, извлечь электродвигатель будет намного труднее.

Для крепления точила можно использовать такой же хомутик, как показано на фото выше. Причем, крепить можно, как за хомут в тисках, так и прижав к двигателю хомутом подходящий кронштейн, который в свою очередь, крепится подходяшим способом к столу. Ну вот и все, одеваем на насадку абразивный круг,

затягиваем гайку и точим все, что душе угодно. Кожанная прокладка нужна, чтоб увеличить трение и уменьшить степернь нажатия на диск (тонкие могут лопаться).

С этим девайсом я использую сточенные отрезные круги от болгарки, самодельные вулканитовые круги, изготовленные из кругов большего диаметра, небольшие фрезы. На фото представлен полный арсенал точильного оборудования. При желании двигатель можно закрепить под столиком, таким образом получим миниатюрную циркулярку или шлифовальный станок. Но для этого могут понадобиться другие насадки.

В доме всегда должны быть в рабочем состоянии ножи и ножницы, а на даче потребности в остром инструменте еще больше: лопаты, тяпки, косы и т.п. Точить все вручную – занятие утомительное и непродуктивное. Необходимо иметь в своем распоряжении точильный станок. Но это далеко не дешевый инструмент и потому стоит попробовать смастерить точильный станок своими руками.

Устройство бытовых точил подчиняется следующим правилам.

1. Основными деталями заточного станка являются станина и закрепленный на ней электродвигатель.
2. На конечной части вала двигателя крепятся лимбы, а на нем — заточной и шлифовальный круги. По бокам, перед шлифовальным и заточным кругами находятся колонны с направляющими для регулировки горизонтальной подачи обрабатываемого инструмента. Продольная подача затачиваемой детали выполняется вручную: деталь перемещается в нужном направлении.
3. Заточной и шлифовальный круги должны быть снабжены защитными кожухами.
4. На корпусе устанавливается двухкнопочный выключатель.
5. Масса станины должна быть такой, чтобы обеспечивалась устойчивость точила.
6. Для уменьшения шума и вибрации станина оснащается резиновыми ножками.

Для изготовления заточного станка можно использовать обычную электрическую дрель.

Функции заточного станка

Для бытового использования нужен заточной станок универсального типа. В отличие от специального, с помощью такого точила можно обрабатывать большинство домашних инструментов. Электрическое точило используется для решения следующих задач.

1. Во время сверления толстого металла часто перегревается и ломается сверло. Работать дальше таким приспособлением невозможно, но утилизировать его еще рано. При правильной заточке сверло прослужит еще долго.
2. Для заточки ножниц, ножей и прочего инструмента необходим точильный станок настольный. Такая конструкция является оптимальной для бытового использования.
3. Для шлифования металлических поверхностей с помощью войлочного круга.
4. На другой стороне вала может быть установлен кулачковый патрон для фиксации сверл и в таком случае заточной станок будет использоваться еще и как сверлильный.

Критерии выбора параметров заточного станка

Выбирая составные части для конструирования точильного станка, необходимо учитывать следующие технические показатели устройства:

• мощность: она должна позволять обрабатывать массивные детали и инструменты (например – топор) без существенного снижения скорости вращения вала электродвигателя;
• диаметр посадочного отверстия: он учитывается для изготовления оснастки;
• диаметр заточного и шлифовального круга – подбирается в зависимости от размеров обрабатываемых деталей;
• скорость вращения: она не должна превышать 3000 об/мин (лучше ограничиться 1500 об/мин);
• возможность регулировать скорость вращения – удобная функция, необходимая для обработки разных деталей;
• масса – имеет значение при необходимости перемещения точила.

Как сделать точильный станок

Для того чтобы собрать самодельный точильный станок, необходимо приобрести электродвигатель мощностью около 1 кВт (этого будет достаточно), а также вал, подшипники и два шкива.

Полезный совет: в качестве двигателя для точила можно использовать агрегат от старой стиральной машины.

Выбираем электродвигатель

Из старой стиральной машины марки «Вятка», «Рига», «Сибирь» нужно извлечь двигатель. Пригодится также пускатель и выключатель. Может возникнуть проблема с присоединением точильного камня: вал двигателя не имеет резьбы и не совпадает диаметром с размерами отверстия точильного круга. Проблему можно решить с помощью заказной детали-переходника. Двигатель от «стиралки» маломощный: в пределах 100 – 200 Вт, но этого будет достаточно.

Частота вращения в 2700 об/мин. и указанная мощность являются оптимальными параметрами для точильного круга диаметром 150 мм. Увеличение частоты вращения приведет к разрушению камня.

Вытачиваем фланец

Решение данной задачи выполняется поэтапно.

Важно: от направления вращения вала электродвигателя зависит направление нарезки резьбы. Если вал вращается по часовой стрелке – необходима левосторонняя резьба, если в другую сторону – правосторонняя. В противном случае гайка будет раскручиваться и камень не удержится на валу.

Определяем направление вращения

Направление вращения ротора электродвигателя не всегда устраивает. Чтобы его изменить, в асинхронном двигателе необходимо переключить обмотки. Для этого выполняют следующее.

Сборка заточного станка

Окончательная сборка заточного станка состоит из следующих этапов.

1. Из стальных уголков с помощью сварочного аппарата изготавливается станина.
2. Электрический двигатель со шкивами прикручивается к станине винтами и гайками. Для предупреждения раскручивания гаек под воздействием вибрации используют граверы или дополнительные гайки.
3. Из уголка изготавливается и устанавливается планка, регулирующая наклон затачиваемой детали.
4. Из листового металла изготавливается и крепится защитный кожух. Толщина его должна быть 2-2,5 мм.
5. Из оргстекла вырезают шторку, которую крепят к верхней части выреза в защитном кожухе навесным способом.
6. На станине крепится кнопка пускателя. Сетевой кабель должен проходить в стороне от движущихся частей станка.
7. После сборки выполняется пробный пуск и проверка работы точила. При этом не должно быть сильных биений заточного камня и вибраций станины.

Важно: необходимо, чтобы между шлифовальным кругом и плитой верстака соблюдалось безопасное расстояние (минимум 10 мм).

В завершение предлагаем ознакомиться с видео, на котором конструктор ознакомит вас с еще одной конструкцией точильного станка.